StoryEditor
Prawo
04.10.2022 00:00

Przepisy unijne mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń toksycznych do zera [30-lecie PSPKD]

Celem unijnej strategii chemicznej jest stworzenie dla ludzi środowiska wolnego od toksyn, co oznacza redukcję emisji zanieczyszczeń toksycznych emitowanych przez producentów do zera w perspektywie do 2050 roku. Ma się to odbyć poprzez innowacje, konkurencyjność, uproszczenie przepisów, rozwój wiedzy oraz wpływ globalny. Dr Andrzej Kalski, dyrektor Departamentu do spraw Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze ds. Substancji Chemicznych, podczas swojej prezentacji na konferencji zorganizowanej z okazji 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) uspokajał, że unijne wytyczne nie zmieniają znacząco tego, do czego i tak od pewnego czasu dążą producenci, zobowiązani innymi przepisami.

– Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie do końca nowe obowiązki dla przedsiębiorców – rozpoczął swoją prezentację dr Andrzej Kalski, dyrektor Departamentu do spraw Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze ds. Substancji Chemicznych.

Wyjaśnił, że jej celem jest stworzenie dla ludzi środowiska wolnego od toksyn, co oznacza redukcję emisji zanieczyszczeń toksycznych do zera w perspektywie do 2050 roku. Ma się to odbyć poprzez innowacje, konkurencyjność, uproszczenie przepisów, rozwój wiedzy oraz wpływ globalny.

Innowacyjność ma polegać na tworzeniu chemikaliów bezpiecznych i zrównoważonych już na etapie projektowania, po to, by nie emitowały niebezpiecznych substancji do środowiska. Wyznaczą to unijne kryteria. Te podstawowe zostaną wprowadzone poprzez zmianę przepisów rozporządzenia REACH, CLP, wytycznych sektorowych oraz poprzez kontrolę efektywności wszelkich pozostałych przepisów dotyczących chemikaliów.

Zmiana przepisów będzie polegała m.in. na ograniczeniu stosowania substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach dla dzieci czy osób starszych. Przedsiębiorcy zostaną też zobowiązani do informowania na temat składu chemicznego i bezpiecznego stosowania produktów.

Wzmocnienie prawodawstwa będzie polegało m.in. na rewizji rozporządzenia CLP i wprowadzeniu nowej klasy zagrożeń, np. ze strony substancji kancerogennych lub wpływających na układ hormonalny człowieka.

Natomiast rewizja rozporządzenia REACH zmieni definicję nanomateriału, a także półproduktu. Rozszerzy obowiązek rejestrowania niektórych potencjalnie niebezpiecznych polimerów. Zreformuje proces udzielania zezwoleń i wprowadzania ograniczeń. Poszerzy też podejście do zarządzania ryzykiem o substancje uczulające i neurotoksyczne.

Wzmocnione zostanie również prawodawstwo dotyczące zastosowań nieodzownych. SVHC będą dozwolone, gdy ich użycie jest niezbędne dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego oraz jeżeli nie istnieją alternatywy, które byłby akceptowane z punktu widzenia środowiska i zdrowia.

Dr Andrzej Kalski zwrócił też uwagę, że w tworzenie środowiska wolnego od toksyn ważną rolę odegra zasada wpływu globalnego, która oznacza, że produktów czy substancji niezgodnych z nowymi przepisami nie będzie można wprowadzać do obrotu nie tylko w Unii Europejskiej, ale też na żadnym innym rynku.

Czytaj także: Nowy Zielony Ład to strategia niezbędna dla Europy [30-lecie PSPKD]

Wiadomości Kosmetyczne są patronem medialnym konferencji.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
12.01.2026 12:49
Szwajcaria wprowadza limit 1 ppm furanokumaryn w kosmetykach leave-on
Shutterstock

Szwajcaria przyjęła jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących obecności furanokumaryn w kosmetykach. Od 1 stycznia br. obowiązuje limit 1 ppm dla kosmetyków typu leave-on, które podczas normalnego użytkowania mogą być narażone na działanie promieni słonecznych. Regulacja obejmuje zarówno produkty wytwarzane lokalnie, jak i importowane, a jej celem jest ograniczenie ekspozycji konsumentów na związki uznawane za potencjalnie fototoksyczne, genotoksyczne i kancerogenne.

Furanokumaryny to naturalnie występujące związki organiczne obecne m.in. w skórkach owoców cytrusowych i innych roślinach. Choć nie są celowo dodawane do receptur kosmetycznych, mogą pojawiać się w produktach takich jak balsamy do ciała, olejki, kosmetyki ochrony przeciwsłonecznej czy produkty do makijażu w wyniku zanieczyszczeń surowców lub procesów produkcyjnych. W kontakcie ze światłem UV związki te mogą wchodzić w reakcje z białkami i DNA skóry, prowadząc do podrażnień, zaczerwienienia i obrzęków, a przy długotrwałej ekspozycji – zwiększać ryzyko zmian genotoksycznych.

Zgodnie z analizami przedstawianymi przez cytowaną na ramach Personal Care Insights firmę doradczą Obelis Group, nowe przepisy mają istotne znaczenie operacyjne dla producentów i dystrybutorów. Brak okresu przejściowego oznacza, że od 1 stycznia na rynek szwajcarski nie mogą być wprowadzane produkty niespełniające limitu 1 ppm. Jednocześnie władze dopuściły tzw. wyczerpanie zapasów – kosmetyki wprowadzone do obrotu przed 31 grudnia 2025 r. mogą być sprzedawane do momentu ich całkowitego wyprzedania.

Regulacja precyzyjnie wskazuje osiem furanokumaryn objętych limitem, w tym m.in. 5-metoksypsoralen (5-MOP), 8-metoksypsoralen (8-MOP), psoralen czy epoxybergamottyna. Ograniczenia dotyczą szerokiej grupy produktów: kremów i balsamów do skóry, żeli i olejków, kosmetyków do ust i makijażu, filtrów przeciwsłonecznych, samoopalaczy oraz produktów po goleniu. Z obowiązku wyłączono natomiast m.in. dezodoranty, produkty do paznokci i włosów, higieny jamy ustnej, kosmetyki nocne, produkty spłukiwane oraz perfumy i wody kolońskie.

Nowe przepisy obowiązują na terenie Szwajcaria bez względu na pochodzenie produktu, co oznacza konieczność dostosowania się zarówno dla firm krajowych, jak i zagranicznych. Eksperci zwracają uwagę, że przedsiębiorstwa wprowadzające kosmetyki leave-on na rynek szwajcarski powinny niezwłocznie zweryfikować składy i wyniki badań surowców, aby potwierdzić zgodność z limitem 1 ppm i uniknąć przerw w dostępności produktów.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
12.01.2026 11:25
Opublikowano korektę w sprawie nazwy składnika BHT
.BHT (Butylated Hydroxytoluene) jest stosowany w produktach kosmetycznych jako przeciwutleniaczshutterstock

Na początku listopada 2025 opublikowano sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2195, które zmienia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Sprostowanie to miało charakter redakcyjno-merytoryczny i dotyczyło korekty nazwy składnika BHT (Numer CAS: 128-37-0, Numer EC: 204-881-4).

Pomyłka w dokumencie Komisji Europejskiej dotycząca nazwy w słowniku wspólnych nazw składników

W dniu 6 listopada 2025 roku na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano sprostowanie, które wprowadzało korekty do Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2195 z dnia 10 listopada 2022 r. Dokument ten zmienił Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania substancji Butylated Hydroxytoluene (BHT), Acid Yellow 3, Homosalate oraz HAA299 w produktach kosmetycznych, a także zawierało sprostowanie dotyczące stosowania substancji Resorcinol w kosmetykach.

Opublikowane sprostowanie dotyczy zmiany wprowadzonej na stronie 36, w punkcie 1 załącznika III „Wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń” do Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. W pozycji 325, w kolumnie c „Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników”, dokonano korekty nazwy substancji – zamiast dotychczasowego określenia „Butylated Hydroxytoluene” wskazano prawidłową nazwę zgodną ze słownikiem wspólnych nazw składników (INCI) „BHT”.

Warto mieć na uwadzę, że sprostowanie ma charakter wyłącznie formalno-redakcyjny i nie wpływa na warunki stosowania tej substancji w produktach kosmetycznych.

Ograniczenia dotyczące maksymalnego dopuszczalnego stężenia BHT w gotowym produkcie kosmetycznym pozostają bez zmian. Aktualnie obowiązujące limity wynoszą:

  • płyn do płukania jamy ustnej – 0,001 proc.,
  • pasta do zębów – 0,1 proc.,
  • pozostałe produkty niespłukiwane i spłukiwane – 0,8  proc..

BHT jest powszechnie stosowany w produktach kosmetycznych jako przeciwutleniacz. Jego główną funkcją jest zapobieganie oraz ograniczanie szybkości procesów utleniania lipidów obecnych w formulacjach kosmetycznych, w szczególności olejów roślinnych, a także innych surowców podatnych na degradację oksydacyjną.

Zastosowanie antyoksydantów, takich jak BHT, przyczynia się do zwiększenia trwałości produktów, wydłużenia ich przydatności do użycia oraz zabezpiecza przed niekorzystnymi zmianami organoleptycznymi, takimi jak powstawanie nieprzyjemnego zapachu, zmianami barwy czy konsystencji produktu gotowego. Dodatkowo BHT świetnie współdziała z innymi przeciwutleniaczami, dzięki temu skuteczniej chronione są surowce, stabilność oraz jakość końcowego produktu kosmetycznego.

Wpływ pomyłki w rozporządzeniu na branżę kosmetyczną

W wyniku powstałej nieścisłości w treści rozporządzenia na rynku kosmetycznym pojawiło się szereg wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie prawidłowego oznaczania składnika BHT na etykietach produktów kosmetycznych. Producenci stanęli przed pytaniem, czy w wykazie składników należy posługiwać się nazwą „Butylated Hydroxytoluene”, czy też może skróconą nazwą „BHT”, zgodną ze słownikiem wspólnych nazw składników (INCI).

Opublikowanie sprostowania przez Komisję Europejską jednoznacznie wyjaśnia wątpliwości i przywraca spójność regulacyjną w zakresie nazewnictwa składników kosmetycznych. Korekta ta eliminuje ryzyko dalszej dezinformacji oraz potwierdza obowiązek stosowania nazw zgodnych ze słownikiem wspólnych nazw składników (INCI) w wykazie składników na opakowaniach produktów kosmetycznych.

Aleksandra Kondrusik

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
13. styczeń 2026 01:27