StoryEditor
Producenci
24.01.2020 00:00

Przyszłość to predykcyjny handel, czyli przewidywanie sprzedaży detalicznej i automatyczne uzupełnianie zapasów

W następnej dekadzie największe znaczenie będą odgrywały ekologia, proste składy produktów, zdrowie i dobre samopoczucie. Oprócz tego e-handel będzie odgrywał coraz większą rolę w sprzedaży kosmetyków.  Branża kosmetyczna będzie musiała się nauczyć przewidywania zachowań konsumentów i na tej podstawie będzie prognozować sprzedaż i automatycznie zarządzać zapasami - przewiduje firma Edge by Ascential.

Wydatki konsumenckie na zdrowie i urodę stale rosną, a inicjatywy branżowe, szczególnie dotyczące "czystego piękna", sprawiają, że jest to ekscytująca kategoria. W rozmowie z CosmeticsDesign-Europe, Florence Wright, analityk ds. handlu detalicznego w Edge by Ascential, powiedziała, że obszar ​​piękna będzie interesującą przestrzenią handlową w nadchodzących latach, co przy współpracy marek detalicznych - offline i online - może przynieść znaczące zmiany w całym handlu.

- Śledzimy różne kategorie dla sprzedawców detalicznych i widzimy, że szczególnie zdrowie i uroda jest jedną z najbardziej aktywnych branż pod względem inicjatyw, a wydatki konsumenckie bardzo szybko rosną w tej kategorii. Nie tylko ma perspektywy, ale jest to zdecydowanie jedna z najbardziej ekscytujących kategorii do monitorowania i taka, gdzie spodziewamy się wielu zmian - ocenia ekspertka.

Jak powiedziała, ​​"czyste piękno" jest coraz ważniejszym tematem wśród sprzedawców detalicznych i marek -  i naprawdę zauważalnie i dynamicznie rośnie. Na przykład takie firmy jak Sephora i Carrefour zainwestowały w specjalistyczne sklepy z ekologicznymi, "czystymi" produktami kosmetycznymi, a tego rodzaju inicjatywy dobrze wpisują się w popyt konsumentów.

W jej opinii ​​wiele sieci handlowych i supermarketów ciężko pracowało nad lepszą integracją branży beauty ze zwykłymi sklepami. Konsumenci chcą testować, bawić się i doświadczać produktów kosmetycznych podczas zakupów. Wyspecjalizowani detaliści, tacy jak Sephora, zainwestowali również w eksperymentalną stronę zakupów, wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną w sklepie (AR) do testowania makijażu przez klientów za pomocą telefonów komórkowych.

Boris Planer, dyrektor Go-to-Market Insights w Edge by Ascential, powiedział, że wzorce zakupów w handlu detalicznym drastycznie ewoluowały wraz z rozwojem technologii cyfrowej, wpływając na wszystko - od tego, w jaki sposób konsumenci usłyszeli o produkcie lub go odkryli, aż do decyzji o zakupie, recenzji lub uzupełnieniu tego produktu. Jego zdaniem - dla sprzedawców detalicznych i marek, którzy chcą dowiedzieć się, jak rynek może kształtować się w nadchodzącej dekadzie, najlepszym rozwiązaniem jest obserwacja rynku chińskiego.

- Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć, co trafi do głównego nurtu w Europie, spójrz na Chiny. To bardzo zaawansowany rynek i, oczywiście, bardzo liberalny, dzięki czemu możesz zobaczyć wszelkiego rodzaju dane klientów, których nie możesz uzyskać w UE. Ale promują podejście e-commerce. Na przykład w Alibaba każdy kupujący online ma unikalny identyfikator użytkownika, co zapewnia bardzo całościowy obraz zwyczajów kupujących - mówi Boris Planer w rozmowie z portalem.

Branża kosmetyczna będzie musiała też rozważyć przewidywanie sprzedaży detalicznej i automatyczne uzupełnianie zapasów.

- Jedną z nowych i przełomowych rzeczy, które powoli są zauważalne jest przewidywanie sprzedaży detalicznej - gdzie algorytmy powiedzą Amazonowi lub sprzedawcy, że w dniu„ X ”dana osoba mogła zużyć produkt „U ”. Bardzo ważne jest, aby marki były bardzo widoczne na platformie w schematach subskrypcji, dlatego są one uwzględniane w tym początkowym procesie tworzenia koszyka  - dodaje ekspert.

W jego opinii w przypadku marek kosmetycznych opłaca się wchodzić do takich programów z niewielkim procentem portfolio tylko po to, by „testować i uczyć się”.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
14.07.2026 14:02
Estée Lauder nie sprzeda Too Faced, Smashbox i Dr.Jart+. Koncern zmienia strategię
Estée Lauder nie sprzeda Too Faced, Smashbox i Dr.Jart+Shutterstock

Po miesiącach spekulacji Estée Lauder Companies rezygnuje ze sprzedaży trzech znanych marek ze swojego portfolio. Jak ujawnia Business of Fashion, koncern zdecydował, że Too Faced, Smashbox i Dr.Jart+ pozostaną w jego strukturach. Zamiast sprzedaży firma stawia na reorganizację, mniejsze zespoły i bardziej elastyczny model zarządzania, inspirowany niezależnymi markami beauty.

W tym artykule przeczytasz:

  • Zamiast sprzedaży – reorganizacja
  • Too Faced przenosi się do Nowego Jorku
  • Origins trafia pod skrzydła Deciem
  • Sprzedaż okazała się trudniejsza niż zakładano
  • Kolejna zmiana planów Estée Lauder

  • K-Beauty może odmienić przyszłość Dr.Jart+

  • Koniec ery wielkich przejęć?

Jeszcze na początku roku wydawało się, że Estée Lauder Companies chce pozbyć się części swojego portfolio. Business of Fashion informował wówczas, że spółka prowadzi rozmowy z bankami inwestycyjnymi Evercore i J.P. Morgan, szukając kupca dla pakietu obejmującego Too Faced, Smashbox i Dr.Jart+.

Teraz strategia uległa zmianie.

Zamiast sprzedaży – reorganizacja

Jak wynika z wewnętrznego dokumentu, do którego dotarł Business of Fashion, prezes Estée Lauder Companies Stéphane de La Faverie poinformował pracowników, że każda z marek będzie rozwijana według własnego modelu biznesowego.

– Nasze marki mają różne mocne strony, pozycjonowanie i możliwości wzrostu. Potrzebują dopasowanych modeli działania, które pozwolą im szybciej wprowadzać innowacje, wzmacniać relacje z konsumentami i budować długoterminowy wzrost – napisał de La Faverie.

Celem jest większa szybkość działania oraz bardziej przedsiębiorcze podejście, charakterystyczne dla niezależnych marek kosmetycznych.

image

Estée Lauder ma chętnych na swoje marki. Co dalej z Too Faced i Dr. Jart+?

Too Faced przenosi się do Nowego Jorku

Największe zmiany obejmą markę Too Faced.

Jej siedziba zostanie przeniesiona z Los Angeles do Nowego Jorku, gdzie dołączy do tzw. klastra marek makijażowych Estée Lauder Companies, obejmującego już MAC i Bobbi Brown. Jednocześnie zespół marki zostanie znacząco ograniczony.

Zmiany czekają również Smashbox, który pozostanie w Los Angeles, ale także będzie funkcjonował w mniejszej strukturze organizacyjnej.

Z kolei Dr.Jart+ pozostanie w Korei Południowej. Marka nadal będzie rozwijana pod kierownictwem Ye Jin Kim, odpowiadającej za globalny rozwój i kreację.

Origins trafia pod skrzydła Deciem

Reorganizacja obejmuje również markę Origins.

Business of Fashion podaje, że brand zostanie przeniesiony do struktur Deciem – spółki należącej do Estée Lauder Companies, która odpowiada m.in. za rozwój The Ordinary. Według serwisu decyzja ma pozwolić Origins skorzystać z doświadczeń Deciem w zakresie strategii digital-first oraz szybszego rozwoju produktów.

Sprzedaż okazała się trudniejsza niż zakładano

Jeszcze w styczniu Business of Fashion informował, że wartość całego pakietu marek wyceniano na kwotę zaledwie z dolnego przedziału setek milionów dolarów.

To znacząco mniej niż zapłacono za samo Too Faced. Estée Lauder przejęło markę w 2016 roku za 1,45 mld dolarów, co było jedną z największych transakcji w historii firmy.

Potencjalni inwestorzy, głównie fundusze private equity, nie byli jednak zainteresowani zakupem wszystkich trzech marek jednocześnie. Według BoF właśnie brak chętnych na pakiet miał przesądzić o zmianie decyzji.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Kolejna zmiana planów Estée Lauder

To już druga istotna decyzja strategiczna koncernu w ostatnich miesiącach.

W maju zakończyły się również rozmowy dotyczące potencjalnej transakcji z hiszpańską grupą Puig. Według doniesień medialnych strony nie porozumiały się w kwestii wyceny, a prezes Estée Lauder podkreślał później, że firma nie zamierza realizować przejęć ani sprzedaży aktywów za wszelką cenę.

– Jeśli nie możemy osiągnąć odpowiedniego wzrostu i rentowności przy właściwej wycenie, taka transakcja nie ma sensu – mówił Stéphane de La Faverie podczas konferencji Deutsche Bank.

K-Beauty może odmienić przyszłość Dr.Jart+

Choć decyzja o pozostawieniu marek może zaskakiwać, Business of Fashion zwraca uwagę, że przynajmniej jedna z nich ma dziś wyraźny potencjał wzrostu.

To Dr.Jart+, który korzysta na globalnej popularności kosmetyków K-Beauty. Również Too Faced nadal posiada silne produkty w swoim portfolio – na czele z kultowym tuszem Better Than Sex Mascara, który pozostaje jednym z bestsellerów marki.

Koniec ery wielkich przejęć?

Pozostawienie Too Faced, Smashbox i Dr.Jart+ w portfolio oznacza, że Estée Lauder bierze odpowiedzialność za ich dalszy rozwój. Teraz przed firmą stoi znacznie trudniejsze zadanie niż sprzedaż – udowodnienie, że marki mogą ponownie stać się motorami wzrostu w coraz bardziej konkurencyjnym rynku kosmetycznym.

 

Źródło: Businessoffashion

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Biznes
08.07.2026 12:35
Przetasowanie na rynku dóbr luksusowych. L’Oréal za 400 mln dol. przejmuje Gucci Beauty od Coty już w 2027 r.
Coty rezygnuje z Gucci Beauty o rok wcześniej niż planowano. Licencję przejemie L’Oréal

Coty rezygnuje z Gucci Beauty o rok wcześniej niż planowano. Licencję przejemie L’Oréal i marka trafi z powrotem do Kering, który sprzedał Francuzom swój biznes kosmetyczny. To strategiczne przetasowanie może mieć spory wpływ na rynek premium, zwłaszcza na segment zapachów.

Dotychczasowa umowa licencyjna miała obowiązywać do 2028 roku. Nowe porozumienie oznacza więc, że współpraca Coty z Keringiem zakończy się mniej więcej rok wcześniej, otwierając L’Oréal drogę do szybszego przejęcia działalności Gucci Beauty. 

Umowa kończy trwającą dekadę opiekę nad marką przez Coty i rozwiązuje wszystkie toczące się spory sądowe między obiema firmami. 

W momencie podpisania umowy Coty otrzymało 250 mln dolarów w gotówce. Kolejna płatność, wynosząca do 150 mln dolarów, ma zostać przekazana najpóźniej do 30 września 2027 roku. 

image

Coty pod ostrzałem. Pozwy i konkurencja zwiększają presję

Ratunek dla Coty 

Tymczasowy dyrektor generalny spółki Markus Strobel ocenił zawarte porozumienie jako korzystne rozwiązanie dla wszystkich stron. - Środki pozyskane dzięki wcześniejszemu zakończeniu licencji mają pomóc Coty w ograniczaniu zadłużenia oraz w skoncentrowaniu się na kluczowych markach znajdujących się w portfolio firmy - poinformowal.

Coty odnotowało wzrost przychodów Gucci Beauty o ponad 60 proc. od 2019 roku, dzięki franczyzom takim jak Gucci Flora, Bloom, Guilty i The Alchemist‘s Garden.

image

Czy czeka nas fuzja gigantów? Estée Lauder i Puig negocjują fuzję wartą 40 mld dolarów

L’Oréal ma zarządzać licencją Gucci przez 50 lat

Scenariusz wcześniejszego transferu licencji był rozważany od października 2025 roku. Wówczas Kering sprzedał L’Oréal za 4,6 mld dol. biznes kosmetycznego grupy. Pakiet zawierał między innymi prawa związane z markami Bottega Veneta i Balenciaga oraz należącą do Keringa markę perfumeryjną Creed.

Dyrektor generalny koncernu Nicolas Hieronimus powiedział, że po zakończeniu okresu przejściowego L’Oréal ma zarządzać licencją Gucci przez 50 lat.


 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
15. lipiec 2026 00:45