StoryEditor
Producenci
05.08.2022 00:00

Beiersdorf z mocną pierwszą połową 2022 roku

Beiersdorf, producent między innymi kosmetyków Nivea, jest zadowolony z wyników za pierwszą połowę roku 2022. Sprzedaż Grupy wzrosła do 4,5 miliarda euro, czyli o 10,5 proc. rok do roku w ujęciu organicznym. Marża EBIT po wyłączeniu czynników szczególnych wyniosła 15,9 proc. Segment działalności konsumenckiej odnotował wzrosty sprzedaży o blisko 12 proc. Wszystkie marki zanotowały wzrosty sprzedaży w pierwszym półroczu 2022.

Beiersdorf AG pomimo trudnego otoczenia rynkowego odnotował silny wzrost w pierwszej połowie roku obrotowego 2022. Sprzedaż Grupy wzrosła do 4,5 miliarda euro w pierwszych sześciu miesiącach roku i urosła o 10,5 proc. rok do roku w ujęciu organicznym. Marża EBIT po wyłączeniu czynników szczególnych wyniosła 15,9 proc.

Grupa potwierdza swoje ambitne cele, które wyznaczyła sobie do końca roku. Beiersdorf spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży.

Do tej pory rok 2022 był dla nas udany. W coraz bardziej wymagającym środowisku Beiersdorf utrzymał silną dynamikę wzrostu. Udało nam się również znacząco poprawić naszą rentowność. W drugiej połowie 2022 r. spodziewamy się dodatkowych przeciwności związanych z napięciami gospodarczymi i politycznymi, ale potwierdzamy nasze całoroczne prognozy – powiedział Vincent Warnery, dyrektor generalny Beiersdorf AG.

WZROST BEIERSDORF WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

Segment Działalności Konsumenckiej Beiersdorf osiągnął sprzedaż w wysokości 3,6 miliarda euro i organiczny wzrost rok do roku o 11,7 proc. w pierwszej połowie 2022 roku. Efekty kursowe i dodatkowa sprzedaż wynikająca z niedawnego przejęcia Chantecaille spowodowały nominalny wzrost sprzedaży do 17,3 proc. Marża EBIT Segmentu Działalności Konsumenckiej po wyłączeniu czynników szczególnych wyniosła 15,1 proc. Do pozytywnych wyników przyczyniły się wszystkie regiony. Znaczący wzrost osiągnięto zwłaszcza w obu Amerykach, gdzie utrzymał się wysoki poziom z poprzednich kwartałów.

Przeczytaj również: Beiersdorf zobowiązuje się do większej różnorodności i równości płci

POZYCJA MAREK NIVEA, EUCERI, LA PRAIRE

Sprzedaż w Nivea wzrosła o 11,2 proc. w ujęciu organicznym w pierwszych sześciu miesiącach roku. Koronna marka Grupy osiągnęła bardzo dobre wyniki na całym świecie i w całym portfolio produktów w pierwszym i drugim kwartale, zarówno w pielęgnacji skóry, jak i pielęgnacji ciała. W pielęgnacji skóry szczególnie imponujące były wyniki w kategoriach ochrony przeciwsłonecznej, ust, twarzy i ciała. W higienie osobistej wzrost był napędzany szczególnie przez dezodoranty i żele pod prysznic. Te dobre wyniki sprzedaży zostały również wzmocnione przez wzrost udziałów w rynku w większości kategorii. Handel internetowym po raz kolejny przewyższył wzrost w handlu stacjonarnym.

Marka z kategorii dermokosmetycznej Eucerin Aquaphor osiągnęła silny, organiczny wzrost sprzedaży wynoszący 26,6 proc. w prawie wszystkich regionach. Kosmetyki dermatologiczne odnotowały silny wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży, szczególnie na kluczowych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy, ale także na rynkach wschodzących, takich jak Ameryka Łacińska. Marka Derma odnotowała również dalszy silny wzrost w biznesie internetowym i pozostaje marką o największym udziale internetowym w portfolio.

La Prairie odnotowała organiczny wzrost sprzedaży o 1,8 proc. w pierwszej połowie roku. W drugim kwartale ta luksusowa marka została początkowo dotknięta ograniczeniami COVID i blokadą na swoim głównym, chińskim rynku. Jednak La Prairie odrobiła straty, gdy ograniczenia zaczęły się zmniejszać i już od czerwca osiągała bardzo dobre stopy wzrostu.

PROGNOZY BEIERSDORF NA PRZYSZŁOŚĆ

Beiersdorf ocenia, że ze względu na zmienność makroekonomiczną i niezwykle wysoki stopień niepewności, możliwość sporządzenia wiarygodnej prognozy jest dość trudna.

Jednak na podstawie prognozy dla dwóch segmentów biznesowych oczekuje się, że wzrost sprzedaży dla Grupy znajdzie się w górnej granicy przedziału średnio-jednocyfrowego. Beiersdorf oczekuje, że skonsolidowana marża EBIT z działalności operacyjnej będzie na poziomie z roku poprzedniego.

Przeczytaj również: Opakowania żeli pod prysznic Nivea jeszcze bardziej przyjazne środowisku

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 16:28
Zmiana na szczycie Eurofragance od 1 stycznia 2026 roku: Joan Pere Jiménez dyrektorem
Eurofragrance

Eurofragance poinformowało, że 1 stycznia 2026 r. stanowisko dyrektora generalnego objął Joan Pere Jiménez. Spółka, której centrala mieści się w Barcelonie, podkreśla, że nominacja jest elementem strategii opartej na rozwoju wewnętrznych talentów i ma wzmocnić jej pozycję w globalnym sektorze kompozycji zapachowych.

Nowy etap w zarządzaniu firmą opiera się na planie strategicznym zbudowanym wokół trzech filarów: innowacji, ludzi oraz klientów. Według zapowiedzi zarządu taki model ma przyspieszyć ekspansję na rynkach kluczowych i wzmocnić konkurencyjność Eurofragance w perspektywie kolejnych lat.

Proces sukcesji był planowany od 2023 r. i realizowany etapami w 2025 r., aby zapewnić ciągłość zarządzania. Dotychczasowy CEO, Laurent Mercier, który kierował spółką od 2018 r., pozostaje związany z Eurofragance jako członek rady dyrektorów, co ma zagwarantować stabilność strategiczną po zmianie na najwyższym stanowisku.

Joan Pere Jiménez jest związany z firmą od ponad 10 lat. Dołączył jako dyrektor operacyjny (COO), odpowiadając za efektywność operacyjną i rozwój zaplecza przemysłowego. Następnie kierował ekspansją w Europie, Afryce i Turcji, a później w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie od stycznia 2024 r. do końca 2025 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rynków (Chief Market Officer), zarządzając wszystkimi rynkami na poziomie globalnym.

Zapowiedziany plan działania obejmuje m.in. rozbudowę globalnej obecności poprzez nowe fabryki i Creative Centers oraz przyspieszenie cyfryzacji. Wśród priorytetów wskazano także taktyczne wykorzystanie narzędzi AI, które mają zwiększyć zwinność organizacyjną, tempo innowacji i bliskość współpracy z klientami na poszczególnych rynkach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 14:09
Nomi Beauty pozywa Estée Lauder o kradzież technologii i potencjalne straty
Estée Lauder mierzy się z kolejną w tym miesiącu kontrowersją.Marzena Szulc

Startup Nomi Beauty złożył pozew w federalnym sądzie na Manhattanie, oskarżając Estée Lauder Companies o bezprawne wykorzystanie technologii, która miała zwiększać sprzedaż kosmetyków w hotelach i kanałach duty free. Spółka twierdzi, że po zerwaniu kontraktów w 2018 i 2020 r. koncern miał przejąć rozwiązania umożliwiające identyfikację rzeczywistych preferencji konsumentów, co — według pozwu — przełożyło się na „dosłownie miliardy dolarów” nowego przychodu po stronie Estée Lauder.

Nomi, której nazwa jest fonetyczną grą słów od „know me”, wskazuje, że jej „tajny składnik” był projektowany z myślą o zwiększaniu sprzedaży w luksusowych hotelach — zarówno w strefach duty free, jak i poprzez zakupy dokonywane bezpośrednio w pokojach. Rozwiązanie miało też ograniczyć zależność koncernu od tradycyjnych kanałów detalicznych i wspierać marki należące do grupy, takie jak Clinique oraz MAC Cosmetics.

Zgodnie z treścią skargi Estée Lauder, zamiast wywiązać się z umów lub sfinalizować rozmowy o przejęciu Nomi, miał „zagłodzić” partnerów hotelowych startupu poprzez ograniczenie dostaw produktów, a następnie wdrożyć konkurencyjne programy. Te inicjatywy uruchomiono m.in. w Chinach, Kostaryce, Malezji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, a — jak twierdzi Nomi — miały one opierać się na tych samych tajemnicach handlowych, które startup przekazywał koncernowi przez lata.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Nomi domaga się odszkodowania o nieujawnionej wartości, obejmującego roszczenia kompensacyjne, karne oraz potrójne. Prawnik spółki, Matthew Schwartz, stwierdził w korespondencji mailowej, że „skradzione innowacje Nomi wprowadziły Estée Lauder w erę informacji”, a koncern nadal „czerpie z nich ogromne korzyści finansowe”. Obie firmy mają siedziby w Nowym Jorku; Estée Lauder nie odpowiedział bezpośrednio na prośby o komentarz.

Pozew pojawia się w momencie, gdy Estée Lauder realizuje strategię „Beauty Reimagined”, ogłoszoną w lutym ubiegłego roku. Plan zakłada m.in. nowe premiery w segmencie prestiżowym, uproszczenie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów, w tym zapowiedź nawet 7 000 zwolnień, mających pomóc w odbudowie wyników po okresie spadków sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. styczeń 2026 22:59