StoryEditor
Producenci
26.02.2021 00:00

Marka Radosława Majdana miała być „złotym jastrzębiem”. Teraz będzie zajmować się energią odnawialną

Radosław Majdan, były bramkarz i celebryta, wprowadził na rynek swoją markę zapachów Vabun. W 2018 r. zadebiutowała ona na giełdzie, ale w grudniu ubiegłego roku wyniki spółki były na tyle słabe, że piłkarz zrezygnował z prezesury i sprzedał swoje udziały. Okazuje się, że nowi właściciele zmienili profil działalności i będą teraz koncentrować się na inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Ok. 10 lat temu Radosław Majdan na fali popularności założył firmę kosmetyczną Vabun, która sprzedawała perfumy i żele pod prysznic dla mężczyzn oraz zapachy dla kobiet sygnowane jego nazwiskiem. Spółka zadebiutowała na giełdzie w 2018 roku. W dwa dni po wejściu na giełdę firma zarobiła 7 mln zł. Perfumy sprzedawane były m.in. w sieci Biedronka, a w 2019 r. trafiły także do drogerii Natura. Jednak wyniki marki z miesiąca na miesiąc wyglądały coraz gorzej.

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2020 r. wyniosły 59 622 zł. Rok wcześniej było to 330 956 zł, co świadczy o spadku na poziomie 81,98 proc. rok do roku. W grudniu celebryta zdecydował się więc na sprzedaż pakietu akcji, a spółka na całkowitą zmianę profilu działalności. Vabum S.A. chce się teraz zajmować działalnością dotyczącą odnawialnych źródeł energii.

Vabun S.A. podpisała ze spółką Yellow Boson, której jedynym akcjonariuszem pod koniec 2020 r. był fundusz Investment Union A.S. list intencyjny, na podstawie którego ruszyły negocjacje w sprawie połączenia obu spółek.– Branża OZE należy do jednej z najszybciej rosnących, więc fuzja z podmiotem działającym w tym obszarze biznesowym przyniesie nam z pewnością wiele korzyści – poinformował Łukasz Górski, prezes Vabun. Ze słów nowego prezesa spółki wynika, że zdecydował się przyjąć list intencyjny, bo działalność spółki bardzo mu się podoba i wydaje się przyszłościowa.

Yellow Boson realizuje projekty o różnym zakresie – zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Firma działa na rynku polskim oraz hiszpańskim. Połączenie spółek polegać ma na przejęciu przez Vabun majątku Yellow Boson w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Yellow Boson akcji Vabun. W wyniku fuzji ma powstać nowa firma działająca w branży OZE.

Agata Kinasiewicz
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 16:28
Zmiana na szczycie Eurofragance od 1 stycznia 2026 roku: Joan Pere Jiménez dyrektorem
Eurofragrance

Eurofragance poinformowało, że 1 stycznia 2026 r. stanowisko dyrektora generalnego objął Joan Pere Jiménez. Spółka, której centrala mieści się w Barcelonie, podkreśla, że nominacja jest elementem strategii opartej na rozwoju wewnętrznych talentów i ma wzmocnić jej pozycję w globalnym sektorze kompozycji zapachowych.

Nowy etap w zarządzaniu firmą opiera się na planie strategicznym zbudowanym wokół trzech filarów: innowacji, ludzi oraz klientów. Według zapowiedzi zarządu taki model ma przyspieszyć ekspansję na rynkach kluczowych i wzmocnić konkurencyjność Eurofragance w perspektywie kolejnych lat.

Proces sukcesji był planowany od 2023 r. i realizowany etapami w 2025 r., aby zapewnić ciągłość zarządzania. Dotychczasowy CEO, Laurent Mercier, który kierował spółką od 2018 r., pozostaje związany z Eurofragance jako członek rady dyrektorów, co ma zagwarantować stabilność strategiczną po zmianie na najwyższym stanowisku.

Joan Pere Jiménez jest związany z firmą od ponad 10 lat. Dołączył jako dyrektor operacyjny (COO), odpowiadając za efektywność operacyjną i rozwój zaplecza przemysłowego. Następnie kierował ekspansją w Europie, Afryce i Turcji, a później w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie od stycznia 2024 r. do końca 2025 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rynków (Chief Market Officer), zarządzając wszystkimi rynkami na poziomie globalnym.

Zapowiedziany plan działania obejmuje m.in. rozbudowę globalnej obecności poprzez nowe fabryki i Creative Centers oraz przyspieszenie cyfryzacji. Wśród priorytetów wskazano także taktyczne wykorzystanie narzędzi AI, które mają zwiększyć zwinność organizacyjną, tempo innowacji i bliskość współpracy z klientami na poszczególnych rynkach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 14:09
Nomi Beauty pozywa Estée Lauder o kradzież technologii i potencjalne straty
Estée Lauder mierzy się z kolejną w tym miesiącu kontrowersją.Marzena Szulc

Startup Nomi Beauty złożył pozew w federalnym sądzie na Manhattanie, oskarżając Estée Lauder Companies o bezprawne wykorzystanie technologii, która miała zwiększać sprzedaż kosmetyków w hotelach i kanałach duty free. Spółka twierdzi, że po zerwaniu kontraktów w 2018 i 2020 r. koncern miał przejąć rozwiązania umożliwiające identyfikację rzeczywistych preferencji konsumentów, co — według pozwu — przełożyło się na „dosłownie miliardy dolarów” nowego przychodu po stronie Estée Lauder.

Nomi, której nazwa jest fonetyczną grą słów od „know me”, wskazuje, że jej „tajny składnik” był projektowany z myślą o zwiększaniu sprzedaży w luksusowych hotelach — zarówno w strefach duty free, jak i poprzez zakupy dokonywane bezpośrednio w pokojach. Rozwiązanie miało też ograniczyć zależność koncernu od tradycyjnych kanałów detalicznych i wspierać marki należące do grupy, takie jak Clinique oraz MAC Cosmetics.

Zgodnie z treścią skargi Estée Lauder, zamiast wywiązać się z umów lub sfinalizować rozmowy o przejęciu Nomi, miał „zagłodzić” partnerów hotelowych startupu poprzez ograniczenie dostaw produktów, a następnie wdrożyć konkurencyjne programy. Te inicjatywy uruchomiono m.in. w Chinach, Kostaryce, Malezji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, a — jak twierdzi Nomi — miały one opierać się na tych samych tajemnicach handlowych, które startup przekazywał koncernowi przez lata.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Nomi domaga się odszkodowania o nieujawnionej wartości, obejmującego roszczenia kompensacyjne, karne oraz potrójne. Prawnik spółki, Matthew Schwartz, stwierdził w korespondencji mailowej, że „skradzione innowacje Nomi wprowadziły Estée Lauder w erę informacji”, a koncern nadal „czerpie z nich ogromne korzyści finansowe”. Obie firmy mają siedziby w Nowym Jorku; Estée Lauder nie odpowiedział bezpośrednio na prośby o komentarz.

Pozew pojawia się w momencie, gdy Estée Lauder realizuje strategię „Beauty Reimagined”, ogłoszoną w lutym ubiegłego roku. Plan zakłada m.in. nowe premiery w segmencie prestiżowym, uproszczenie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów, w tym zapowiedź nawet 7 000 zwolnień, mających pomóc w odbudowie wyników po okresie spadków sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. styczeń 2026 05:11