StoryEditor
Rynek i trendy
14.02.2019 00:00

Samotność dużym problemem konsumentów

Marki kosmetyczne muszą zwrócić uwagę na problem samotności, jeśli chcą pozyskać najbardziej wpływowych konsumentów. Jak firmy zmierzą się z najsmutniejszym trendem w 2019 roku?

Według grupy doradczej The Akin, klienci domagają się od marek, aby zajęły się zjawiskiem wellness i zdrowia psychicznego. The Akin ustalił, że 70 proc. konsumentów typu Changemakers i Early Adopters uważa, że marki powinny staranniej pracować nad tym, aby pomóc ludziom poczuć się połączonymi i wspieranymi.

Samotność to wielki problem społeczny. Zjawisko to rośnie gwałtownie w Wielkiej Brytanii, a badania marketingowe Mintela dotyczące osób po 55. roku życia pokazują, że 18 proc. Brytyjczyków w wieku powyżej 55 lat uważa samotność za główną troskę związaną ze swoją przyszłością. W wyniku badań, które ujawniły, że samotność odgrywa znaczącą rolę w problemach związanych ze starością, wiele marek i organizacji podjęło twórcze kampanie, które mają na celu rozwiązanie tego problemu.

Inicjatyw społecznych związanych z walką z izolacją spowodowaną starością nie brakuje. Na przykład Jo Cox on Loneliness wydała przypinkę ze słowami "Happy to chat", która jest rozdawana w londyńskim metrze, a Girl Guides wprowadziła nową odznakę, którą zdobywa się odwiedzając osoby starsze. W szkole podstawowej w Essex są zapraszane osoby starsze z okolicy, aby przyłączyły się do międzypokoleniowego centrum aktywności. Z kolei szwajcarskie Koleje Federalne zaoferowały niedawno bezpłatną świąteczną podróż pociągiem do ludzi spędzających Boże Narodzenie w pojedynkę.

Rząd brytyjski, który zobowiązuje się do realizacji swoich własnych planów, wskazuje na wagę problemu i nadanie mu nowego znaczenia. Marki kosmetyczne mają okazję zrobić coś, aby ułatwić komunikację pomiędzy osobami zagrożonymi izolacją. Niestety takich pomysłów nadal na polskim rynku beauty brakuje. Może badania brytyjskie zainspirują firmy kosmetyczne do włączenia się do działań na rzecz nie tylko osób o innym kolorze skóry, orientacji czy upodobaniach, ale i w starszym wieku, które czują się już na drugim planie. 

Jedną z nielicznych, ale udanych prób na polskim rynku wykorzystania potencjału starszej osoby o pięknym wnętrzu i niezwykłej urodzie i przełamania granic między pokoleniami, była kampania Bohoboco z udziałem ponad 80-letniej aktorki Heleny Norowicz. Oby kolejne marki wpadły na pomysł jak wzmocnić tę grupę konsumentów kierując się z przekazem właśnie do niej.
 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
11. maj 2026 21:40