StoryEditor
Producenci
23.06.2021 00:00

Pielęgnacja skóry. Do 2025 roku globalna sprzedaż osiągnie 181 mld dolarów

Oczekuje się, że światowy rynek kosmetyków i produktów do higieny osobistej odbije się w 2021 r., przy 3-procentowym wzroście w dużej mierze napędzanym przez region Azji i Pacyfiku - wynika z prognoz globalnej firmy badawczej Euromonitor International.

W swoim webinarze „Piękno wraca do zdrowia: Going Green and Clean” Euromonitor zagłębił się w przyszłość branży, badając kluczowe trendy, które będą kształtować sektor kosmetyczny w nadchodzących latach.

Firma przewiduje, że zwiększenie znaczenia e-commerce nastąpi w ciągu najbliższych 5–10 lat, ponieważ pandemia przyspieszyła korzystanie przez konsumentów z platform internetowych w trakcie codziennych potrzeb. Sprzedaż produktów kosmetycznych i higieny osobistej w handlu elektronicznym wzrosła o 23 proc. w latach 2020-2021, podczas gdy wirtualne doświadczenia w domu będą konieczne podczas napędzania sprzedaży w handlu elektronicznym.

- 51 proc. ankietowanych firm kosmetycznych stwierdziło, że wdroży strategie cyfrowe, aby objąć nową  rzeczywistość phygital, od doświadczeń zbliżeniowych po wdrażanie AR/VR w celu integracji procesów wirtualnych w przestrzeniach fizycznych – komentuje Gabriella Beckwith, konsultantka w Euromonitor International.

Do 2025 r. pielęgnacja skóry przejmie najjaśniejszy punkt światowego przemysłu kosmetycznego, ponieważ szacuje się, że kategoria ta osiągnie sprzedaż w wysokości 181 miliardów dol., głównie w regionie Azji i Pacyfiku. Stanie się tak, ponieważ konsumenci coraz bardziej dokształcają się w zakresie aktywnych składników i będą kontynuować poszukiwanie „skinimalizmu” w formie uproszczonego przekazu marki, formułowania i rutyny pielęgnacyjnej.

- Marki, które opierają się na zaufaniu i przejrzystości, a także te, o popartych naukowo referencjach i „klinicznej” skuteczności będą nadal dobrze funkcjonować – dodaje Kayla Villena, konsultantka ds. urody i mody w Euromonitor International.

Azja i Pacyfik nadal będzie światowym motorem wzrostu dla branży kosmetycznej i higieny osobistej, zwłaszcza w zakresie kosmetyków kolorowych i pielęgnacji skóry, co będzie wynikać z szybkiego odbicia w Chinach. - Marki kosmetyczne, które są zorientowane na cel, świadome cyfrowo, wspierane klinicznie, przystępne cenowo i dostępne, najprawdopodobniej nadal będą się rozwijać – podsumowuje Villena.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 16:28
Zmiana na szczycie Eurofragance od 1 stycznia 2026 roku: Joan Pere Jiménez dyrektorem
Eurofragrance

Eurofragance poinformowało, że 1 stycznia 2026 r. stanowisko dyrektora generalnego objął Joan Pere Jiménez. Spółka, której centrala mieści się w Barcelonie, podkreśla, że nominacja jest elementem strategii opartej na rozwoju wewnętrznych talentów i ma wzmocnić jej pozycję w globalnym sektorze kompozycji zapachowych.

Nowy etap w zarządzaniu firmą opiera się na planie strategicznym zbudowanym wokół trzech filarów: innowacji, ludzi oraz klientów. Według zapowiedzi zarządu taki model ma przyspieszyć ekspansję na rynkach kluczowych i wzmocnić konkurencyjność Eurofragance w perspektywie kolejnych lat.

Proces sukcesji był planowany od 2023 r. i realizowany etapami w 2025 r., aby zapewnić ciągłość zarządzania. Dotychczasowy CEO, Laurent Mercier, który kierował spółką od 2018 r., pozostaje związany z Eurofragance jako członek rady dyrektorów, co ma zagwarantować stabilność strategiczną po zmianie na najwyższym stanowisku.

Joan Pere Jiménez jest związany z firmą od ponad 10 lat. Dołączył jako dyrektor operacyjny (COO), odpowiadając za efektywność operacyjną i rozwój zaplecza przemysłowego. Następnie kierował ekspansją w Europie, Afryce i Turcji, a później w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie od stycznia 2024 r. do końca 2025 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rynków (Chief Market Officer), zarządzając wszystkimi rynkami na poziomie globalnym.

Zapowiedziany plan działania obejmuje m.in. rozbudowę globalnej obecności poprzez nowe fabryki i Creative Centers oraz przyspieszenie cyfryzacji. Wśród priorytetów wskazano także taktyczne wykorzystanie narzędzi AI, które mają zwiększyć zwinność organizacyjną, tempo innowacji i bliskość współpracy z klientami na poszczególnych rynkach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 14:09
Nomi Beauty pozywa Estée Lauder o kradzież technologii i potencjalne straty
Estée Lauder mierzy się z kolejną w tym miesiącu kontrowersją.Marzena Szulc

Startup Nomi Beauty złożył pozew w federalnym sądzie na Manhattanie, oskarżając Estée Lauder Companies o bezprawne wykorzystanie technologii, która miała zwiększać sprzedaż kosmetyków w hotelach i kanałach duty free. Spółka twierdzi, że po zerwaniu kontraktów w 2018 i 2020 r. koncern miał przejąć rozwiązania umożliwiające identyfikację rzeczywistych preferencji konsumentów, co — według pozwu — przełożyło się na „dosłownie miliardy dolarów” nowego przychodu po stronie Estée Lauder.

Nomi, której nazwa jest fonetyczną grą słów od „know me”, wskazuje, że jej „tajny składnik” był projektowany z myślą o zwiększaniu sprzedaży w luksusowych hotelach — zarówno w strefach duty free, jak i poprzez zakupy dokonywane bezpośrednio w pokojach. Rozwiązanie miało też ograniczyć zależność koncernu od tradycyjnych kanałów detalicznych i wspierać marki należące do grupy, takie jak Clinique oraz MAC Cosmetics.

Zgodnie z treścią skargi Estée Lauder, zamiast wywiązać się z umów lub sfinalizować rozmowy o przejęciu Nomi, miał „zagłodzić” partnerów hotelowych startupu poprzez ograniczenie dostaw produktów, a następnie wdrożyć konkurencyjne programy. Te inicjatywy uruchomiono m.in. w Chinach, Kostaryce, Malezji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, a — jak twierdzi Nomi — miały one opierać się na tych samych tajemnicach handlowych, które startup przekazywał koncernowi przez lata.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Nomi domaga się odszkodowania o nieujawnionej wartości, obejmującego roszczenia kompensacyjne, karne oraz potrójne. Prawnik spółki, Matthew Schwartz, stwierdził w korespondencji mailowej, że „skradzione innowacje Nomi wprowadziły Estée Lauder w erę informacji”, a koncern nadal „czerpie z nich ogromne korzyści finansowe”. Obie firmy mają siedziby w Nowym Jorku; Estée Lauder nie odpowiedział bezpośrednio na prośby o komentarz.

Pozew pojawia się w momencie, gdy Estée Lauder realizuje strategię „Beauty Reimagined”, ogłoszoną w lutym ubiegłego roku. Plan zakłada m.in. nowe premiery w segmencie prestiżowym, uproszczenie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów, w tym zapowiedź nawet 7 000 zwolnień, mających pomóc w odbudowie wyników po okresie spadków sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. styczeń 2026 11:35