StoryEditor
Twarz
25.04.2018 00:00

Eko trend – co wiemy o składnikach kosmetyków naturalnych

Na właściwości kosmetyków wpływa sposób pozyskiwaniach roślin do ich produkcji. Najlepszy efekt uzyskamy używając produktów, które zawierają wyciągi roślin pochodzących z dzikich zbiorów bądź farm organicznych – wyjaśnia Anna Wśniewska, menadżer ds. produktu Natura Siberica.

Rynek kosmetyków naturalnych rośnie. Szacuje się, że w Europie Zachodniej zajmują 10 proc. całego rynku kosmetyków, w Niemczech jest to około 13–16 proc.. W Polsce jest to ciągle kilka procent, ale rynek ciągle rośnie. Wzrasta też świadomość konsumencka na temat korzyści wynikających ze stosowania kosmetyków, które nie zawierają szkodliwych substancji. Jednak wciąż za mało wiemy na temat tego w jaki sposób zostały wyprodukowane kosmetyki dostępne na sklepowych półkach.

Składniki do produkcji kosmetyków naturalnych najlepiej jest pozyskiwać ze stanu naturalnego, czyli ze środowiska, w którym one występują. To tzw. metoda dzikich zbiorów. Jest to taki sposób pozyskiwania roślin, jakiego od lat używali rdzenni mieszkańcy danych okolic. Polega on na tym, aby rośliny zbierać dokładnie w tym momencie, kiedy ich cykl wzrostu pozwala na największe skumulowanie składników odżywczych w danej roślinie – mówi agencji Newseria Anna Wśniewska, menadżer ds. produktu Natura Siberica.

Najbardziej wartościowe zioła, trawy czy owoce muszą mieć optymalne naturalne warunki rozwoju. Nie są one w żaden sposób stymulowane zewnętrznie, dzięki czemu ulegają selekcji, której dokonuje wyłącznie natura. Na przykład, w warunkach surowego syberyjskiego klimatu mają szansę przetrwać tylko najsilniejsze gatunki – bogate w odżywcze, aktywne składniki.

Przestrzeganie rytmu naturalnego odrostu roślin jest niemałym wyzwaniem. Niektóre z nich zbierane są raz w roku, a ich korzenie i odrosty co 2–3 lata. Bywa, że taki cykl wynosi nawet 5–6 lat. Bardzo ważne jest także, by po zebraniu roślin natychmiast przystąpić do wstępnego ich przetwarzania, czyli np. suszenia.

Świetnym przykładem tutaj są trawy, które już po kilku godzinach od zbioru, gdy są pozostawione same sobie, wydzielają bardzo duże ilości ciepła i nie będą się nadawały do późniejszej obróbki, natomiast poddane wstępnemu suszeniu nie tracą swoich cennych witamin i składników odżywczych. Są idealnym surowcem do wytwarzania kosmetyków naturalnych – kontynuuje Anna Wśniewska.

Dzikie zbiory polegają na zbieraniu składników naturalnych ze środowiska, natomiast zupełnie odrębną kwestią są farmy organiczne, gruntownie przygotowywane i uprawiane przez ludzi. Nie używa się w nich pestycydów i sztucznych nawozów.

Farmy ekologiczne są kontrolowane przez cały okres upraw, ale również na długo przed planowanym otwarciem takiej farmy. Już na trzy lata wcześniej kontrolowany jest skład gleby oraz skład deszczówki na obecność substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaburzyć skład roślin, które będą uprawiane w danym miejscu – podsumowuje Anna Wśniewska.

Bardzo często na opakowaniach kosmetyków naturalnych pojawiają się gwiazdki. Oznacza to, że dany składnik pochodzi z certyfikowanej uprawy ekologicznej.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
26.03.2026 13:13
Anua wchodzi w dermokosmetyki. K-beauty stawia na odbudowę bariery skóry
Anua rozwija linię dermokosmetykówShutterstock

Koreańska marka skincare Anua rozszerza swoje portfolio o linię dermokosmetyków opracowaną we współpracy z naukowcami i dermatologami. Nowe produkty, oparte na technologii ML3, wpisują się w rosnący trend pielęgnacji skoncentrowanej na odbudowie bariery hydrolipidowej i potwierdzają zwrot K-beauty w stronę bardziej zaawansowanych, "science-based” rozwiązań.

W tym artykule przeczytasz:

  • Technologia ML3 w centrum nowej linii
  • Skoncentrowanie na odbudowie bariery
  • Formuły inspirowane strukturą skóry
  • Segment dermokosmetyków dynamicznie rośnie
  • Viralowość już nie wystarcza

Technologia ML3 w centrum nowej linii

Nowa linia dermokosmetyczna bazuje na platformie ML3 (Multi-Lamella 3), rozwijanej przy współpracy z KAIST. Zgodnie z komunikacją producenta, technologia ta ma wspierać naturalne procesy odbudowy bariery skórnej poprzez stymulowanie produkcji kluczowych lipidów, takich jak ceramidy, cholesterol i kwasy tłuszczowe.

image
Linia dermokosmetyków Barrier Reboot Anua
WWD

W formułach wykorzystano m.in. prekursory lipidów, w tym sphingolipidy oraz pochodne mewalonianu, które mają odgrywać rolę w regeneracji i wzmocnieniu struktury skóry.

Skoncentrowanie na odbudowie bariery

Uzupełnieniem technologii ML3 jest formuła określana jako AirySilk, która – według deklaracji marki – tworzy na skórze lekką, oddychającą warstwę ochronną. Rozwiązanie to ma zapewniać intensywne i długotrwałe nawilżenie przy jednoczesnym zachowaniu nietłustej, nielepkiej konsystencji.

Takie pozycjonowanie odpowiada na rosnące oczekiwania konsumentów, którzy poszukują produktów łączących skuteczność działania z wysokim komfortem użytkowania.

image

Adaptogeny, egzosomy, PDRN i inne trendy kosmetyczne. Cz.1 [ROCZNIK WK 2025/26]

Formuły inspirowane strukturą skóry

Produkty z nowej linii zostały opracowane we współpracy z dermatologami i są kierowane do skóry wrażliwej oraz wymagającej odbudowy bariery ochronnej. W komunikacji podkreślono m.in. brak substancji zapachowych i alkoholu wysuszającego, a także niekomedogenny charakter formuł.

Marka akcentuje również szerokie bezpieczeństwo stosowania, wskazując na możliwość użycia produktów także w przypadku bardzo wrażliwej skóry.

Segment dermokosmetyków dynamicznie rośnie

Wejście Anua w segment dermokosmetyków wpisuje się w szerszy trend rynkowy. Kategoria ta od kilku lat notuje dynamiczne wzrosty, napędzane rosnącą świadomością konsumentów oraz ich zainteresowaniem produktami o udokumentowanym działaniu.

Coraz większe znaczenie mają kosmetyki rozwijane we współpracy z ekspertami oraz komunikacja oparta na składnikach aktywnych i mechanizmach biologicznych, co zmienia sposób konkurowania marek na rynku beauty.

image

Glass skin – realny efekt pielęgnacji czy zasługa filtrów z Instagrama?

Viralowość już nie wystarcza

Dla marek wywodzących się z nurtu K-beauty oznacza to wyraźną zmianę strategii. Anua, która zdobyła globalną popularność dzięki mediom społecznościowym, rozwija dziś ofertę w kierunku bardziej zaawansowanych technologicznie produktów. To sygnał szerszej transformacji sektora, który stopniowo odsuwa się od kosmetyków opartych na trendach i estetyce do rozwiązań skoncentrowanych na skuteczności, bezpieczeństwie i długoterminowej pielęgnacji skóry.

 

Źródło: WWD

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Twarz
26.03.2026 12:26
Influencerka Alix Earle debiutuje z marką kosmetyczną. Reale Actives celuje w rynek skóry trądzikowej
Alix Earle zakłada własną markę kosmetyczną - Reale ActivesInstagram

Jedna z najpopularniejszych twórczyń internetowych młodego pokolenia, Alix Earle, wchodzi na rynek kosmetyczny z własną marką pielęgnacyjną Reale Actives. Projekt powstał na bazie jej osobistych doświadczeń z trądzikiem i ma odpowiadać na potrzeby konsumentów poszukujących skutecznych, ale jednocześnie "przyjaznych” w odbiorze produktów do skóry problematycznej.

W tym artykule przeczytasz:

  • Autentyczność na pierwszym miejscu
  • Portfolio dopasowane do potrzeb skóry trądzikowej
  • Skincare, który nie obiecuje, że zdziała cuda
  • Influencer brands rosną w siłę

Autentyczność na pierwszym miejscu

Earle, która zdobyła popularność dzięki formatom typu “get ready with me” publikowanym w mediach społecznościowych, zbudowała swoją pozycję na autentyczności i transparentnym dzieleniu się codziennością – w tym problemami skórnymi. Jej społeczność, licząca już miliony obserwujących, od lat śledziła jej walkę z trądzikiem oraz przechodzenie przez kolejne etapy leczenia.

To właśnie te doświadczenia stały się punktem wyjścia do stworzenia własnej marki. Jak podkreśla influencerka, celem było opracowanie produktów, które realnie wspierają skórę skłonną do niedoskonałości, ale jednocześnie nie wpisują się w “kliniczny” i często wykluczający wizerunek kosmetyków dla cery problematycznej.

Portfolio dopasowane do potrzeb skóry trądzikowej

Debiutująca marka Reale Actives wprowadza na rynek cztery podstawowe produkty:

  • balsam do demakijażu,
  • żel oczyszczający,
  • krem nawilżający,
  • oraz serum z kwasem migdałowym.

Formuły zostały opracowane z myślą o pielęgnacji skóry trądzikowej, czyli tak, aby wspierać jej regenerację bez nadmiernego obciążania.

Istotnym elementem strategii produktowej jest również design. Opakowania utrzymane w pastelowej zieleni i metalicznych wykończeniach mają wpisywać się w estetykę współczesnych łazienek i odchodzić od “aptecznego” charakteru, który często towarzyszy produktom dla skóry problematycznej.

 

 

Skincare, który nie obiecuje, że zdziała cuda

Na tle konkurencji marka wyróżnia się komunikacją, która odchodzi od narracji szybkich i spektakularnych rezultatów. Alix Earle otwarcie podkreśla, że Reale Actives nie jest “magicznym rozwiązaniem” na trądzik, a proces poprawy kondycji skóry wymaga czasu i konsekwencji.

Kluczowym elementem brandingu jest promowanie akceptacji naturalnego wyglądu skóry – również tej z niedoskonałościami. Marka stawia na budowanie relacji z konsumentem w oparciu o autentyczność i realistyczne oczekiwania, co łączy się z popularnym ruchem  “skin positivity” obserwowany w branży beauty.

image

Nie tylko Rhode, czyli unicorny branży beauty. Kto odniósł sukces, a kto zaliczył upadek?

Influencer brands rosną w siłę

Wejście Earle na rynek kosmetyczny to kolejny przykład rosnącego znaczenia marek tworzonych przez twórców internetowych. Influencerzy, dysponując silną i zaangażowaną społecznością, coraz częściej przekładają kapitał wizerunkowy na własne biznesy produktowe.

W przypadku Reale Actives kluczowym atutem może być właśnie wiarygodność wynikająca z osobistych doświadczeń założycielki oraz bezpośrednia relacja z odbiorcami.

 

Źródło: Cosmopolitan

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
30. marzec 2026 15:04