StoryEditor
Eksport
09.03.2023 00:00

Unia Europejska zakaże używania 2,4,6-trimetylobenzoilu w lakierach do paznokci

Lakiery do paznokci i produkty do przedłużania mogą stać się obiektem gwałtownych prac nad zmianą formuły, jeśli zawiera ona obecnie 2,4,6-trimetylobenzoil. / Maria Lupan via Unsplash
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zidentyfikowała tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny (TPO) jako substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy, która „zostanie zabroniona jako składnik kosmetyków”, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków (WE) nr 1223/2009 (art. 15).

Obecnie TPO jest dopuszczone do stosowania w produktach do modelowania i stylizacji paznokci w stężeniu 5 proc., przy czym substancja jest dopuszczona wyłącznie do użytku profesjonalnego. ECHA zaproponowała zakaz stosowania TPO po odkryciu w 2020 r., że ma on „niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność”. Według ECHA nie ma substancji alternatywnej dla TPA. „Według naszej wiedzy nie ma informacji o substancjach alternatywnych. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy substancje o podobnej strukturze, które znajdują się w bazie danych rejestracyjnych ECHA, są substancjami alternatywnymi” – wyjaśnia organ. Substancja została początkowo uznana za bezpieczną w 2014 r. przez ECHA. „Bez należytej ostrożności [wynikającej z profesjonalnych szkoleń] może dojść do przypadkowego kontaktu skórek i boków paznokci ze skórą” – wyjaśnia ECHA.

Niemieckie badanie dotyczące TPO z 2020 r. wykazało, że zmiany histologiczne (zmiany w tkankach i komórkach) w jądrach samców szczurów u wszystkich badanych były „bardzo duże” i doprowadziły do „znacznego zmniejszenia płodności”. W przypadku samic trzy na dziewięć szczurzyc miało „nieregularne cykle w okresie godowym”. Ponadto francuskie badanie wykazało, że „w badaniach na samcach szczurów stwierdzono stałą toksyczność reprodukcyjną, prowadzącą do bezpłodności”.

W ostatnich miesiącach władze przystąpiły do uregulowania kolejnych chemikaliów stosowanych w segmencie kosmetycznym. ECHA opublikowała niedawno projekt wspólnotowego, stopniowanego planu działań, który obejmuje 24 substancje podejrzane o stwarzanie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, z których siedem to składniki kosmetyczne podlegające ocenie. Na początku tego miesiąca ECHA opublikowała wniosek wzywający do ograniczenia 10 tysięcy substancji z kategorii PFAS.

Czytaj także: Czy aplikacja Cosmile z weryfikatorem składników kosmetyków działa? [TEST WIADOMOŚCI KOSMETYCZNYCH]

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
26.08.2025 13:36
Strefa Biznesu: Polska branża kosmetyczna rośnie w siłę – piąta w UE, dziewiąta na świecie
Polskie kosmetyki to hit eksportowy.Agata Grysiak

Polska branża kosmetyczna należy dziś do czołówki światowej – kraj zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej i dziewiąte na świecie pod względem eksportu. W 2023 r. wartość rynku kosmetycznego w Polsce przekroczyła 25,4 mld zł, a średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2014–2023 wyniosło 5,2 proc. Na znaczeniu zyskują zarówno rebranding i przejęcia, jak i dostosowanie do wymogów regulacyjnych UE, m.in. zakazu mikroplastików czy rozporządzenia o opakowaniach. Branża przechodzi także przyspieszoną digitalizację sprzedaży oraz doświadcza dynamicznego wzrostu segmentu dermokosmetyków.

Silną pozycję Polski budują rozpoznawalne marki, takie jak Bielenda, Ziaja, Inglot, Eveline czy dr Irena Eris. Ich przewagi konkurencyjne opierają się na innowacjach, skutecznym marketingu i ekspansji zagranicznej. Wartość eksportu polskich kosmetyków w 2023 r. osiągnęła 5,1 miliarda euro. Najważniejszymi kierunkami sprzedaży są Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Belgia, Francja, Ukraina, Holandia, Włochy i Hiszpania. Co istotne, coraz większą rolę w eksporcie odgrywają także średnie przedsiębiorstwa i firmy rodzinne, które wspólnie z dużymi graczami tworzą silny ekosystem.

Jak podkreśla Renata Ropska z Uniwersytetu SWPS w wypowiedzi dla portalu Strefa Biznesu, kondycja polskiego sektora kosmetycznego jest wyjątkowo stabilna. – Nasze kosmetyki mają się świetnie, i to nie tylko na polskim rynku – zaznacza ekspertka. Polskie produkty są obecne w całej Europie, a nawet dalej, niekiedy pod zmienionymi nazwami, ale zachowują wysoką jakość i konkurencyjność. Dzięki temu marki z Polski skutecznie rywalizują zarówno z globalnymi gigantami, jak i z lokalnymi producentami w poszczególnych krajach.

Sektor posiada kilka istotnych przewag na rynku międzynarodowym: skalę i elastyczność produkcji (ponad 1,3 tys. producentów), wysoką jakość badań i rozwoju oraz doświadczenie w dostosowywaniu się do rygorystycznych regulacji unijnych. Jeśli polskie firmy utrzymają tempo innowacji i sprawnie przejdą przez „lejek regulacyjny” UE, lata 2025–2030 mogą stać się okresem awansu konkurencyjnego nie tylko w Europie Środkowej, lecz także na rynkach Europy Zachodniej i poza kontynentem. Branża stoi więc przed szansą dalszej profesjonalizacji i ugruntowania pozycji w globalnym łańcuchu dostaw kosmetyków.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
31.07.2025 10:12
Prezes L‘Oréal o umowie celnej UE-USA: to nie są dobre wieści dla sektora kosmetycznego
Nicolas Hieronimus, dyrektor generalny L‘Oréalfot. L‘Oréal

Jak stwierdził prezes L‘Oréal Nicolas Hieronimus, 15-procentowe cła na towary unijne eksportowane do USA „nie są dobrą wiadomością” dla europejskiego przemysłu kosmetycznego. Uważa jednak, że ich wpływ będzie dla francuskiego koncernu do opanowania.

Cła wzrosną od 0 do 15 procent, trudno więc o zadowolenie – stwierdził Nicolas Hieronimus podczas prezentacji półrocznych wyników finansowych firmy.  – To nie są dobre wieści dla branży kosmetycznej, w której Europa jest światowym liderem. Finalnie Europa, z prawie 500 milionami konsumentów, będzie płacić wyższe cła, niż Wielka Brytania – podkreślił prezes. 

Hieronimus mocno podkreślał znaczenie sektora kosmetycznego dla europejskiej gospodarki, wskazując, że zapewnia on ponad 3 mln miejsc pracy w całej Europie, powiększając  europejskie PKB o 180 mln euro. Przemysł kosmetyczny jest drugim co do wielkości sektorem Francji, przyczyniającym się do dodatniego bilansu handlowego.

Zobacz też: Francuski przemysł kosmetyczny ostrzega: nowe cła USA mogą kosztować 300 mln euro rocznie i 5 tys. miejsc pracy

Szef L‘Oréala podkreślił przy tym rozczarowanie umową z USA. Jego zdaniem, jedynym jej pozytywnym aspektem jest to, że usuwa ona niepewność i zapewnia jasność. – Dzięki temu możem planować z wyprzedzeniem – stwierdził.

Przemawiając w imieniu Value of Beauty Alliance, stowarzyszeniu największych europejskich graczy w branży kosmetycznej i pielęgnacyjnej (należą tu m.in. L‘Oréal, Givaudan, IFF, Puig i Cosmetic Valley) Hieronimus zapewnił, grupa będzie apelować do europejskich liderów i negocjatorów handlowych o zapewnienie silniejszej ochrony dla tego sektora. Dodał, że grupa będzie również nadal naciskać na uproszczenie przepisów. Jego zdaniem szybsze działanie pozwoli “uniknąć ceł z jednej strony i regulacji z drugiej”.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie L‘Oréala, to zdaniem prezesa przynajmniej jeszcze w tym roku nie będą miały one znaczącego wpływu na osiągane wyniki.

Warto przypomnieć, że to właśnie USA stanowiły główną siłę napędową dla wzrostu wyników w pierwszym półroczu 2025 roku. Firma generuje 27 proc. swojej globalnej sprzedaży w Ameryce Północnej,  wytwarzając połowę tego, co sprzedaje w USA, w swoich czterech lokalnych fabrykach.

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
31. sierpień 2025 08:25