StoryEditor
Eksport
25.04.2023 00:00

Bed Bath & Beyond składa wniosek o ochronę przed bankructwem po nieudanych próbach naprawy sytuacji

Firma Bed Bath & Beyond złożyła wniosek o ochronę przed upadłością i zwróciła się do sądu o zgodę na licytację swoich aktywów. Walczący sprzedawca artykułów gospodarstwa domowego ostrzegał przed potencjalnym bankructwem od początku stycznia. 360 sklepów imiennych firmy i 120 lokalizacji buybuy Baby pozostaną na razie otwarte, ponieważ trwają prace nad likwidacją aktywów.

W niedzielę 52-letnia sieć sklepów oświadczyła, że złożony został wniosek o ochronę przed upadłością w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu New Jersey. W swoim zgłoszeniu na podstawie rozdziału 11 firma stwierdziła, że spodziewa się zamknięcia wszystkich sklepów do 30 czerwca. Bed Bath & Beyond przestanie akceptować kupony w środę, kiedy rozpocznie się sprzedaż zamknięcia sklepu, a klienci będą mieli czas do 8 maja na skorzystanie z kart podarunkowych. Firma nie określiła, kiedy jej aplikacje sklepowe zostaną zamknięte, mówiąc jedynie, że klienci mogą nadal z nich korzystać „w tej chwili”. „Dziękujemy wszystkim naszym lojalnym klientom” – napisała firma na swojej stronie internetowej. „Podjęliśmy trudną decyzję o rozpoczęciu likwidacji naszej działalności”.
 


Oblężony problemami finansowymi detalista artykułów gospodarstwa domowego i urodowych ostrzegał przed potencjalnym bankructwem od początku stycznia, kiedy wydał zawiadomienie o tym, że może nie mieć gotówki na pokrycie wydatków po ponurym okresie świątecznym. Akcje spółki zamknęły się w piątek po 29 centów, co daje jej wartość rynkową 136,9 miliona dolarów. Akcje spadły w tym roku o około 88 proc., w kwietniu cena akcji wynosiła około 20 USD. 360 sklepów firmy o tej samej nazwie i 120 lokalizacji Buybuy Baby pozostanie na razie otwartych, ponieważ firma zaczyna zamykać działalność i likwidować aktywa. Bed Bath & Beyond złożył wnioski w sądzie upadłościowym w New Jersey, prosząc o pozwolenie na zlicytowanie obu marek, jak podała firma w komunikacie dla prasy. Przedsiębiorstwo zobowiązało się już do zamknięcia wszystkich swoich sklepów Harmon FaceValue.

Los Bed Bath & Beyond wisi na włosku od stycznia, ale firma nie chce poddać się bez walki. Pod koniec marca firma ogłosiła kolejną ofertę akcji, która miała przynieść 300 milionów dolarów, ale ta wiadomość spowodowała spadek kursu akcji i trudno było zebrać fundusze, które miała zapewnić oferta wyjściowa. Do 10 kwietnia firma sprzedała około 100,1 miliona akcji i zebrała tylko 48,5 miliona dolarów. W dokumentach firma ostrzegała, że jeśli nie uzyska spodziewanych wpływów z oferty, prawdopodobnie będzie musiała złożyć wniosek o ochronę przed upadłością.

Bankructwo z rozdziału 11 (ang. Chapter 11) jest procedurą upadłościową, która umożliwia firmie reorganizację swoich finansów w celu uniknięcia bankructwa i upadku biznesu. W ramach tej procedury firma zgłasza się do sądu z wnioskiem o ochronę przed wierzycielami i ustaleniem planu restrukturyzacji swojego zadłużenia. Po otrzymaniu ochrony przed wierzycielami firma ma czas na reorganizację swoich finansów, zawarcie porozumienia z wierzycielami oraz wdrożenie działań mających na celu poprawę swojej sytuacji finansowej. Bankructwo z rozdziału 11 jest stosowane najczęściej w przypadku dużych korporacji, które są w stanie zrealizować swoje zobowiązania, ale wymagają restrukturyzacji, aby uniknąć upadku. W ramach tej procedury firma nadal działa, a zarząd zachowuje kontrolę nad nią, pod nadzorem sądu. Bankructwo z rozdziału 11 jest procesem skomplikowanym, wymagającym zaangażowania wielu specjalistów, w tym prawników, doradców finansowych i księgowych.

Czytaj także: Bed Bath & Beyond poszukuje brakującego miliarda dolarów, aby uniknąć bankructwa

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
24.04.2026 10:34
Kosmetyki mogą zdrożeć. Winne rosnące koszty surowców z Chin
Rosnące koszty zmieniają strukturę rynku beautyShutterstock

Wzrost cen surowców powiązanych z ropą naftową zaczyna przekładać się na wyższe ceny eksportowe z Chin, co może przyspieszyć globalną inflację — również w branży kosmetycznej. Dane rynkowe wskazują, że producenci stopniowo przenoszą rosnące koszty na odbiorców.

W tym artykule przeczytasz:

  • Koniec okresu "tanich” dostaw z Chin
  • Surowce petrochemiczne pod presją
  • Czy marki przeniosą koszty na konsumentów?
  • Inflacja może przyspieszyć
  • Konsumenci jeszcze tego nie odczuli
  • Co to oznacza dla branży beauty?

Koniec okresu "tanich” dostaw z Chin

Po kilku latach spadków ceny eksportowe z Chin zaczynają rosnąć. W marcu odnotowano wyraźne podwyżki w wielu kategoriach dóbr konsumpcyjnych, co przerywa trend, który dotychczas pomagał ograniczać inflację na rynkach globalnych.

Zmiana ta jest związana m.in. z rosnącymi kosztami surowców petrochemicznych, będących podstawą produkcji wielu komponentów wykorzystywanych również w branży kosmetycznej m.in. w opakowaniach i składnikach formuł.

Surowce petrochemiczne pod presją

Najsilniej rosną koszty materiałów takich jak plastik, włókna syntetyczne czy chemikalia pochodzące z ropy. W praktyce oznacza to wzrost cen produktów wykorzystujących te komponenty.

W kontekście rynku beauty szczególne znaczenie mają opakowania z tworzyw sztucznych oraz składniki bazujące na pochodnych ropy, które stanowią istotny element kosztowy produkcji kosmetyków.

image

Potęga C-beauty: od fabryki świata do globalnych brandów [ANALIZA]

Czy marki przeniosą koszty na konsumentów?

Wzrost kosztów nie ogranicza się do jednego segmentu. Producenci mierzą się jednocześnie z drożejącymi surowcami, metalami i komponentami elektronicznymi, co dodatkowo zwiększa presję cenową w całym łańcuchu dostaw.

Dla marek kosmetycznych oznacza to rosnące koszty produkcji, logistyki i pakowania — a w konsekwencji potencjalną konieczność rewizji cen końcowych.

Inflacja może przyspieszyć

Dotychczas spadające ceny eksportowe z Chin działały jako bufor ograniczający inflację w gospodarkach rozwiniętych. Obecnie efekt ten zaczyna słabnąć.

Analitycy wskazują, że w 2026 roku inflacja w głównych gospodarkach może ponownie przekroczyć poziom 3 proc., co oznacza odwrócenie wcześniejszego trendu stabilizacji cen.

image

Chiny i Japonia jako nowy motor wzrostu w globalnej perfumerii niszowej [ROCZNIK WK 2025/26]

Konsumenci jeszcze tego nie odczuli

Na razie wzrost cen eksportowych nie w pełni przełożył się na ceny dla konsumentów. Wiele produktów dostępnych obecnie na rynku zostało zamówionych wcześniej, przy niższych kosztach produkcji.

Jednak w kolejnych miesiącach, wraz z realizacją nowych zamówień, presja cenowa może stać się bardziej widoczna.

Co to oznacza dla branży beauty?

Choć część analityków wskazuje, że Chiny mogą częściowo amortyzować globalny wzrost cen, wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i kosztów energii.

Dla producentów i detalistów to sygnał, że okres względnej stabilności kosztowej może się kończyć. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie to, w jakim stopniu rosnące wydatki uda się zrównoważyć i czy ostatecznie trafią one do konsumenta.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
03.04.2026 14:33
Indie – nowa ziemia obiecana dla K-Beauty. Ekspansja i trendy rynkowe
ai

Podczas gdy rynki zachodnie zmagają się z przesyceniem, a dynamika sprzedaży w Chinach uległa strukturalnemu schłodzeniu, oczy globalnych gigantów beauty zwróciły się w stronę subkontynentu indyjskiego. Jak wynika z najnowszego raportu Personal Care Insights, Indie stały się kluczowym polem bitwy dla południowokoreańskich marek. To już nie tylko „trend”, to strategiczna migracja kapitału i technologii, która w 2026 roku redefiniuje indyjski sektor masstige i luksusowy.

Współczesny indyjski konsument beauty nie szuka już jedynie środków do rozjaśnienia skóry czy podstawowej higieny. Szuka innowacji, składników naturalnych i filozofii skin-first, którą Koreańczycy opanowali do perfekcji – zauważa w swojej obszernej analizie portal Personal Care Insights.

Krajobraz rynkowy. Dlaczego właśnie teraz?

Indie w 2026 roku to najludniejszy kraj świata z najszybciej rosnącą klasą średnią. Według szacunków analityków, indyjski rynek kosmetyczny osiągnie do 2027 roku wartość 30 miliardów dolarów. W tym ekosystemie segment K-Beauty rośnie w tempie 25-30% rocznie (CAGR), znacznie wyprzedzając tradycyjne marki zachodnie.

Indie przechodzą obecnie transformację cyfrową i społeczną, która idealnie współgra z ofertą z Seulu. Kultura K-Pop i K-Drama (tzw. Hallyu Wave) zbudowała w Indiach aspiracyjny wizerunek koreańskiego stylu życia. Dziś mieszkanka Mumbaju czy Bangalore chce mieć ‘glass skin‘ tak samo mocno, jak mieszkanka Nowego Jorku – zauważa Anirudh Singh, starszy analityk ds. rynków wschodzących w GlobalData.

Cyfrowe okno na świat: rola Nykaa i Tira

Bezprecedensowa ekspansja marek takich jak Laneige, Innisfree, Sulwhasoo czy COSRX nie byłaby możliwa bez potężnych platform e-commerce.

Produktowa adaptacja: nie tylko kopiowanie trendów

Eksperci podkreślają, że sukces K-Beauty w Indiach wynika z umiejętności adaptacji. Indyjski klimat (wysoka wilgotność, smog, ekstremalne temperatury) wymaga innych formulacji niż te przeznaczone na rynek europejski.

  • Ochrona przeciwsłoneczna (sun care): To obecnie najszybciej rosnąca podkategoria. Koreańskie filtry przeciwsłoneczne, słynące z lekkości i braku białych smug na skórze, stały się hitem sprzedażowym wśród Hindusów o ciemniejszej karnacji.
  • Składniki z Jeju Island: wykorzystanie wulkanicznego popiołu, zielonej herbaty czy śluzu ślimaka (snail mucin) budzi ogromne zainteresowanie w kraju, który ma głęboko zakorzenioną tradycję medycyny naturalnej (Ajurweda).

Indie to rynek ogromnych kontrastów. Marki K-Beauty, które odniosły tu sukces, to te, które zrozumiały, że Indie nie są monolitem. Mamy tu do czynienia z klientem z Gen Z, który kupuje serum COSRX przez aplikację, oraz z klientem premium, który oczekuje rytuału pielęgnacyjnego w luksusowym spa w Delhi – dodaje Kavita Rao, ekspertka ds. strategii detalicznej w Azji Południowej.

Wyzwania: regulacje i ajurweda

Mimo optymistycznych prognoz, indyjski rynek stawia przed koreańskimi eksporterami bariery. Największą z nich jest certyfikacja BIS (Bureau of Indian Standards) oraz rygorystyczne przepisy dotyczące importu kosmetyków. Proces rejestracji produktu może trwać od 6 do 12 miesięcy, co w dynamicznym świecie beauty jest wiecznością.

Dodatkowo K-Beauty musi konkurować z nową falą marek indyjskich (tzw. D2C Brands jak Mamaearth czy Forest Essentials), które łączą ajurwedyjskie receptury z nowoczesnym marketingiem.

W 2026 roku obserwujemy ciekawe zjawisko: fuzję. Niektóre koreańskie laboratoria zaczynają tworzyć linie dedykowane na rynek indyjski, zawierające np. kurkumę czy szafran, ale podane w ultranowoczesnej, koreańskiej formie. To ‘K-ayurveda‘ może być kolejnym wielkim hitem eksportowym – przewiduje Sanjay Gupta, konsultant biznesowy w sektorze FMCG.

Co dalej?

Dla globalnych dystrybutorów i inwestorów przekaz jest jasny: Indie to obecnie najbardziej perspektywiczny rynek dla technologii kosmetycznych z Korei.

  • Dystrybucja: kluczem jest model omnichannel. Sklepy fizyczne w centrach handlowych typu premium budują świadomość marki, której nie da się osiągnąć samym Instagramem.
  • Edukacja: inwestycja w „skincare education” (webinary, konsultacje online) zwraca się w postaci lojalności klienta.
  • Skalowalność: przy populacji 1,4 mld ludzi, nawet niszowy produkt K-Beauty może osiągnąć wolumeny sprzedaży niedostępne na rynkach europejskich.
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
01. maj 2026 19:02