StoryEditor
Producenci
04.11.2020 00:00

Bielenda przejmuje marki Dermika i Soraya

Firma Bielenda Kosmetyki Naturalne rozpoczęła procedurę włączenia do swojego portfolio pielęgnacyjnych marek należących dotychczas do Orkla Group: Dermika i Soraya. Wniosek w sprawie przejęcia został właśnie złożony do UOKiK.

Po zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji, transakcja przejęcia zostanie sfinalizowana. Tym samym Soraya i Dermika dołączą do marek zarządzanych przez firmę Bielenda Kosmetyki Naturalne.

Inwestycja przełoży się na wzrost udziałów rynkowych firmy głównie w segmencie kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, i pozwoli zdywersyfikować ofertę pod kątem pozycjonowania na półce. Jesteśmy przekonani, że wpłynie także na przyspieszenie wzrostu wartości firmy. Bielenda jest jednym z najpoważniejszych graczy na rynku beauty w Polsce, a obecny ruch niewątpliwie ugruntuje naszą pozycję – skomentował Marek Bielenda, prezes spółki.

Dodał równocześnie, że zawsze darzył szacunkiem Jolantę Zwolińską, założycielkę marek Dermika i Soraya. – Dermika i Soraya powstawały w tym samym czasie co nasza firma. Był to okres transformacji naszego kraju na wielu płaszczyznach – także gospodarczej. Powstawały nowe biznesy, za którymi stały osoby z ciekawymi pomysłami i odwagą. Tak też było w przemyśle kosmetycznym – mówi Marek Bielenda.

Natomiast Jacek Bielenda, członek zarządu firmy odpowiedzialny za kosmetykę profesjonalną i eksport dodał, że włączenie Dermiki i Sorai do Grupy Bielenda rozwinie ich potencjał nie tylko w handlu detalicznym, ale także w obrębie kosmetyki profesjonalnej. – Przygotowujemy się również do wzmocnienia eksportu – nasza oferta będzie bezkonkurencyjna w zakresie asortymentu i wachlarza cenowego – wyjaśnił.

Strategicznym partnerem transakcji jest Innova Capital, niezależny doradca private equity.

Cieszymy się, że możemy jako partner i inwestor uczestniczyć w sukcesie Bielendy, wspierając spółkę w procesie konsolidacji obejmującym tak rozpoznawalne w branży kosmetycznej podmioty. W ramach naszej strategii inwestujemy w spółki mające silną branżową pozycję, gotowe do dynamicznego wzrostu, poprzez konsolidację, wzmacnianie pozycji na rynku krajowym i ekspansję na rynki międzynarodowe. Wierzymy, że włączenie Dermiki i Sorai do portfolio zwiększy konkurencyjność firmy i otworzy przed nią szerokie perspektywy rozwoju – stwierdził Leszek Muzyczyszyn, senior partner w Innova Capital, który nadzorował inwestycję.

W jego ocenie transakcja jest szansą dla włączanych do portfolio marek na równie szybki rozwój jak marka parasolowa. – Bielenda jest bowiem jednym z najsilniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich brandów – zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych – ocenił Leszek Muzyczyszyn. Dodał, że konsolidacja jest jednym z elementów strategii rozwoju firmy, wpisującym się w globalny trend przejęć i fuzji, których dokonują najmocniejsi gracze rynkowi.

Bielenda Kosmetyki Naturalne od przeszło trzydziestu lat oferuje kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Wdraża rozwiązania pielęgnacyjne łączące właściwości składników naturalnych z osiągnięciami nauki i technologii. Ma własne centrum badawcze oraz nowoczesne linie produkcyjne w fabryce zlokalizowanej w Krakowie. Firmę założyła w 1990 roku Barbara Bielenda. Obecnie spółka jest zarządzana przez kolejne pokolenie właścicielskie – za rozwój segmentu kosmetyki detalicznej odpowiada Marek Bielenda, prezes zarządu, natomiast kosmetyka profesjonalna i eksport to kompetencje Jacka Bielendy, członka zarządu.

W czerwcu 2019 roku Bielenda przejęła kosmetyczny start-up BodyBoom. Rozwinęła markę o produkty do pielęgnacji ciała, twarzy i kosmetyki dla dzieci. Wzmocniła też dystrybucję tych kosmetyków, wprowadzając markę do tradycyjnego kanału sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
04.05.2026 15:35
Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost
Estée Lauder podnosi prognozy dzięki zapachomShutterstock

The Estée Lauder Companies poprawia swoje perspektywy finansowe po solidnych wynikach za trzeci kwartał, napędzanych przede wszystkim segmentem zapachów. Jednocześnie koncern zapowiada kolejne redukcje zatrudnienia i przyspieszenie zmian w modelu biznesowym, przesuwając ciężar działalności w stronę kanałów cyfrowych i retailu selektywnego.

W tym artykule przeczytasz:

  • Zapachy głównym motorem wzrostu — sukces Le Labo
  • Pozostałe kategorie bez wyraźnej dynamiki
  • Jakie prognozy na rok 2027?
  • Estée Lauder tnie zatrudnienia, ile ludzi straci pracę? 
  • Jak zmienia się model sprzedaży?
  • Sygnały poprawy na kluczowych rynkach
  • Potencjalna konsolidacja z Puig
  • Czy to punkt zwrotny dla Estée Lauder?

Zapachy głównym motorem wzrostu — sukces Le Labo

W trzecim kwartale sprzedaż organiczna spółki wzrosła o 2 proc., przy czym segment zapachów odnotował aż 10-procentowy wzrost. To właśnie portfolio marek luksusowych odpowiadało za największą dynamikę, z wyraźnymi wzrostami w brandach takich jak Le Labo, Kilian Paris, Tom Ford Beauty czy Balmain Beauty.

Na szczególną uwagę zasługuje Le Labo, które rośnie dzięki zarówno klasycznym liniom, jak i nowym premierom produktowym oraz rozszerzaniu zasięgu konsumenckiego.

Pozostałe kategorie bez wyraźnej dynamiki

Na tle zapachów inne segmenty pozostają stabilne. Sprzedaż w pielęgnacji skóry utrzymała się na podobnym poziomie — wzrosty La Mer i The Ordinary zostały zrównoważone spadkami w Clinique i Origins.

Makijaż i hair care również nie wykazały istotnej zmiany, choć w przypadku włosów pozytywnie wyróżnia się The Ordinary.

image

Estée Lauder inwestuje w 111Skin: nowy etap strategii i zwrot ku chirurgicznej precyzji

Jakie prognozy na rok 2027?

Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 5 proc., do 3,7 mld dolarów, a skorygowane wyniki przekroczyły oczekiwania analityków.

Spółka podniosła prognozę na rok fiskalny 2026, zakładając około 3-procentowy wzrost sprzedaży organicznej oraz poprawę marż operacyjnych. Jednocześnie po raz pierwszy przedstawiła wstępne założenia na 2027 rok, wskazując na dalsze przyspieszenie wzrostu do poziomu 3–5 proc.

Estée Lauder tnie zatrudnienia, ile ludzi straci pracę? 

Równolegle Estée Lauder przyspiesza transformację operacyjną. Firma planuje redukcję zatrudnienia na poziomie 9–10 tys. osób, co może oznaczać nawet 17,5 proc. globalnej siły roboczej.

Ponad 70 proc. cięć dotyczyć ma stanowisk w tradycyjnym retailu, szczególnie w domach towarowych.

To element szerszej strategii, zakładającej przesunięcie działalności w stronę szybciej rosnących kanałów, takich jak Sephora, Ulta Beauty, Amazon czy TikTok Shop.

Jak zmienia się model sprzedaży?

Mimo rosnącej roli kanałów cyfrowych firma nie rezygnuje z retailu fizycznego. Strategia zakłada koncentrację na najlepszych lokalizacjach i przekształcanie ich w tzw. centra doświadczeń, które mają zwiększać konwersję i lojalność klientów.

Jak podkreśla CEO Stéphane de La Faverie, doświadczenie w punkcie sprzedaży pozostaje jednym z kluczowych elementów budowania wartości marki.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sygnały poprawy na kluczowych rynkach

Spółka wskazuje na poprawę sytuacji w Ameryce Północnej, gdzie rośnie udział w rynku i przyspiesza pozyskiwanie nowych klientów. Pozytywne sygnały napływają także z Chin, gdzie Estée Lauder zwiększa udziały już piąty kwartał z rzędu.

Potencjalna konsolidacja z Puig

Aktualizacja wyników pojawia się w momencie, gdy firma prowadzi rozmowy z Puig dotyczące potencjalnego połączenia biznesów. Ewentualna transakcja mogłaby oznaczać jedną z największych konsolidacji w globalnej branży beauty.

Na razie jednak brak jest konkretnych ustaleń, a dalszy rozwój sytuacji pozostaje niepewny.

Czy to punkt zwrotny dla Estée Lauder?

Po kilku latach presji na wyniki Estée Lauder sygnalizuje powrót do wzrostu i poprawy rentowności. Jednocześnie skala prowadzonych zmian pokazuje, że firma wchodzi w jeden z najbardziej wymagających etapów swojej historii.

 

Źródło: WWD

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Zapachy
04.05.2026 14:39
Coty pod ostrzałem. Pozwy i konkurencja zwiększają presję
Problemy Coty. Pozwy uderzają w biznes zapachówShutterstock

Coty mierzy się z kolejnymi wyzwaniami w swoim najważniejszym segmencie biznesowym. Firma została pozwana przez DB Ventures, odpowiadającą za markę zapachów David Beckham, a także przez Nautica. Sprawy dotyczą rzekomych naruszeń umów licencyjnych i wpisują się w szerszy kontekst problemów, z jakimi mierzy się dziś spółka.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spory o dystrybucję i wizerunek marek
  • Czy Coty traci kontrolę nad segmentem zapachów?
  • Spadki i niepewność finansowa
  • Utrata licencji i zmiany w portfelu Coty
  • Nowe kierownictwo i próba odbudowy
  • Przegląd strategiczny segmentu mass
  • Czy firma odbuduje swoją pozycję?

Spory o dystrybucję i wizerunek marek

Zarzuty wobec Coty dotyczą m.in. niewłaściwego zarządzania dystrybucją oraz sprzedaży produktów w kanałach niezgodnych z założeniami wizerunkowymi marek. Według pozwu DB Ventures zapachy sygnowane nazwiskiem Davida Beckhama miały trafiać do sprzedaży na stacjach benzynowych, co zdaniem właściciela licencji mogło negatywnie wpłynąć na postrzeganie brandu.

Podobne zarzuty pojawiają się w sprawie Nautica, gdzie wskazano na korzystanie z nieautoryzowanych dystrybutorów i działania, które miały zaszkodzić wartości marki.

Czy Coty traci kontrolę nad segmentem zapachów?

Segment zapachów, który odpowiada za większość przychodów Coty, znajduje się obecnie w trudnym położeniu. Firma stoi w obliczu utraty części licencji, w tym strategicznie istotnej współpracy z marką Gucci, a także rosnącej konkurencji ze strony nowych brandów i globalnych graczy, takich jak L’Oréal.

image

Jean-Paul Agon ostro o Coty: „Ta firma po prostu nie ma modelu biznesowego”

Spadki i niepewność finansowa

Problemy operacyjne przekładają się na wyniki finansowe. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs akcji Coty spadł o 78 proc., a spółka zapowiedziała istotne pogorszenie wyników za trzeci kwartał.

W lutym firma wycofała roczne prognozy i poinformowała, że skorygowany EBITDA za trzeci kwartał może wynieść od 100 do 110 mln dolarów, znacząco poniżej wcześniejszych oczekiwań rynkowych.

Utrata licencji i zmiany w portfelu Coty

Jednym z największych wyzwań pozostaje perspektywa utraty licencji na Gucci, która – według analityków – może trafić do L’Oréal w 2028 roku.

Dodatkowo zapachy marek DB Ventures i Nautica mają w kolejnych latach zostać przejęte przez Interparfums po wygaśnięciu obecnych umów.

Nowe kierownictwo i próba odbudowy

Za odbudowę wyników odpowiada obecnie pełniący obowiązki CEO Markus Strobel, który objął stanowisko na początku roku, zastępując Sue Nabi.

Nowa strategia zakłada większe inwestycje w kluczowe marki, takie jak Kylie Cosmetics, oraz rozwój długoterminowych licencji, m.in. dla Burberry i Marc Jacobs.

image

Głęboka rekonstrukcja zarządu Coty. Czy pięciu nowych ekspertów w zarządzie uratuje wyniki giganta?

Przegląd strategiczny segmentu mass

Równolegle Coty prowadzi przegląd strategiczny swojego segmentu kosmetyków konsumenckich. Analizowane są różne scenariusze, w tym partnerstwa, sprzedaż części aktywów lub wydzielenie marek takich jak Rimmel i Max Factor.

Czy firma odbuduje swoją pozycję?

Obecna sytuacja pokazuje skalę wyzwań stojących przed Coty, zarówno w obszarze zarządzania markami licencyjnymi, jak i budowania stabilnego modelu biznesowego.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla oceny, czy spółce uda się ustabilizować wyniki i utrzymać pozycję w jednym z najbardziej konkurencyjnych segmentów rynku beauty.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
05. maj 2026 05:43