StoryEditor
Rynek i trendy
14.10.2021 00:00

Rynek suplementów diety na najwyższym poziomie w historii

Firma badawcza PMR przeprowadziła analizy, których rezultaty przedstawiono w raporcie „Rynek suplementów diety w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”. Wynika z nich, że sytuacja na rynku suplementów diety na przestrzeni ostatnich 15 lat jest obecnie oceniana najlepiej w historii badań.

Wpływ na to ma jednak przede wszystkim odniesienie do dość słabego dla wielu kategorii suplementów roku 2020. Ostatecznie, wartość rynku wzrosła wtedy o 5 proc., co było wzrostem bardzo umiarkowanym, ale też nienajgorszym na tle całej gospodarki.

Sytuacja na rynku suplementów diety oceniana jest obecnie niezwykle dobrze. Prawie 90 proc. respondentów – menedżerów firm obecnych na rynku (producentów i dystrybutorów) ocenia ją pozytywnie. Jest to ogólnie najlepszy wynik w okresie analizy tej kategorii (od 2007 r.). Wpływ na to mają na pewno intensywne wzrosty sprzedaży, jakie producenci notują od kwietnia 2021 rok do roku, jak również fakt, że branży, pomimo spadków w wielu kategoriach, udało się zakończyć rok 2020 z pozytywnym wynikiem.

Również biorąc pod uwagę prognozowaną sytuację w nadchodzących miesiącach optymizm jest bezprecedensowy w okresie od 2007 r. – tylko 2 proc. firm spodziewa się pogorszenia sytuacji. Najczęściej kadra menedżerska firm obecnych na rynku uzasadnia swoje dobre przewidywania wzrostem zainteresowania suplementami diety.

Według najnowszych prognoz PMR, w 2021 r. możemy spodziewać się wzrostu tego rynku o 7,7 proc., do wartości 6,4 mld zł w cenach końcowych (wszystkie kanały sprzedaży). Najwolniej spośród przeanalizowanych przez PMR kanałów będzie rosła sprzedaż w aptekach (analiza obejmuje kanał internetowy – e-apteki, e-sklepy i platformy, pozaapteczny – sklepy stacjonarne m.in. z odżywkami, drogerie, sportowe, zielarskie oraz kanał apteczny).

W 2021 i w kolejnych latach rozwojowi suplementów diety sprzyjać będzie poprawa sytuacji ekonomicznej. Kryzys minie i Polacy znowu będą mogli pozwolić sobie na droższe produkty, nie tylko takie pierwszej potrzeby. A do nich należą suplementy diety – są na rynku i takie, których opakowanie kosztuje kilkaset zł. Z kolei otwarcie siłowni, zezwolenie na organizację wydarzeń sportowych, ogólnie powrót do aktywności fizycznej wpłynie na odrodzenie rynku odżywek dla osób aktywnych fizycznie – przewidują autorzy raportu.

Czynnikiem stymulującym sprzedaż będzie również rosnący trend dbałości Polaków o zdrowie, a także wzrost skali pewnych problemów zdrowotnych na skutek pandemii (np. otyłości), jak również zwiększenie się zachorowalności na skutek zaniedbań w badaniach diagnostycznych i wizytach lekarskich w czasie pandemii np. układu krążenia (suplementy na wsparcie funkcji tego układu).

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
11. maj 2026 20:26