StoryEditor
Producenci
03.08.2023 10:43

Nivea i Eucerin ratują sprzedaż Beiersdorf

Na imponujący wynik Grupy Beiersdorf w dużej mierze wpłynął globalny sukces podstawowej marki Nivea, ktorej sprzedaż  na wszytkich rynkach wzrosła o niemal 18 proc.  / Shutterstock
Sprzedaż Beiersdorf w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. wyniosła niemal 5 mld euro co oznacza wzrost o 12,3 proc. r/r. Na ten wynik w dużej mierze wpłynęły wzrosty sprzedaży marki Nivea, a zwłaszcza jej produktów ochrony przeciwsłonecznej i pielęgnacji ust, oraz dermatologicznej marki Eucerin, głównie z linii Aquaphor.

Beiersdorf utrzymuje dobrą dynamikę wzrostu i osiągnął silny wzrost sprzedaży oraz wysoką rentowność w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. Sprzedaż Grupy osiągnęła 4,9 mld euro (rok poprzedni: 4,5 mld euro) i wzrosła w ujęciu organicznym o 12,3 proc. Grupa znacząco poprawiła również swój wynik operacyjny (EBIT) do 852 mln euro w pierwszej połowie roku (rok poprzedni: 710 mln euro). Odpowiada to marży EBIT w wysokości 17,3 proc. (rok poprzedni: 15,9 proc.). Na imponujący wynik w dużej mierze wpłynął globalny sukces podstawowej marki Nivea (+17,9 proc.) oraz marek dermatologicznych Eucerin i Aquaphor (+26,1 proc.).

Vincent Warnery, CEO Beiersdorf komentuje:

Nie tylko kontynuowaliśmy naszą ścieżkę wzrostu, ale także znacznie zwiększyliśmy naszą rentowność w pierwszej połowie roku. Nasz Dział Konsumencki osiągnął lepsze wyniki niż rynek pod względem wzrostu. Zarówno marka Nivea, jak i kosmetyki dermatologiczne odnotowały silny wzrost we wszystkich regionach i kategoriach, co z nawiązką zrekompensowało słabsze wyniki naszych marek luksusowych. Te pozytywne wyniki dają nam pewność na najbliższe miesiące, mimo że w niektórych obszarach nadal spodziewamy się przeciwności

Nivea i Eucerin rekompensują spadki La Prairie

Sprzedaż organiczna w segmencie Consumer Business wzrosła w pierwszym półroczu o 14,9 proc. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła zatem o 12,9 proc. do 4,1 mld euro (rok poprzedni: 3,6 mld euro). EBIT w pierwszej połowie roku wyniósł 700 mln euro (rok poprzedni: 550 mln euro). Marża EBIT to 17 proc. (rok poprzedni: 15,1 proc.).

Podstawowa marka Nivea wzrosła we wszystkich regionach i kategoriach o 18,4 proc. rok do roku w ujęciu organicznym. Nominalna sprzedaż w Nivea wzrosła o 15,1 proc. do 2,7 mld euro (rok poprzedni: 2,3 mld euro). Wszystkie kategorie produktów do pielęgnacji skóry odnotowały dwucyfrowy wzrost w pierwszej połowie roku. Było to szczególnie wiodące w branży ochrony przeciwsłonecznej i pielęgnacji ust. Nivea z powodzeniem zakończyła również wszystkie negocjacje cenowe w Europie, zapewniając tym samym stabilne warunki dla marki.

Marki Derma, Eucerin i Aquaphor, kontynuowały swoją historię sukcesu, notując organiczny wzrost sprzedaży o 26,1 proc. W wartościach nominalnych sprzedaż Dermy wzrosła o 26 proc. do 663 mln euro (rok poprzedni: 526 mln euro). Popyt na ochronę przeciwsłoneczną był wyjątkowo wysoki, szczególnie w Ameryce Północnej i Łacińskiej. Beiersdorf zwiększył również swój udział w rynku marek Derma, zwłaszcza w kategoriach przeciwstarzeniowych, do pielęgnacji ciała i ochrony przeciwsłonecznej.

Luksusowa marka La Prairie odnotowała spadek sprzedaży o niemal 10 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. Sprzedaż nominalna spadła o 10,5 proc. do 294 mln euro (rok poprzedni: 328 mln euro). Spadek wynikał przede wszystkim ze znacznych zakłóceń na azjatyckich rynkach w sklepach wolnocłowych.

Prognozowany wzrost sprzedaży rocznej

Biorąc pod uwagę ponadrynkowy wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku, Beiersdorf nieznacznie podwyższył swoją prognozę sprzedaży na cały 2023 rok. W branży konsumenckiej spodziewa się organicznego wzrostu sprzedaży w zakresie od wysokiego jednocyfrowego do niskiego dwucyfrowego. Istnieje szansa na osiągnięcie wzrostów w górnej części tego przedziału, jeśli poprawią się warunki na rynku towarów luksusowych.

Osiągnięcie tego zakresu wzrostu będzie wymagało zwiększenia inwestycji na rynku w drugiej połowie roku w porównaniu z pierwszą połową. Nie ma zatem zmiany dotychczasowej prognozy marży EBIT z działalności bieżącej (z wyłączeniem czynników szczególnych) na cały rok. Oczekuje się, że w Segmencie Biznesu Konsumenckiego będzie to wzrost do 50 punktów bazowych w stosunku do roku poprzedniego.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Zapachy
24.03.2026 14:14
Veronique Gabai i Kelly Rutherford wprowadzają na rynek perfumy Rose Première
veroniquegabai i kellyrutherford

W świecie luksusowej perfumerii, gdzie coraz częściej liczy się szybkość rotacji nowości, marka Veronique Gabai stawia na głęboki storytelling i wieloletnie relacje. Najnowsza premiera – zapach Rose Première, stworzony we współpracy z aktorką i ikoną stylu Kelly Rutherford – to nie tylko nowy produkt w portfolio, ale strategiczny ruch w stronę umocnienia pozycji marki w segmencie perfumerii niszowej.

Projekt ten jest efektem 15-letniej przyjaźni obydwu kobiet i stanowi hołd dla południowej Francji, która jest dla nich niewyczerpanym źródłem inspiracji estetycznej i zapachowej.

Klasyczna róża majowa – w centrum kompozycji 

Kluczem do pozycjonowania perfum Rose Première jako produktu premium jest wykorzystanie Rose de Mai (róży majowej) zbieranej w Grasse. Ta odmiana róży jest jednym z najdroższych i najbardziej pożądanych składników w palecie perfumiarza, dostępnym w ograniczonej ilości ze względu na krótki okres kwitnienia. Wykorzystanie dziedzictwa Grasse wpisuje się w rosnący trend „provenance matters” – konsumenci dóbr luksusowych w 2026 roku wymagają dowodów na autentyczność i wysoką jakość surowców.

image

56-letnia Kelly Rutherford zachwyca naturalną urodą w kampanii Caudalie

Warto w tym momencie podkreślić, że róża majowa (Rosa centifolia) z Grasse to absolutny fundament i „serce” zapachu Chanel No. 5. Bez niej ta kompozycja straciłaby swoją charakterystyczną, miodowo-kwiatową głębię, która od ponad stu lat definiuje pojęcie luksusu. Ten konkretny składnik od ponad 100 lat jest niezwykle istotny dla domu mody Chanel. Dlaczego?

Chanel nie kupuje róży majowej od przypadkowych dostawców – marka posiada wieloletnią, ekskluzywną umowę z rodziną Mul z Pégomas (niedaleko Grasse). To właśnie tam, na chronionych polach, rośnie specyficzna odmiana róży, która trafia wyłącznie do flakonów Chanel. Dzięki temu zapach zachowuje tę samą, unikalną jakość od 1921 roku.

Róża majowa kwitnie tylko raz w roku – przez około trzy tygodnie, w maju. Zbiory są niezwykle wymagające: każdy kwiat musi zostać zerwany ręcznie tuż po świcie, zanim słońce stanie się zbyt intensywne i spowoduje odparowanie najcenniejszych cząsteczek zapachowych. Aby uzyskać 1 kg absolutu z róży majowej, potrzeba aż kilkuset kilogramów płatków.

W piramidzie olfaktorycznej Chanel No. 5 róża majowa stanowi nutę serca. Występuje w duecie z jaśminem z Grasse (równie cennym składnikiem). To połączenie nadaje perfumom ich kremowy, bogaty charakter. Rewolucja polegała na tym, że Ernest Beaux (kreator zapachu) zmieszał te drogocenne kwiaty z ogromną dawką syntetycznych aldehydów, które „uniosły” zapach i nadały mu mroźną, niemal krystaliczną świeżość.

Warto też dodać, że Chanel traktuje swoje pola w Grasse niemal jak rezerwat strategiczny. W ostatnich latach firma wykupiła dodatkowe hektary ziemi, aby uchronić uprawy przed ekspansją deweloperską i zmianami klimatycznymi, zapewniając ciągłość produkcji swojego flagowego zapachu dla przyszłych pokoleń. W tym roku premierę miała zresztą “unowocześniona” technologicznie wersja kultowej “Piątki” Chanel – przystosowana do uzupełniania zawartości jako refill.

Kelly Rutherford – naturalną ambasadorką quiet luxury, elegancji i klasyki

Współpraca z Kelly Rutherford to podręcznikowy przykład dopasowania ambasadora do DNA marki. Aktorka, znana z ról emanujących klasą i wyrafinowaniem, stała się w ostatnich latach twarzą nurtu quiet luxury w mediach społecznościowych – jej konto na Instagramie przyciągnęło 2,6 mln obserwatorów.

Dodatkowo – w przeciwieństwie do krótkoterminowych współprac marek kosmetycznych z influencerami – 15-letnia relacja Gabai i Rutherford buduje narrację opartą na zaufaniu, co bezpośrednio przekłada się na lojalność klientów segmentu prestige i luxury. Estetyka „old money” i francuskiego szyku, którą uosabia Rutherford, idealnie rezonuje z grupą docelową marki Veronique Gabai. Premiera ta potwierdza też, że róża przeżywa swój wielki renesans w perfumerii niszowej – ale w nowoczesnym, lżejszym wydaniu.

Nowy model współpracy

Premiera „Rose Première” pokazuje, że przyszłość marketingu luksusowych zapachów leży w:

  • Długofalowych partnerstwach: odchodzenie od jednorazowych kampanii na rzecz wspólnego tworzenia (co-creation).
  • Edukacji surowcowej: podkreślanie rzadkości i pochodzenia składników (jak róża z Grasse) jako głównego argumentu sprzedażowego.
  • Narracji emocjonalnej: sprzedaż „historii przyjaźni” zamiast „produktu w butelce”, co pozwala na utrzymanie wysokiej ceny przy zrozumieniu i zaufaniu ze strony klienta. 
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
24.03.2026 13:35
Czy czeka nas fuzja gigantów? Estée Lauder i Puig negocjują fuzję wartą 40 mld dolarów
ai

Globalny rynek kosmetyczny przygotowuje się na jedną z największych transakcji w historii. Amerykański gigant Estée Lauder Companies oraz hiszpańska grupa luksusowa Puig potwierdziły w poniedziałek, że prowadzą rozmowy dotyczące potencjalnego połączenia sił. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, powstanie luksusowe imperium o wartości rynkowej szacowanej na 40 mld dolarów, skupiające pod jednym dachem takie marki jak Tom Ford, Clinique, Rabanne oraz Charlotte Tilbury.

Negocjacje między koncernem z Nowego Jorku a barcelońskim gigantem odbywają się w momencie wzmożonej aktywności fuzji i przejęć w sektorze kosmetycznym, będącej odpowiedzią na spowalniający popyt na perfumy oraz rosnącą dominację grupy L’Oréal.

Strategiczny cel: stworzenie przeciwwagi dla L’Oréal

Głównym motorem napędowym rozmów jest chęć zbudowania podmiotu, który mógłby skuteczniej rywalizować z globalnym liderem – grupą L’Oréal. Połączenie portfeli obu firm stworzyłoby bezprecedensową potęgę, szczególnie w segmencie zapachów premium i luksusowej pielęgnacji.

Przypomnijmy, że rynek konsoliduje się w szybkim tempie – w październiku ubiegłego roku właściciel Gucci, grupa Kering, sfinalizował sprzedaż swojego biznesu beauty (w tym marki Creed) koncernowi L’Oréal za 4,7 mld dolarów. Fuzja Estée Lauder i Puig byłaby bezpośrednią odpowiedzią na to wzmocnienie europejskiego rywala.

Portfel marek: od masstige po super luksus 

Połączony podmiot dysponowałby jednym z najsilniejszych portfolio marek na świecie:

  • Estée Lauder: wnosi do sojuszu takie potęgi jak Clinique, La Mer oraz markę Tom Ford (nabytą w 2022 roku za 2,8 mld dolarów).
  • Puig: zasila grupę ikonami perfumiarstwa (Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier), markami niszowymi (Byredo) oraz globalnym fenomenem makijażowym – Charlotte Tilbury.

Trudny moment dla Estée Lauder, hossa dla Puig

Moment negocjacji jest kluczowy dla obu stron z różnych powodów. Estée Lauder, której kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie ok. 31 mld dolarów, zmaga się z wyzwaniami operacyjnymi i słabnącą konsumpcją w USA. Akcje spółki spadły o ponad 7 proc. bezpośrednio po ogłoszeniu informacji o rozmowach, co odzwierciedla niepewność inwestorów co do warunków finansowania transakcji (rozważana jest kombinacja gotówki i akcji).

image

L‘Oréal 2026: ucieczka od masowości w stronę luksusu i beauty tech

Z kolei Puig znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Po udanym debiucie giełdowym w 2024 roku (największe IPO w Hiszpanii od dekady), grupa zaraportowała w zeszłym miesiącu 12-procentowy wzrost zysku netto za rok 2025. Fuzja pozwoliłaby hiszpańskiej firmie na błyskawiczne przeskalowanie obecności na rynku amerykańskim, wykorzystując potężną infrastrukturę dystrybucyjną Estée Lauder.

Konsolidacja na rynku perfum w obliczu spowolnienia

Analitycy wskazują, że globalny rynek zapachów, który przez lata po pandemii notował dwucyfrowe wzrosty, zaczyna wyhamowywać. Połączenie sił pozwoliłoby obu firmom na optymalizację łańcucha dostaw, wspólne inwestycje w R&D oraz lepszą pozycję negocjacyjną z największymi sieciami handlowymi, takimi jak Sephora czy Douglas.

Obecnie obie firmy podkreślają, że nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia. Puig zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że "nie ma pewności co do realizacji transakcji ani jej ostatecznych warunków". Potencjalna fuzja to sygnał, że branża luksusowa szuka ucieczki w skalę przed niestabilnością rynkową. 

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. marzec 2026 15:54