StoryEditor
Rynek i trendy
06.12.2021 00:00

Klaudia Rudewicz, Ambra, Drogerie Koliber: Niezależne drogerie dopasowują się do zmian

Niezależni przedsiębiorcy są zdecydowanie bardziej elastyczni i mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Cechują się też odwagą biznesową. Dlatego niezależne drogerie ciągle mają swoich klientów - mówi Klaudia Rudewicz, dyrektor generalny w firmie dystrybucyjnej Ambra, która jest organizatorem franczyzowej sieci Drogerie Koliber.

Jakie są najważniejsze plany dotyczące rozwoju sieci Drogerie Koliber na najbliższy rok? Czy i jakie działania prowadzicie Państwo i podejmujecie nowe, aby wspierać detalistów w sprzedaży stacjonarnej i w e-commerce?

W Ambrze łączymy biznes hurtowy z rozwojem konceptów detalicznych. Skupiamy się na wspieraniu niezależnych przedsiębiorców w kategoriach chemia-higiena-kosmetyki w celu wzmacniania ich pozycji na  rynku. Na co dzień wspieramy niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy spożywcze m.in. poprzez nasz autorski Shelf Program, oraz właścicieli drogerii należących do naszej sieci Drogerie Koliber poprzez m.in. dystrybucję szerokiego asortymentu oraz działania marketingowe. W sferze offline to m.in. aktywności takie jak specjalne promocje oraz konkursy konsumenckie np. Rajskie Oczko czy KoliBerek czy też ostatnio uruchomiony program „Koliber miesiąca”, jak i online, np. wdrożenie newslettera konsumenckiego czy intensywne prowadzenie social mediów. Dostarczamy również naszym partnerom wiedzę o aktualnych trendach rynkowych oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak ekrany reklamowe, które obecnie testujemy w naszych wybranych drogeriach. Obsługujemy również sklepy ogólnoprzemysłowe oraz różnego rodzaju instytucje. Obecnie nasza sieć liczy ponad 180 drogerii partnerskich. Natomiast w SHELF Programie działa już ponad 200 sklepów spożywczych.

Jak ocenia Pani obecną kondycję rynku kosmetycznego (jest silny, słaby, rozwojowy, przesycony) oraz kondycję tzw. drogeryjnego handlu tradycyjnego?

Mówiąc o całym rynku FMCG obserwujemy coraz większą konkurencję, również w kategoriach chemiczno-kosmetycznych oraz zmieniające się nawyki konsumentów dotyczące wyboru asortymentu, np. zwiększające się zainteresowanie produktami naturalnymi czy mniejszy popyt na kosmetyki do makijażu. Zmianie ulega również sam proces dokonywania zakupów tj. miejsce, liczba produktów w koszyku czy też sama częstotliwość kupowania. Nadal jednak drogerie niezależne stanowią miejsce często wybierane przez konsumentów dzięki szerokiej ofercie asortymentowej dopasowanej do lokalnych potrzeb, fachowemu doradztwu, czy bliskości i wygodzie dokonywania zakupów.

Patrząc na obecną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, na nastroje konsumenckie, na informacje o hiperinflacji i zapowiadane przez producentów podwyżki cen kosmetyków, na umacnianie się dyskontów i międzynarodowych sieci drogeryjnych z jakim nastawieniem wchodzi Pani w następny rok biznesowej działalności?

W kanale niezależnym każdy klient jest w centrum zainteresowania. Niezależni przedsiębiorcy są zdecydowanie bardziej elastyczni i mogą szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Oczywiście ostatnie lata udowodniły wszystkim, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana, z którą nie każdy człowiek potrafi sobie poradzić. Tu również upatruję roli niezależnych przedsiębiorców, którzy nieustannie robią co w ich mocy, by zapewnić nie tylko najpotrzebniejsze produkty, ale i poczucie bezpieczeństwa czy „normalności”. To oni właśnie, mający o wiele głębsze relacje ze swoimi klientami, wygrywają w takich sytuacjach z konkurencją. Ponadto każdy przedsiębiorca w Polsce cechuje się moim zdaniem odwagą biznesową, co oznacza, nie tyle, że się niczego nie boi, ale tyle, że nad swoim strachem potrafi zapanować i przekuć go w szansę na kolejny sukces. I tego właśnie życzę nam wszystkim – optymizmu oraz wytrwałości w działaniu.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
11. maj 2026 23:38