StoryEditor
Eksport
26.01.2023 00:00

Beiersdorf przedłuża współpracę z WWF i Evonik na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego

Borneo to trzecia co do wielkości wyspa na świecie, na której znajduje się jeden z najważniejszych obszarów lasów deszczowych. Szczyci się ogromną różnorodnością biologiczną. Niestety, w ostatnich dziesięcioleciach duże obszary tego ważnego ekosystemu zostały przekształcone w plantacje palm olejowych / fot. materiały prasowe/Beiersdorf
Beiersdorf AG i World Wildlife Fund For Nature (WWF) wzmacniają wspólne zaangażowanie w ochronę przyrody na wyspie Borneo. Przez kolejne cztery lata firma kosmetyczna będzie wspierać projekt organizacji ochrony przyrody w Zachodnim Kalimantanie, indonezyjskiej części wyspy. Wspólne działania mają na celu zapobieganie dalszemu przekształcaniu lasów naturalnych poprzez promowanie zrównoważonej uprawy oleju palmowego i poprawę standardów życia lokalnych drobnych rolników. W projekcie udział bierze również Evonik, firma dostarczająca pochodne oleju palmowego dla Beiersdorf.  

Beiersdorf i WWF już od 2018 roku współpracują z drobnymi rolnikami w dystrykcie Kapuas Hulu na Borneo, aby zatrzymać przekształcanie ważnej dla całej planety lasów deszczowych w plantacje palm olejowych. Jednym z osiągnieć jest powołanie stowarzyszenia drobnych rolników „Mitra Bersama”, które obecnie stanowi podstawę do planowanej certyfikacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Cele na 2026 r.

W ramach przedłużenia projektu do czerwca 2026 r. 200 członków „Mitra Bersama”, posiadających łącznie ok. 300 hektarów gruntów, ma zostać certyfikowanych zgodnie ze standardem RSPO. Kolejnym celem, do którego dążą partnerzy, jest uzyskanie przez drobnych rolników bezpośredniego dostępu do tłoczni oleju palmowego.

W projekt zaangażowana jest też chemiczna firma Evonik, która dostarcza Beiersdorf pochodne oleju palmowego pozyskanego w regionie Tabin, malezyjskiej części Borneo. Obie firmy są zaangażowane w zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw. Ich wysiłki mają  na celu udoskonalenie upraw palm olejowych i ochronę siedlisk dzikich zwierząt. Chcą się w ten sposób przyczynić do bardziej zrównoważonego rozwoju krajobrazu.

– Zrównoważony rozwój jest naszą przewodnią zasadą biznesową. Dlatego pochodzenie naszych surowców ma dla nas ogromne znaczenie. Duża część naszych rozwiązań kosmetycznych i czyszczących jest już oparta na surowcach odnawialnych – wyjaśnia Yann d’Hervé, szef linii biznesowej Care Solutions w firmie Evonik.

Pierwsza faza projektu Zachodniego Kalimantanu położyła solidny fundament pod planowaną certyfikację RSPO. Wśród innych osiągnięć wdrożono kursy szkoleniowe, aby umożliwić drobnym rolnikom bardziej zrównoważone zarządzanie ich plantacjami, a także pomyślnie powołano stowarzyszenie „Mitra Bersama”. Certyfikacja pól palm olejowych w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej produkcji została już zaplanowana w pierwszej fazie projektu, jednak nie mogła zostać jeszcze zrealizowana i dlatego jest ważną częścią programu na nadchodzące lata.

– Promowanie zrównoważonej uprawy oleju palmowego i powstrzymanie wylesiania to dla nas ważny temat – dodaje Jean-François Pascal, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego w Beiersdorf.

Rola oleju palmowego dla przemysłu kosmetycznego

Globalne zużycie oleju palmowego oszacowano na około 75 milionów ton w 2022 roku, a Indonezja jest największym krajem produkującym olej palmowy z ponad 40 milionami ton. Branża kosmetyczna, farmaceutyczna, detergentów i środków czystości odpowiada za około 20 procent1. Dla przemysłu kosmetycznego to nie sam olej palmowy jest przetwarzany bezpośrednio, ale tak zwane pochodne oleju palmowego. Stosowane są jako środki powierzchniowo czynne do spieniania lub jako emulgatory dające efekt wygładzający.

Beiersdorf wykorzystuje rocznie około 30 tys. ton metrycznych pochodnych oleju palmowego (z ziaren) do produkcji swoich produktów do pielęgnacji skóry i ciała, w tym marek Nivea i Eucerin. Od końca 2020 roku firma zaopatruje się w pochodne oleju palmowego w całości z certyfikatem RSPO Mass Balance. Beiersdorf wyznaczył sobie cel pozyskiwania surowców na bazie palmy bez wylesiania do 2025 roku.

Evonik opracowuje innowacyjne składniki produktów kosmetycznych i dostarcza Beiersdorf pochodne oleju palmowego. Firma wykorzystuje również pochodne oleju palmowego do produkcji zrównoważonych dodatków smarnych. Obie firmy (Evonik i Beiersdorf) od kilku lat angażują się w zrównoważoną uprawę oleju palmowego i przejrzysty łańcuch dostaw, a ich wspólny cel polega na pozyskiwaniu surowców bez wylesiania.

Czytaj też: Unia Europejska zakaże dystrybucji, produkcji i importu towarów związanych z wylesianiem 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
24.04.2026 10:34
Kosmetyki mogą zdrożeć. Winne rosnące koszty surowców z Chin
Rosnące koszty zmieniają strukturę rynku beautyShutterstock

Wzrost cen surowców powiązanych z ropą naftową zaczyna przekładać się na wyższe ceny eksportowe z Chin, co może przyspieszyć globalną inflację — również w branży kosmetycznej. Dane rynkowe wskazują, że producenci stopniowo przenoszą rosnące koszty na odbiorców.

W tym artykule przeczytasz:

  • Koniec okresu "tanich” dostaw z Chin
  • Surowce petrochemiczne pod presją
  • Czy marki przeniosą koszty na konsumentów?
  • Inflacja może przyspieszyć
  • Konsumenci jeszcze tego nie odczuli
  • Co to oznacza dla branży beauty?

Koniec okresu "tanich” dostaw z Chin

Po kilku latach spadków ceny eksportowe z Chin zaczynają rosnąć. W marcu odnotowano wyraźne podwyżki w wielu kategoriach dóbr konsumpcyjnych, co przerywa trend, który dotychczas pomagał ograniczać inflację na rynkach globalnych.

Zmiana ta jest związana m.in. z rosnącymi kosztami surowców petrochemicznych, będących podstawą produkcji wielu komponentów wykorzystywanych również w branży kosmetycznej m.in. w opakowaniach i składnikach formuł.

Surowce petrochemiczne pod presją

Najsilniej rosną koszty materiałów takich jak plastik, włókna syntetyczne czy chemikalia pochodzące z ropy. W praktyce oznacza to wzrost cen produktów wykorzystujących te komponenty.

W kontekście rynku beauty szczególne znaczenie mają opakowania z tworzyw sztucznych oraz składniki bazujące na pochodnych ropy, które stanowią istotny element kosztowy produkcji kosmetyków.

image

Potęga C-beauty: od fabryki świata do globalnych brandów [ANALIZA]

Czy marki przeniosą koszty na konsumentów?

Wzrost kosztów nie ogranicza się do jednego segmentu. Producenci mierzą się jednocześnie z drożejącymi surowcami, metalami i komponentami elektronicznymi, co dodatkowo zwiększa presję cenową w całym łańcuchu dostaw.

Dla marek kosmetycznych oznacza to rosnące koszty produkcji, logistyki i pakowania — a w konsekwencji potencjalną konieczność rewizji cen końcowych.

Inflacja może przyspieszyć

Dotychczas spadające ceny eksportowe z Chin działały jako bufor ograniczający inflację w gospodarkach rozwiniętych. Obecnie efekt ten zaczyna słabnąć.

Analitycy wskazują, że w 2026 roku inflacja w głównych gospodarkach może ponownie przekroczyć poziom 3 proc., co oznacza odwrócenie wcześniejszego trendu stabilizacji cen.

image

Chiny i Japonia jako nowy motor wzrostu w globalnej perfumerii niszowej [ROCZNIK WK 2025/26]

Konsumenci jeszcze tego nie odczuli

Na razie wzrost cen eksportowych nie w pełni przełożył się na ceny dla konsumentów. Wiele produktów dostępnych obecnie na rynku zostało zamówionych wcześniej, przy niższych kosztach produkcji.

Jednak w kolejnych miesiącach, wraz z realizacją nowych zamówień, presja cenowa może stać się bardziej widoczna.

Co to oznacza dla branży beauty?

Choć część analityków wskazuje, że Chiny mogą częściowo amortyzować globalny wzrost cen, wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i kosztów energii.

Dla producentów i detalistów to sygnał, że okres względnej stabilności kosztowej może się kończyć. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie to, w jakim stopniu rosnące wydatki uda się zrównoważyć i czy ostatecznie trafią one do konsumenta.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
03.04.2026 14:33
Indie – nowa ziemia obiecana dla K-Beauty. Ekspansja i trendy rynkowe
ai

Podczas gdy rynki zachodnie zmagają się z przesyceniem, a dynamika sprzedaży w Chinach uległa strukturalnemu schłodzeniu, oczy globalnych gigantów beauty zwróciły się w stronę subkontynentu indyjskiego. Jak wynika z najnowszego raportu Personal Care Insights, Indie stały się kluczowym polem bitwy dla południowokoreańskich marek. To już nie tylko „trend”, to strategiczna migracja kapitału i technologii, która w 2026 roku redefiniuje indyjski sektor masstige i luksusowy.

Współczesny indyjski konsument beauty nie szuka już jedynie środków do rozjaśnienia skóry czy podstawowej higieny. Szuka innowacji, składników naturalnych i filozofii skin-first, którą Koreańczycy opanowali do perfekcji – zauważa w swojej obszernej analizie portal Personal Care Insights.

Krajobraz rynkowy. Dlaczego właśnie teraz?

Indie w 2026 roku to najludniejszy kraj świata z najszybciej rosnącą klasą średnią. Według szacunków analityków, indyjski rynek kosmetyczny osiągnie do 2027 roku wartość 30 miliardów dolarów. W tym ekosystemie segment K-Beauty rośnie w tempie 25-30% rocznie (CAGR), znacznie wyprzedzając tradycyjne marki zachodnie.

Indie przechodzą obecnie transformację cyfrową i społeczną, która idealnie współgra z ofertą z Seulu. Kultura K-Pop i K-Drama (tzw. Hallyu Wave) zbudowała w Indiach aspiracyjny wizerunek koreańskiego stylu życia. Dziś mieszkanka Mumbaju czy Bangalore chce mieć ‘glass skin‘ tak samo mocno, jak mieszkanka Nowego Jorku – zauważa Anirudh Singh, starszy analityk ds. rynków wschodzących w GlobalData.

Cyfrowe okno na świat: rola Nykaa i Tira

Bezprecedensowa ekspansja marek takich jak Laneige, Innisfree, Sulwhasoo czy COSRX nie byłaby możliwa bez potężnych platform e-commerce.

Produktowa adaptacja: nie tylko kopiowanie trendów

Eksperci podkreślają, że sukces K-Beauty w Indiach wynika z umiejętności adaptacji. Indyjski klimat (wysoka wilgotność, smog, ekstremalne temperatury) wymaga innych formulacji niż te przeznaczone na rynek europejski.

  • Ochrona przeciwsłoneczna (sun care): To obecnie najszybciej rosnąca podkategoria. Koreańskie filtry przeciwsłoneczne, słynące z lekkości i braku białych smug na skórze, stały się hitem sprzedażowym wśród Hindusów o ciemniejszej karnacji.
  • Składniki z Jeju Island: wykorzystanie wulkanicznego popiołu, zielonej herbaty czy śluzu ślimaka (snail mucin) budzi ogromne zainteresowanie w kraju, który ma głęboko zakorzenioną tradycję medycyny naturalnej (Ajurweda).

Indie to rynek ogromnych kontrastów. Marki K-Beauty, które odniosły tu sukces, to te, które zrozumiały, że Indie nie są monolitem. Mamy tu do czynienia z klientem z Gen Z, który kupuje serum COSRX przez aplikację, oraz z klientem premium, który oczekuje rytuału pielęgnacyjnego w luksusowym spa w Delhi – dodaje Kavita Rao, ekspertka ds. strategii detalicznej w Azji Południowej.

Wyzwania: regulacje i ajurweda

Mimo optymistycznych prognoz, indyjski rynek stawia przed koreańskimi eksporterami bariery. Największą z nich jest certyfikacja BIS (Bureau of Indian Standards) oraz rygorystyczne przepisy dotyczące importu kosmetyków. Proces rejestracji produktu może trwać od 6 do 12 miesięcy, co w dynamicznym świecie beauty jest wiecznością.

Dodatkowo K-Beauty musi konkurować z nową falą marek indyjskich (tzw. D2C Brands jak Mamaearth czy Forest Essentials), które łączą ajurwedyjskie receptury z nowoczesnym marketingiem.

W 2026 roku obserwujemy ciekawe zjawisko: fuzję. Niektóre koreańskie laboratoria zaczynają tworzyć linie dedykowane na rynek indyjski, zawierające np. kurkumę czy szafran, ale podane w ultranowoczesnej, koreańskiej formie. To ‘K-ayurveda‘ może być kolejnym wielkim hitem eksportowym – przewiduje Sanjay Gupta, konsultant biznesowy w sektorze FMCG.

Co dalej?

Dla globalnych dystrybutorów i inwestorów przekaz jest jasny: Indie to obecnie najbardziej perspektywiczny rynek dla technologii kosmetycznych z Korei.

  • Dystrybucja: kluczem jest model omnichannel. Sklepy fizyczne w centrach handlowych typu premium budują świadomość marki, której nie da się osiągnąć samym Instagramem.
  • Edukacja: inwestycja w „skincare education” (webinary, konsultacje online) zwraca się w postaci lojalności klienta.
  • Skalowalność: przy populacji 1,4 mld ludzi, nawet niszowy produkt K-Beauty może osiągnąć wolumeny sprzedaży niedostępne na rynkach europejskich.
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
08. maj 2026 12:41