StoryEditor
Producenci
16.10.2020 00:00

Joanna Rogalska, Nielsen na RFC 2020: Zielony konsument nie jest już niszowy 

Rośnie świadomość polskich shopperów i coraz większego znaczenia nabierają kwestie związane ze zdrowym odżywianiem i środowiskiem. Cena, wygoda i dostępność produktów oraz możliwości finansowe konsumentów będą determinować dalszy rozwój produktów bio/organic i eko – uważa Joanna Rogalska, Knowledge Zone Manager z Nielsena.

W swojej prezentacji „Zielony konsument – zmiany w świadomości shopperów w Polsce i regionie” ekspertka podkreśliła, że pandemia COVID-19 nie zmieniła obserwowanych trendów proekologicznych oraz bio/organic, ale w zależności od stopnia dotknięcia skutkami ekonomicznymi - częściowo ograniczyła możliwości finansowe zakupu tego typu produktów przez polskich shopperów. 

Prelegentka wskazała, że zielony konsument to konsument świadomy, odpowiedzialny, zaangażowany, zainteresowany tematami ekologii i wpływu działalności człowieka na planetę, recyklingiem, utylizacją odpadów, ale nie tylko. To też taki, który preferuje produkty naturalne, organiczne/bio.

- Trzeba pamiętać, że zielony konsument funkcjonuje w określonym otoczeniu. Zanieczyszczenie środowiska, kryzys klimatyczny wpływają na niego, jak również prawne regulacje np. strategia Zielonego Ładu czy dyrektywa plastikowa i to, jak producenci i detaliści odpowiadają na te wyzwania. To wywiera wpływ na to, jakie oczekiwania maja konsumenci, ważny jest też przekaz w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych – zauważyła.

Jak się kształtuje świadomość zielonego konsumenta? - To co dobre dla mnie, jest dobre dla planety. Jeśli produkty łączą te dwa obszary, to mają większe szanse, że zostaną zauważone i wybrane przez konsumenta – powiedziała prelegentka. 

Świadomość konsumenta, wygoda, cena = gotowość zakupu

Jak świadomość konsumenta przekłada się na decyzje zakupowe? Według ekspertki istotne jest to, co konsument ma do wyboru, w jakiej cenie jest produkt, czy go będzie stać na niego i czy zrobi to w sposób wygodny. 2 na 3 shopperów odnosi się przychylniej do firm, które w jasny sposób informują w jaki sposób i z jakich składników wyprodukowano ich produkt.

Z badań na temat największych obaw konsumentów, przeprowadzonych w trzecim kw. 2020 r. wynika, że jedną z największych obaw Polaków jest wpływ sztucznych składników w produktach na ich zdrowie (przyznało tak 71 proc. respondentów) Zdrowie jest na drugim miejscu pod względem kluczowych obaw - polski konsument od lat wskazuje je jako swoją najważniejszą obawę, niezależnie od pandemii.

Joanna Rogalska podkreśliła, że nasze postawy się zmieniają. Polacy jeszcze w 2015 roku mieli nieduże obawy w związku z globalnym ociepleniem – teraz nastąpił ogromny wzrost świadomości tego tematu i jego konsekwencji. Nawet pandemia i kwestia gospodarcze czy zatrudnienie nie przysłoniły tego, jak ważne jest dla nas to zjawisko. Obserwujemy konsekwencje i skutki kryzysu klimatycznego.

Prawie 40 proc. polskich shopperów interesuje się  czy produkt jest bio, eko, naturalny. 60 proc. respondentów kupuje kosmetyki bio/eko ze względu na to, że są ich zdaniem zdrowsze i bardziej naturalne. 64 proc. ankietowanych decyduje się na zakup chemii gospodarczej bio/eko przez wzgląd na środowisko.

Czy jesteśmy w stanie zapłacić więcej za te produkty? Tak, gdy spełniają wysokie normy jakości i bezpieczeństwa (40 proc.) zapewniają najwyższą funkcjonalność/wydajność (36 proc.) a 27 proc. jest w stanie zapłacić więcej za organiczne/naturalne składniki i tu jesteśmy na poziomie średniej europejskiej. Trochę mniej chętnie zapłacimy więcej za materiały bezpieczne dla środowiska 22 proc.)

Jednak, jak zauważyła prelegentka, droga do ekologicznego stylu życia jest dopiero przed Polakami, dopiero na nią wkraczamy – zazwyczaj poszukiwanie produktów eko zaczyna się od żywności, potem przechodzi się na kosmetyki, a w dalszej kolejności trend obejmuje też chemię gospodarczą. Odsetek osób, która kupiły chemię eko jest mniejszy niż kosmetyków. 

W jej opinii pandemia nic nie zmieniła w zakresie naszych zwyczajów – 73 proc. kupowało podczas niej kosmetyki bio/ organic tak samo często lub częściej jak robiło to wcześniej. W opinii Joanny Rogalskiej z Nielsena, trend eko/bio jest coraz bardziej widoczny w kategoriach kosmetycznych i chemicznych. Działania marek też idą w kierunku eko, powstają kolejne zobowiązania detalistów w trosce o środowisko i sklepy dla świadomych konsumentów.
 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
02.02.2026 10:23
LVMH podało wyniki za IV kwartał – akcje spółek luxury poszły w dół
Azja (z wyłączeniem Japonii), odpowiadała za 26 proc. przychodów grupy LVMH w 2025 rokushutterstock

Podane w ubiegłym tygodniu wyniki sprzedażowe LVMH za ostatni kwartał sprawiły, że rynek zwątpił w – oczekiwane przez inwestorów – ożywienie popytu na dobra luksusowe. Powody niepokoju rynku to słabe wyniki sprzedaży na ważnym dla sektora dóbr luksusowych rynku chińskim oraz ostrożne prognozy prezesa LVMH – Bernarda Arnault

W najgorszym momencie akcje grupy LVMH spadły nawet o 8,2 proc., co spowodowało przez chwilę utratę 24 mld euro kapitalizacji rynkowej spółki. Największy na świecie konglomerat luksusowy – właściciel takich marek jak m.in. Louis Vuitton, Tiffany czy szampan Moët & Chandon – jest wyznacznikiem trendu w branży, a ruch ten spowodował również spadek akcji innych potentatów dóbr luksusowych, m.in. spółek Kering, Moncler czy Hermes.

Jak słaby wzrost na rynku chińskim wpływa na dalsze spadki rynku artykułów luksusowych?

Francuska grupa poinformowała, że jej ​​sprzedaż w Chinach – będących głównym rynkiem dla LVMH i motorem wzrostu całego sektora dóbr luksusowych – wzrosła w tym kwartale. Inwestorzy spodziewali się jednak większego wzrostu po optymistycznych informacjach na temat Chin ze strony Richemont i Burberry z początku stycznia.

image

Financial Times: Kering rozpoczyna program restrukturyzacji, by uniezależnić się od Gucci

Chociaż LVMH nie udostępnia danych dotyczących Chin jako rynku indywidualnego, to Azja (z wyłączeniem Japonii), odpowiadała za 26 proc. przychodów grupy w 2025 roku. Sprzedaż w regionie wzrosła jednak w czwartym kwartale zaledwie o 1 proc. po uwzględnieniu różnic kursowych.

Powrót LVMH do wzrostu w regionie w trzecim kwartale rozbudził nadzieje na zakończenie długotrwałego kryzysu w sektorze dóbr luksusowych, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu akcji spółek luksusowych w październiku. Zdaniem analityków ten optymizm napędzający wzrost był przedwczesny.

Ograniczenie kosztów i zwiększenie sprzedaży – receptą na sukces w 2026?

Bernard Arnault również wyraził ostrożność po publikacji wyników i poinformował, że LVMH będzie nadal ograniczać swoje koszty w 2026 roku roku.

W związku z trwającymi kryzysami geopolitycznymi, niepewnością gospodarczą i polityką niektórych państw, w tym naszego, która jest raczej antybiznesowa… istnieją powody do ostrożności – wyjaśnił Arnault.

image

Sukcesja w LVMH pod lupą. Rodzina Arnault i pytania o przyszłość imperium luxury & beauty

Sprzedaż w kluczowym dla LVMH dziale fashion i wyrobów skórzanych, generującym większość zysków, spadła o 3 proc. w ujęciu skorygowanym o kurs walutowy w czwartym kwartale – kluczowym okresie zakupowym. Inwestorzy liczyli na wzrosty właśnie w tym okresie.

Wg szacunków USB to Chińscy klienci, w tym turyści zagraniczni, odpowiadają za prawie jedną trzecią sprzedaży odzieży i wyrobów skórzanych LVMH.

Marża operacyjna firmy spadła z 23,1 do 22 proc., na co wpływ miało połączenie ceł USA, słabego kursu dolara i słabnącego popytu. Zdaniem managerów LVMH, warunkiem koniecznym ​​do odbicia marż potrzebny będzie dalszy wzrost sprzedaży i zarządzanie kosztami.

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
02.02.2026 10:15
Bojkot Huda Beauty nabiera skali. Kryzys wizerunkowy uderza w markę wartą ponad 500 mln dolarów
Huda Kattan znalazła się pod ostrzałem konsumentek.https://x.com/TinaHaghighi/By Susan Alpin - Own work, CC BY-SA 4.0

W mediach społecznościowych narasta bojkot Huda Beauty, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetycznych z Bliskiego Wschodu. Fala krytyki pojawiła się po publikacji materiału wideo przez założycielkę firmy Hudę Kattan, który część społeczności irańskiej uznała za treść zbieżną z narracją władz w Teheranie. W odpowiedzi użytkownicy zaczęli masowo niszczyć produkty, a do detalistów kierowane są apele o wycofanie asortymentu ze sprzedaży.

Kontrowersyjny post pojawił się na Instagramie Kattan, gdzie obserwuje ją ponad 5 mln użytkowników. 42-letnia przedsiębiorczyni, Amerykanka irackiego pochodzenia, udostępniła film przedstawiający kobietę palącą zdjęcie Reza Pahlavi, postrzeganego przez wielu Irańczyków jako symbol dążeń do świeckiej demokracji. Wideo zostało szybko usunięte, jednak w ciągu kilku godzin zdążyło wywołać tysiące reakcji i udostępnień.

Internauci ocenili materiał jako element przekazu propagandowego, powielającego narrację władz Iranu w czasie nasilonych represji, blokad informacyjnych i naruszeń praw człowieka. W sieci zaczęły pojawiać się określenia sugerujące, że marka sprzyja reżimowi, a krytyka szybko przeniosła się z poziomu komentarzy do realnych działań konsumenckich.

 

Na TikToku i Instagramie opublikowano tysiące nagrań pokazujących wyrzucanie palet, pomadek i podkładów do kosza lub ich niszczenie. Część filmów osiągała setki tysięcy odsłon, a najbardziej viralowe – ponad milion interakcji. Równolegle użytkownicy zaczęli wywierać presję na sieci handlowe, w tym Sephorę, domagając się zakończenia współpracy z marką.

Do akcji dołączyli influencerzy dysponujący wielomilionowymi zasięgami. Irańska twórczyni Naz Golrokh, mająca ponad 9 mln obserwujących, opublikowała post wzywający do bojkotu, który zebrał ponad 1 mln polubień. Z kolei Mona Kattan, siostra założycielki i współpracowniczka marki, posiadająca 3,8 mln obserwujących, przestała obserwować profil Hudy. Iracka influencerka Jehan Hashem, z bazą 15,5 mln followersów, również zadeklarowała solidarność z protestującymi. Skala zasięgu tych komunikatów przekracza więc łącznie kilkadziesiąt milionów odbiorców.

Kattan odpowiedziała serią relacji, zaprzeczając, jakoby wspierała irański reżim. Stwierdziła jednocześnie, że nie czuje się wystarczająco kompetentna, by zajmować stanowisko w złożonych kwestiach politycznych, oraz odwołała się do doświadczeń wojny w Iraku. Wyjaśnienia nie uspokoiły sytuacji – krytycy uznali je za niespójne i wskazali, że publikacja kontrowersyjnych treści przy braku wiedzy dodatkowo obciąża markę reputacyjnie.

Obecny kryzys uderza w firmę w momencie silnej pozycji rynkowej. Wartość Huda Beauty szacowana jest na ponad 500 mln dolarów, a w I kwartale 2025 r. marka została wskazana przez Cosmetify jako najpopularniejsza marka kosmetyczna na świecie. Popularność w regionie Bliskiego Wschodu – w tym w Iranie, chociaż próżno szukać konkretnych, wiarygodnych danych pochodzących z tamtego rynku – była jednym z filarów sprzedaży, mimo ograniczeń ekonomicznych i regulacyjnych na tamtejszym rynku.

Zdaniem obserwatorów, choć brak oficjalnych danych o udziale rynkowym marki w Iranie, skala zaangażowania – tysiące filmów, milionowe zasięgi postów i presja na detalistów – może przełożyć się na realne wyniki sprzedażowe. Przypadek Huda Beauty pokazuje, że pojedyncza publikacja w social mediach, przy bazie kilku milionów obserwujących, może w krótkim czasie wygenerować kryzys reputacyjny o globalnych konsekwencjach finansowych i dystrybucyjnych.

Ani Huda Kattan ani Huda Beauty nie wydały jeszcze żadnego oświadczenia.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
02. luty 2026 10:45