StoryEditor
Producenci
23.12.2022 00:00

NPD Group: łazienka zero waste przyszłością oczekiwań kosumenckich

Według najnowszego raportu, przedstawionego przez grupę badawczą The NPD Group, segment ten rozwija się od początku roku znacznie bardziej niż cały rynek kosmetyków selektywnych. Refille, dolewki i kosmetyki w kostce zaczynają być coraz popularniejsze jako alternatywy dla tradycyjnych.

Rosnąca popularność kosmetyków w postaci stałej (np. szamponów w kostce) sprawił, że przemysł kosmetyczny stanął przed przymusem znalezienia metody radzenia sobie z problemem odpadów z tworzyw sztucznych. Z drugiej strony rośnie sprzedaż refilli do wcześniej zakupionych, oryginalnych opakowań, lub niemarkowych pojemników, i wygląda na to, że ten wybór zakorzenia się w zakupach konsumentów nawyki i zachowania. Według danych opublikowanych przez The NPD Group, sprzedaż wkładów i refilli wzrosła o 50 proc. między styczniem a październikiem 2022 r. we Francji.

Wyniki refilli i produktów wielokrotnego napełniania na selektywnym rynku kosmetycznym bardzo dobrze wróżą nie tylko markom i dystrybutorom, ale także środowisku. Konsumenci, którzy są coraz bardziej wyczuleni na kwestie zrównoważonego rozwoju i świadomi wpływu, jaki wywierają na planetę, sprawiają, że obserwujemy wzrost sprzedaży selektywnych produktów kosmetycznych wielokrotnego napełniania”, wyjaśnia Mathilde Lion, Beauty Expert Europe w The NPD Group.

Podczas gdy produkty higieniczne i produkty do pielęgnacji skóry stopniowo przyjmują format kostek oraz dolewek, (na przykład The Body Shop pracuje nad wprowadzeniem go we wszystkich swoich sklepach), to producenci mający w ofercie zapachy — np. Mustela, L‘Occitane i Yves Rocher — zaczynają oferować klientom flakony wielokrotnie napełnialne. Chociaż trend na refille i dolewki w przemyśle perfumeryjnym rozwija się na całym świecie, Francja jest w awangardzie tej praktyki. Według The NPD Group wkłady i refille stanowią 8 proc. sprzedaży w kategorii pielęgnacji we Francji, w porównaniu do 6 proc. w Europie i 3 proc. w Ameryce Północnej. Szczególnie atrakcyjne dla konsumentów są flakony na perfumy wielokrotnego użytku, których sprzedaż wzrosła o 56 proc. od początku roku i stanowią nie mniej niż 6 proc. rynku perfum.

Czytaj także: Coty wprowadza pierwsze perfumy Chloé wielokrotnie napełnialne z certyfikatem C2C

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 16:28
Zmiana na szczycie Eurofragance od 1 stycznia 2026 roku: Joan Pere Jiménez dyrektorem
Eurofragrance

Eurofragance poinformowało, że 1 stycznia 2026 r. stanowisko dyrektora generalnego objął Joan Pere Jiménez. Spółka, której centrala mieści się w Barcelonie, podkreśla, że nominacja jest elementem strategii opartej na rozwoju wewnętrznych talentów i ma wzmocnić jej pozycję w globalnym sektorze kompozycji zapachowych.

Nowy etap w zarządzaniu firmą opiera się na planie strategicznym zbudowanym wokół trzech filarów: innowacji, ludzi oraz klientów. Według zapowiedzi zarządu taki model ma przyspieszyć ekspansję na rynkach kluczowych i wzmocnić konkurencyjność Eurofragance w perspektywie kolejnych lat.

Proces sukcesji był planowany od 2023 r. i realizowany etapami w 2025 r., aby zapewnić ciągłość zarządzania. Dotychczasowy CEO, Laurent Mercier, który kierował spółką od 2018 r., pozostaje związany z Eurofragance jako członek rady dyrektorów, co ma zagwarantować stabilność strategiczną po zmianie na najwyższym stanowisku.

Joan Pere Jiménez jest związany z firmą od ponad 10 lat. Dołączył jako dyrektor operacyjny (COO), odpowiadając za efektywność operacyjną i rozwój zaplecza przemysłowego. Następnie kierował ekspansją w Europie, Afryce i Turcji, a później w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie od stycznia 2024 r. do końca 2025 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rynków (Chief Market Officer), zarządzając wszystkimi rynkami na poziomie globalnym.

Zapowiedziany plan działania obejmuje m.in. rozbudowę globalnej obecności poprzez nowe fabryki i Creative Centers oraz przyspieszenie cyfryzacji. Wśród priorytetów wskazano także taktyczne wykorzystanie narzędzi AI, które mają zwiększyć zwinność organizacyjną, tempo innowacji i bliskość współpracy z klientami na poszczególnych rynkach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 14:09
Nomi Beauty pozywa Estée Lauder o kradzież technologii i potencjalne straty
Estée Lauder mierzy się z kolejną w tym miesiącu kontrowersją.Marzena Szulc

Startup Nomi Beauty złożył pozew w federalnym sądzie na Manhattanie, oskarżając Estée Lauder Companies o bezprawne wykorzystanie technologii, która miała zwiększać sprzedaż kosmetyków w hotelach i kanałach duty free. Spółka twierdzi, że po zerwaniu kontraktów w 2018 i 2020 r. koncern miał przejąć rozwiązania umożliwiające identyfikację rzeczywistych preferencji konsumentów, co — według pozwu — przełożyło się na „dosłownie miliardy dolarów” nowego przychodu po stronie Estée Lauder.

Nomi, której nazwa jest fonetyczną grą słów od „know me”, wskazuje, że jej „tajny składnik” był projektowany z myślą o zwiększaniu sprzedaży w luksusowych hotelach — zarówno w strefach duty free, jak i poprzez zakupy dokonywane bezpośrednio w pokojach. Rozwiązanie miało też ograniczyć zależność koncernu od tradycyjnych kanałów detalicznych i wspierać marki należące do grupy, takie jak Clinique oraz MAC Cosmetics.

Zgodnie z treścią skargi Estée Lauder, zamiast wywiązać się z umów lub sfinalizować rozmowy o przejęciu Nomi, miał „zagłodzić” partnerów hotelowych startupu poprzez ograniczenie dostaw produktów, a następnie wdrożyć konkurencyjne programy. Te inicjatywy uruchomiono m.in. w Chinach, Kostaryce, Malezji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, a — jak twierdzi Nomi — miały one opierać się na tych samych tajemnicach handlowych, które startup przekazywał koncernowi przez lata.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Nomi domaga się odszkodowania o nieujawnionej wartości, obejmującego roszczenia kompensacyjne, karne oraz potrójne. Prawnik spółki, Matthew Schwartz, stwierdził w korespondencji mailowej, że „skradzione innowacje Nomi wprowadziły Estée Lauder w erę informacji”, a koncern nadal „czerpie z nich ogromne korzyści finansowe”. Obie firmy mają siedziby w Nowym Jorku; Estée Lauder nie odpowiedział bezpośrednio na prośby o komentarz.

Pozew pojawia się w momencie, gdy Estée Lauder realizuje strategię „Beauty Reimagined”, ogłoszoną w lutym ubiegłego roku. Plan zakłada m.in. nowe premiery w segmencie prestiżowym, uproszczenie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów, w tym zapowiedź nawet 7 000 zwolnień, mających pomóc w odbudowie wyników po okresie spadków sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. styczeń 2026 18:05