StoryEditor
Producenci
04.01.2019 00:00

Era hiperpersonalizacji w kosmetykach - jakie wzywania stoją przed producentami?

Nowe technologie cyfrowe oznaczają nadejście hiperspersonalizowanych kosmetyków. Teraz produkty kosmetyczne projektowane są specjalnie dla klienta, ze składnikami dostosowanymi do rodzaju skóry, otoczenia czy jego życzeń. To wpływa na zmianę podejścia producentów w przemyśle kosmetycznym.

Maxime Garcia-Janin, szef Sillages Paris, start-upu, w którym udziały zakupił L'Oréal, oferuje spersonalizowane za pomocą algorytmu perfumy online. Zaledwie rok od premiery i bez reklam ma już kilka tysięcy klientów we Francji i Europie Zachodniej. 28-letni przedsiębiorca planuje rozszerzyć swoją działalność na USA w drugiej połowie 2019 roku.

Jego firma może oferować konkurencyjne ceny, bo sprzedaje tylko w sieci i może oszczędzić na promocji, używając zamiast tego „marketingu szeptanego” za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Instagram. Zdaniem Garcii- Janina, coraz więcej konsumentów ma dość drogich i standardowych perfum a zjawisko to nie dotyczy tylko cyfrowego młodego pokolenia znanego jako "Millennialsi". Jego klienci mają średnio 29 lat, ale 30 proc. ma ponad 40-tkę.

Cały sektor kosmetyczny stoi w obliczu transformacji konsumentów, którzy przechodzą od podejścia masowego do indywidualnego. Rewolucja rozpoczęła się od niestandardowego pakowania i zwiększenia możliwości wyboru produktów kosmetycznych. Teraz, po kilku latach, trend polega na ekstremalnej personalizacji dzięki udziałowi najnowszych technologii.

Kilka modeli współistnieje ze sobą. Istnieją szczególne kosmetyki „własnego wyrobu”, gdzie konsumenci tworzą własne produkty kosmetyczne z wykorzystaniem pola i  składników dostarczanych przez nowych graczy na rynku, takich jak American Beauty lub francuskie Loli Aroma-Zone.

Ale personalizacja w stacjonarnych punktach sprzedaży, w którym znane marki mają większą siłę przebicia, również kwitnie. Zwłaszcza w sektorze makijażu, gdzie podkłady i inne szminki mogą teraz być wykonane na miejscu przy użyciu mikro-fabryk, oferujących tysiące możliwych kombinacji. Taki model na przykład jest oferowany w przypadku „prywatnego podkładu” Lancôme (L'Oreal), podobnie jest w produktach południowokoreańskiej marki Etude Dom (Amore Pacific Group).

Włosy nie są wyjątkiem. Niemiecka marka Schwarzkopf (należąca do koncernu Henkel) przygotowuje się do przetestowania swojego „Salonlabu” w salonach fryzjerskich w Europie Zachodniej i Japonii na początku 2019 roku, gdzie będzie proponowana usługa spersonalizowanych szamponów.

W przyszłości dużym wyzwaniem dla branży będzie hiperpersonalizacja, która obejmie głębokie zmiany w systemie produkcji i logistyki. Dla mniejszych graczy w sektorze kosmetycznym zadanie jest trudniejsze, bo muszą rozwijać się szybko i zarazem zapewnić sprawne dostawy, aby uniknąć frustracji klientów. A ci oczekują, ze produkt będzie dostarczony niemal natychmiast. 

Kolejną przeszkodą według ekspertów są regulacje kosmetyczne, szczególnie rygorystyczne w Europie, ponieważ producenci muszą się upewnić, że nie użyli toksycznej kombinacji składników. Regulacje są bardzo ostre i wymagają od producentów spersonalizowanych kosmetyków wykonania wielu testów, co wpływa również na ich wyższe ceny.


 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
13.02.2026 14:39
Amorepacific zamyka rok z niespodziewanym zyskiem netto. Wzrost po kwartałach spadku.
Grupa opublikowała dane dotyczące czwartego kwartału finansowego.Amorepacific

Koreańczycy zamykają rok na plusie; sprzedaż zagraniczna oraz umocnienie pozycji międzynarodowej odwraca niekorzystny trend. Amorepacific zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju na zagranicznych rynkach.

Południowokoreańska grupa kosmetyczna zamyka Q4 z zyskiem. W okresie październik-grudzień, Amorepacific odnotowała zysk rzędu 22,5 mld wonów, czyli 15,3 mln USD, odwracając stratę netto w wysokości 46,2 mld wonów rok wcześniej. Wpisuje się to w trend znoszący rynku K-beauty, który dzięki wyjątkowo skutecznemu marketingowi przez socjale dociera do najmłodszych konsumentów.

Kluczowa była sprzedaż międzynarodowa

Sprzedaż wzrosła o 6,6 proc. do 1,16 bln wonów, dzięki silnemu wzrostowi w Stanach Zjednoczonych, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Warta podkreślenia jest również poprawa rentowności na rynku chińskim oraz stałym wzrostom w Japonii i na innych rynkach azjatyckich. Do wyniku przyczyniło się popyt na marki premium, takie jak Hera, Laneige i Aestura, a także zyski kapitałowe z COSRX — przejętej w 2023 roku.

Zysk operacyjny spadł o 33 proc. do 52,5 mld wonów, częściowo z powodu rezerw związanych z programem dobrowolnych odejść. W całym 2025 r. zysk netto spadł o 58,9 proc. do 247,3 mld wonów, podczas gdy zysk operacyjny wzrósł o 52 proc. do 335,8 mld wonów przy sprzedaży na poziomie 4,25 bln wonów.

image

Gabona nawiązuje współpracę z wiodącym koreańskim detalistą z sektora beauty i health – CJ OLIVE YOUNG

Firma realizuje długoterminową strategię wzrostu ogłoszoną w zeszłym roku, której celem jest osiągnięcie przychodów w wysokości prawie 15 bilionów wonów do 2035 roku. Plan ten koncentruje się na pięciu kluczowych regionach —  Ameryce Północnej, Europie, Chinach, Indiach i Bliskim Wschodzie oraz w państwach należacych do APAC, czyli przede wszystkim Chinach, Japonii i pozostałych państwach Azji Południowo-Wschodniej — a także na rozszerzeniu działalności w zakresie rozwiązań kosmetycznych i zwiększeniu wykorzystania sztucznej inteligencji w całej działalności.

Ta zmiana podkreśla rosnącą zależność Amorepacific od rynków międzynarodowych i popytu na produkty kosmetyczne klasy premium z Korei, które mają zrównoważyć presję na rynku krajowym. Jednocześnie wzmacnia to długoterminowe ambicje firmy dotyczące globalnej ekspansji poprzez strategiczne ukierunkowanie na rynek i efektywność opartą na technologii.

Maksymilian Semeniuk
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
13.02.2026 12:11
PZ Cussons zwiększa prognozy zysków po mocnym półroczu. Wzrost przychodów LFL sięgnął 9,5 proc.
W portfolio PZ Cussons są między innymi takie marki jak Carex, Imperial Leather i Original Source.IgorGolovniov

PZ Cussons, notowana na giełdzie grupa dóbr konsumenckich z siedzibą w Manchesterze, odnotowała silne wyniki w pierwszej połowie roku obrotowego, podnosząc jednocześnie oczekiwania dotyczące zysku operacyjnego w całym FY26. Spółka zatrudnia niespełna 2,5 tys. pracowników i działa na rynkach Europy, Afryki, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej, rozwijając portfolio marek z kategorii higieny, baby care i beauty.

Przychody porównywalne (LFL) wzrosły o 9,5 proc., a wzrost odnotowano na wszystkich czterech kluczowych rynkach: w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii (ANZ), Nigerii oraz Indonezji. W Wielkiej Brytanii dynamikę wspierały m.in. świąteczne zestawy prezentowe Sanctuary Spa, w regionie ANZ spółka powróciła do wzrostów kategorii, natomiast w Nigerii odnotowano dwucyfrowy wzrost wolumenów przy jednoczesnym zwiększaniu udziałów rynkowych większości marek. W Indonezji wzrost był efektem inwestycji w innowacje i egzekucję handlową.

Po wyłączeniu Afryki przychody LFL zwiększyły się o 3,2 proc., przy wzroście wolumenów o 0,7 proc. Raportowane przychody wzrosły o 8,0 proc., co było związane m.in. z osłabieniem dolara australijskiego i rupii indonezyjskiej względem funta brytyjskiego. Spółka wskazuje, że wyniki wspierała równowaga pomiędzy podwyżkami cen a wzrostem sprzedaży ilościowej oraz inwestycje w rozwój dziesięciu największych marek.

image

PZ Cussons powołuje nową dyrektorkę finansową; została nią Jan Bramall

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 13,3 mln funtów (po wyłączeniu porównywalnego wkładu joint venture PZ Wilmar), czemu sprzyjało m.in. umocnienie nigeryjskiej nairy generujące niegotówkowe zyski kursowe oraz przesunięcie części wydatków marketingowych na drugą połowę roku. Skorygowany zysk przed opodatkowaniem zwiększył się o 50,5 proc., głównie dzięki wyższej rentowności operacyjnej i niższym kosztom finansowym.

Skorygowany zysk na akcję (EPS) wzrósł o 12,3 proc. Wzrost ten został częściowo ograniczony przez wyższą efektywną stawkę podatkową wynikającą ze struktury geograficznej zysków oraz wpływu sprzedaży udziałów w PZ Wilmar. Jednocześnie zadłużenie netto spadło o 27,7 mln funtów w porównaniu z 31 maja 2025 r., co było efektem wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 23,2 mln funtów oraz działań związanych z transformacją portfela.

Zarząd podkreśla, że zakończony przegląd strategiczny doprowadził do wzmocnienia bilansu i większej koncentracji biznesu na lokalnie silnych markach w czterech kluczowych regionach. W kolejnych latach spółka celuje w dwucyfrową stopę całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy, opierając strategię na równowadze między rynkami rozwiniętymi i wschodzącymi oraz dalszym wykorzystaniu skali produkcyjnej i kompetencji go-to-market.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
13. luty 2026 21:01