StoryEditor
Rynek i trendy
17.02.2017 00:00

Jasmin otwiera drogerie przy aptekach

Do sieci Drogerie Jasmin zgłasza się coraz więcej przedsiębiorców prowadzących apteki, którzy chcą przy nich otworzyć drogerie. To efekt zapowiadanych przez rząd zmian w Prawie farmaceutycznym, w tym pogłoski o wycofaniu kosmetyków z aptek.

Właściciele aptek niepewni kształtu aptecznego rynku po zmianach, jakie szykuje rząd,  decydują się na przeniesienie kosmetyków do odrębnej przestrzeni. Albo wydzielają ją w aptece z oddzielnym wejściem, albo otwierają drogerię tuż obok – mówi Teresa Stachnio, członek zarządu sieci. Jasmin przygotowuje na zlecenie takich inwestorów projekty drogerii od podstaw, od rozrysowania planów aż po rozstawienie asortymentu na półce. – Przewidujemy, że w tym roku uruchomimy około 20 tego rodzaju placówek – zapowiada Teresa Stachnio.

Farmaceutyczna precyzja

100-metrowa drogeria połączona z apteką ruszyła już w Wałbrzychu przy ul. Długiej 5, za marketem OBI. To pierwsza drogeria Jasmin w tym mieście. Należy do właściciela kilkunastu aptek działających pod szyldem Twoja Apteka.  W dniu otwarcia odwiedziło ją ponad 200 osób. Wcześniej 60-metrowa drogeria Jasmin powstała przy aptece w Sędziszowie Małopolskim. Na jej otwarcie zdecydował się właściciel sieci aptek Lafarma.  – Obie drogerie zostały urządzone i wyposażone w pełni według standardów naszej sieci. Inwestorzy wywodzący się z rynku farmaceutycznego są bardzo wymagający i świadomi, jak powinny wyglądać nowoczesne drogerie. Przywiązują dużą wagę do estetyki swoich placówek. Tutaj nie ma mowy o żadnych półśrodkach. Są to też przedsiębiorcy z dużym doświadczeniem w sprzedaży, zdający sobie sprawę ze znaczenia dobrej lokalizacji – podkreśla Małgorzata Stelmaszczyk. 

Dermokosmetyki i zdrowa żywność

Jasmin odpowiada za zbudowanie asortymentu kosmetycznego w takich punktach. Jest on częściowo sformatowany, co jest związane z centralnymi umowami, które sieć podpisuje z producentami. Dodatkowo jednak uwzględniana jest specyfika danego regionu, a także apteczny charakter placówki. – W drogeriach otwieranych przy aptekach jest rozbudowana oferta kosmetyków naturalnych i dermokosmetyków, powstają półki ze zdrową żywnością – wymienia Małgorzata Stelmaszczyk.

– Ciekawy asortyment to dziś klucz do sukcesu handlu drogeryjnego – dodaje Teresa Stachnio. W naszych drogeriach motorem napędowym są właśnie marki niszowe, produkty naturalne oraz duży wybór kosmetyków do makijażu. Mając interesujące produkty, można konkurować z najsilniejszymi graczami na rynku. Są drogerie, które umiejętnie działając marketingowo, znakomicie radzą sobie np. w pobliżu dyskontów – mówi Teresa Stachnio.

Różne pomysły na biznes

Dla sieci drogerii Jasmin ubiegły rok nie był najlepszy. Wewnętrzne roszady w zarządzie spółki i w komunikacji z franczyzobiorcami nie pozostały bez echa. Sieć jednak wyciągnęła wnioski z tych doświadczeń i stara się szybko odrobić straty. – Mamy grupę  silnych franczyzobiorców, na których opiera się sieć, i ambitne plany rozwoju – mówi Teresa Stachnio. – Cały czas otwieramy nowe placówki. W 2016 roku podpisaliśmy umowy z 26 partnerami. 21 placówek to drogerie otwarte od podstaw z nowym logo i według naszych standardów. Duże nadzieje pokładamy we współpracy z właścicielami aptek, widzimy, że to część biznesu, która będzie się dobrze rozwijała – podkreśla. Nadal pod szyldem Jasmin skupione są także sklepy, które nie działają w pełnym standardzie drogeryjnym, a jedynie korzystają z dostaw firmy dystrybucyjnej PGD Polska, która jest organizatorem i właścicielem sieci. – Pogodziliśmy się z tym, że niektórych przedsiębiorców nie da się przekonać do zmian, na których nam zależy. Te osoby, z różnych powodów, nie patrzą w przyszłość w perspektywie 10 lat, tak jak my, tylko tej najbliższej. I mają do tego prawo, staramy się więc dać im to, co jest im potrzebne do prowadzenia ich modelu biznesu – towar i dobre ceny – tłumaczy Teresa Stachnio.

Pod szyldem Jasmin występuje obecnie 236 placówek.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 12:35
Guardian: Tanie perfumy podbijają brytyjski rynek – co druga osoba kupiła zapachowy „dupe”
Shutterstock

Na brytyjskim rynku perfum pojawił się nowy trend, który dynamicznie zyskuje popularność – tzw. „dupe scents”, czyli tańsze odpowiedniki znanych luksusowych zapachów. Jeden z takich zapachów przypomina perfumy Baccarat Rouge 540 warte 355 funtów, a inny – Penhaligon’s Halfeti za 215 funtów. Tymczasem ceny ich imitacji zaczynają się już od 5 funtów. Według badań aż połowa brytyjskich konsumentów przyznaje, że kupiła tego typu produkt, a 33 proc. zadeklarowało chęć ponownego zakupu.

Zjawisko zyskało popularność głównie dzięki mediom społecznościowym – na TikToku hasztag #perfumedupe ma tysiące wpisów. Jednak za atrakcyjną ceną często kryją się kontrowersje prawne. Producenci oryginalnych perfum coraz częściej zwracają się do prawników o porady, jak bronić swoich formuł przed kopiowaniem. W niektórych przypadkach konkurencyjne firmy pytają nawet, jak legalnie stworzyć perfumowy „dupe”. Niestety, jak podkreślają eksperci, ochrona zapachu w świetle brytyjskiego prawa jest niemal niemożliwa – zapachów nie da się jednoznacznie opisać graficznie, a więc nie można ich zarejestrować jako znak towarowy.

Ochrony nie daje także prawo patentowe. Jak wyjaśnia Eloise Harding z kancelarii Mishcon de Reya w rozmowie z brytyjskim Guardianem, perfumy rzadko spełniają warunek „kroku wynalazczego”, niezbędnego do uzyskania patentu. Co więcej, nawet gdyby taki patent został przyznany, po 20 latach formuła staje się publiczna. Tymczasem producenci tańszych wersji perfum coraz częściej sięgają po techniki takie jak chromatografia gazowa-spektrometria mas (GCMS), by rozłożyć oryginalne zapachy na czynniki pierwsze i stworzyć ich tańsze kopie – często z użyciem mniej szlachetnych składników.

Rynek perfum w Wielkiej Brytanii osiągnął wartość 1,74 miliarda funtów w 2024 roku, a według prognoz firmy badawczej Mintel do 2029 roku przekroczy 2 miliardy. W ankiecie przeprowadzonej wśród 1 435 osób, aż 18 proc. tych, którzy jeszcze nie kupili „dupe perfum”, przyznało, że są nimi zainteresowani. Ekspertka Mintel, Dionne Officer, zauważa, że młodsze pokolenia, wychowane w czasach kryzysów gospodarczych i wszechobecnego fast fashion, nie widzą nic złego w kupowaniu imitacji. Wręcz przeciwnie – umiejętność znalezienia okazji i tańszej wersji luksusu postrzegana jest dziś jako przejaw sprytu, a nie wstydliwego kompromisu.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 09:35
Wzrost wartości perfum wycofanych z rynku – rynek kolekcjonerski profesjonalizuje się
Valeria Boltneva via Pexels

Rynek perfum vintage i wycofanych z produkcji rozwija się dynamicznie, mimo braku oficjalnych danych dotyczących jego wielkości. Mathieu Iannarilli, paryski handlarz rzadkimi zapachami, od 2007 roku specjalizuje się w poszukiwaniu unikalnych flakonów dla klientów gotowych zapłacić od 150 euro do ponad 3 000 euro za butelkę.

Jak donosi Financial Times, osoby wierne jednemu zapachowi, po jego wycofaniu czują się „osierocone zapachowo” i są gotowe na wiele, by odzyskać swoją olfaktoryczną tożsamość. Na eBayu można znaleźć ponad 50 000 wyników po wpisaniu hasła „discontinued fragrances”, a ceny potrafią być astronomiczne – Tom Ford Amber Absolute kosztuje nawet 4 300 dolarów, a Vivienne Westwood Boudoir – 2 784 dolary.

Jednym z czynników napędzających ten rynek są tzw. „flankery”, czyli limitowane wariacje klasycznych zapachów. Dla kolekcjonerów stanowią one nie lada gratkę – np. Estée Lauder Sensuous Noir z 2008 roku osiąga na eBayu cenę 265 funtów, a Thierry Mugler A*Men Pure Malt z 2009 roku przekracza 600 funtów. Do wzrostu cen przyczyniają się również zakończenia licencji zapachowych lub bankructwa marek – ceny perfum marek takich jak Vivienne Westwood czy Stella McCartney potroiły się po ich wycofaniu z rynku perfumeryjnego.

Ceny vintage’owych zapachów są windowane również przez prestiż i historię producentów. Klasyki od marek takich jak Guerlain są poszukiwane zarówno przez osoby, które chcą je nosić, jak i kolekcjonerów. Flakon Guerlain Djedi może osiągnąć wartość ponad 3 000 euro. Co więcej, zapotrzebowanie nie ogranicza się do segmentu luksusowego – przykładem może być Ultima II Sheer Scent od Revlon, który od 1990 roku pozostaje ulubionym zapachem matki krytyka mody FT, Alexandra Fury’ego, mimo że został wycofany z produkcji już na początku lat 2000.

Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących składników kosmetycznych również miały wpływ na rynek – od początku lat 2000 wiele zapachów zostało przeformułowanych, często ku niezadowoleniu wiernych użytkowników. W efekcie rośnie popyt na starsze wersje tych samych perfum. Aimee Majoros, kolekcjonerka zapachów z Nowego Jorku, wspomina, że jej butelka Mitsouko Guerlain z lat 70. pachnie zupełnie inaczej – i lepiej – niż obecna wersja. „Najlepszy zapach, jaki kiedykolwiek poczułam, to próbka L’Air du Temps od Nina Ricci z lat 60.” – dodaje. W społeczności miłośników perfum frustracja związana z reformulacjami jest zjawiskiem powszechnym.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
25. kwiecień 2025 12:37