W handlu w Polsce pracuje w sumie ok. 1,2 mln ludzi. Funkcjonuje ponad 400 centrów handlowych, zatrudnienie w nich znajduje ponad 400 tys. osób. – Według naszych analiz i szacunków zakaz handlu w niedzielę spowoduje co najmniej 10-procentową redukcję miejsc pracy, czyli mówimy o 40 tys. osób, które tej pracy mieć nie będą – powiedziała Anna Szmeja-Kroplewska, dyrektor generalna Polskiej Rady Centrów Handlowych w wywiadzie dla wp.pl Do tego dojdą zwolnienia w sieciach handlowych, w sumie mogą dotknąć 100 tys. osób. Dane rządowe mówią natomiast zaledwie o 11 tys. utraconych miejsc pracy. Maria Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zauważa jednak, że trzeba wziąć pod uwagę nie tylko zwolnienia, ale też redukcje etatów, przejście na inne formy zatrudnienia, brak premii i niższe wynagrodzenia. Zdaniem przedstawicieli sieci i centrów handlowych zakaz handlu w niedziele może też skutkować wzrostem cen i inflacji.
Ewentualny zakaz handlu w niedzielę miałby nie obejmować działalności usługowej. Kina, restauracje miałyby być czynne również w niedzielę, także w galeriach handlowych. Pracownicy handlu, którzy zbierali wnioski pod obywatelskim projektem zakazu handlu w niedzielę twierdzą, że to właśnie one a nie chęć robienia zakupów przyciągają klientów do galerii handlowych w dni wolne od pracy. Szacuje się, że na zakazie, oprócz usług, najwięcej zarobiłyby stacje benzynowe.
Rząd negatywnie ocenia propozycje zmian w Kodeksie Pracy i jest przeciwny wprowadzeniu zakazu pracy placówek handlowych w każdą niedzielę – poinformował PAP. Zdaniem rządu obecnie istnieją już pewne ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę, które są rozwiązaniami kompromisowymi, godzącymi interesy pracowników, pracodawców i konsumentów.
Rząd, centra i sieci handlowe negatywnie o zakazie handlu w niedzielę
Choć inkluzywność coraz częściej pojawia się w strategiach marek beauty, dane z raportu SeeMe Inclusivity Index 2025 pokazują wyraźny rozdźwięk między deklaracjami a rzeczywistością. Analiza ponad 100 brandów ujawnia, że branża wciąż operuje w ramach ograniczonego modelu reprezentacji – szczególnie w obszarze wieku, koloru skóry i tożsamości płciowej.
Jeden model piękna wciąż dominuje
Mimo rosnącej narracji o różnorodności, obraz beauty prezentowany w kampaniach pozostaje zaskakująco jednorodny.
Z danych wynika, że:
- 42 proc. osób występujących w reklamach to osoby białe
- 68 proc. ma mniej niż 30 lat
- 89 proc. to kobiety
- połowa prezentuje proste włosy
We wszystkich analizowanych kategoriach (od makijażu po pielęgnację) dominującą grupą pozostają osoby białe, co pokazuje, że branża wciąż opiera się na wąskim kanonie estetycznym.
Colorism – problem, który nie znika
Jednym z najbardziej trwałych wyzwań pozostaje nierówna reprezentacja odcieni skóry.
Osoby o ciemniejszej karnacji otrzymują mniej niż jedną trzecią czasu ekranowego w porównaniu do osób o jaśniejszej skórze. To nie tylko kwestia widoczności, ale również hierarchii reprezentacji, która utrwala określone standardy piękna.
Mimo postępów w komunikacji, pełne odzwierciedlenie różnorodności konsumentów wciąż pozostaje poza zasięgiem wielu marek.
Niewidzialne grupy
Raport zwraca uwagę na grupy, które wciąż pozostają niemal niewidoczne w komunikacji beauty.
Dotyczy to przede wszystkim:
- osób 55+
- osób plus size
- osób niebinarnych (spadek do 0,7 proc.)
Choć w niektórych obszarach widać stopniowe zmiany, ich skala pozostaje ograniczona – a tempo zdecydowanie wolniejsze niż sugerowałyby deklaracje branży.
Kto rzeczywiście wyznacza kierunek na rynku beauty?
Na tle rynku wyraźnie wyróżniają się marki tworzone przez czarnoskórych przedsiębiorców. To one najczęściej prezentują bardziej spójne i konsekwentne podejście do inkluzywności.
Według raportu są one:
- 2 razy bardziej inkluzywne pod względem wieku
- częściej pokazują różnorodne cechy wyglądu i typy urody
- bardziej transparentne w komunikacji produktowej
To właśnie te brandy nie tylko odpowiadają na potrzeby niedoreprezentowanych grup, ale często wyprzedzają rynek, definiując nowe standardy.
Gdzie leży problem?
Warto zauważyć, że większość marek nie ignoruje tematu inkluzywności, problem polega raczej na jego powierzchownym wdrożeniu.
Działania często ograniczają się do komunikacji, podczas gdy realna zmiana wymaga ingerencji w produkt, procesy i sposób budowania marki.
Inkluzywność wymaga zmiany struktury
Eksperci SeeMe podkreślają, że przyszłość inkluzywności w beauty będzie zależeć od jej integracji z całym modelem biznesowym.
Kluczowe będzie:
- rozwój produktów odpowiadających na różnorodne potrzeby
- transparentność w testowaniu i komunikacji
- realne działania społeczne
- spójność na wszystkich punktach styku z konsumentem
Moment weryfikacji dla branży beauty
Beauty mówi dziś językiem inkluzywności, ale w praktyce wciąż często operuje tym samym zestawem obrazów i wyborów. Różnica między deklaracją a działaniem staje się coraz bardziej widoczna – i coraz trudniejsza do zignorowania. Kolejny etap rozwoju rynku nie będzie już polegał na tym, co marki mówią, ale na tym, co faktycznie zmieniają.
Źródło: SeeMe Index
Rynek zdrowia i urody w Wielkiej Brytanii utrzymuje stabilny trend wzrostowy, wyraźnie wyprzedzając cały sektor retail. Jak wynika z danych Barclays Consumer Spend, wydatki na kategorię health & beauty rosną nieprzerwanie od około pięciu lat, a tempo wzrostu pozostaje wyższe niż w pozostałych segmentach handlu.
W 2025 roku wydatki konsumentów wzrosły o 10,7 proc. rok do roku, po wcześniejszym wzroście o 7,1 proc. w 2024 roku. Średni roczny wydatek na produkty beauty wyniósł około 328 funtów na osobę.
Boots: kolagen rośnie najszybciej
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów są produkty wspierające zdrowie i długowieczność. Sieć Boots odnotowała aż 62-procentowy wzrost sprzedaży kolagenu rok do roku, co potwierdza rosnące zainteresowanie konsumentów suplementacją i pielęgnacją "od wewnątrz”.
To nie tylko efekt zmiany potrzeb konsumentów, ale również intensywnej narracji obecnej w social mediach, która coraz częściej typuje suplementację jako "skuteczniejszą” alternatywę dla tradycyjnej pielęgnacji. Mamy więc do czynienia z przesunięciem ciężaru z kosmetyków na szeroko rozumiany wellbeing, a m.in kolagen staję symbolem tej zmiany.
Wellbeing i "skinimalism” napędzają rynek
Zmiana struktury wydatków jest bezpośrednio powiązana z ewolucją postaw konsumenckich. Już 53 proc. Brytyjczyków deklaruje, że większą wagę przykłada do swojego dobrostanu.
W praktyce oznacza to rosnące zainteresowanie:
- formułami opartymi na nauce (science-based skincare),
- holistycznym podejściem do pielęgnacji,
- uproszczonymi rutynami typu "skinimalism”,
- produktami łączącymi funkcje beauty i health.
AI i beauty tech zmieniają rynek beauty
Równolegle rośnie znaczenie technologii. Sztuczna inteligencja oraz narzędzia beauty tech umożliwiają coraz bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe.
Średnie roczne wydatki konsumentów wynoszą:
- 136,80 funta na technologie ubieralne,
- 97,80 funta na technologie związane z beauty.
Około 5 proc. konsumentów planuje inwestycję w beauty tech w ciągu najbliższego roku.
Nie w drogeriach, a na TikToku. Gdzie najczęściej kupujemy kosmetyki?
Kanały sprzedaży również ulegają transformacji. TikTok Shop w 2025 roku stał się czwartym największym sprzedawcą kosmetyków w Wielkiej Brytanii, notując 60-procentowy wzrost rok do roku.
Proces zakupowy coraz częściej przebiega wielokanałowo:
- odkrywanie produktów odbywa się w social mediach,
- research w kanałach online,
- doświadczenie w sklepie fizycznym,
- zakup w dowolnym kanale.
Zmienia się także rola sklepów stacjonarnych. Coraz więcej marek wykorzystuje je w sposób selektywny – jako przestrzeń doświadczeń, pop-upów lub element strategii omnichannel.
Beauty odporne na presję wydatków?
Mimo rosnącej presji ekonomicznej i większej ostrożności finansowej konsumentów, kategoria beauty pozostaje relatywnie odporna.
– Konsumenci starają się ograniczać wydatki, ale zdrowie i uroda pozostają wyjątkiem – podkreślają Isabella Clough i Melissa Pendlebury z Barclays UK Corporate Bank.
Źródło: The Industry Beauty

