StoryEditor
Salony beauty
24.07.2023 08:50

Kosmetolodzy stworzyli definicję medycyny estetyczno-naprawczej i apelują o pilną interwencję do Rzecznika MŚP

Kosmetolodzy zrzeszeni w grupie Beauty Razem i innych organizacjach branżowych twierdzą, że doprowadzili do porozumienia środowisk medycznych i niemedycznych ustanawiając wspólnie definicję medycyny estetyczno-naprawczej. Jednocześnie wystosowali pismo do ministra Adama Abramowicza, rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców apelując o wsparcie dla 50 tys. kosmetologów, którzy są pomijani w pracach rządu nad regulacją rynku usług estetycznych.

Przedsiębiorcy działający w branży beauty są zaniepokojeni toczącymi się nadal pracami nad listą zabiegów medycyny estetyczno-naprawczej dookreślającą, które z nich mogliby wykonywać wyłącznie lekarze. Prace w komisji senackiej miałyby być konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 czerwca 2023 r.  w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z dn. 23 czerwca 2023, poz. 1189).   

Określenie medycyna estetyczno-naprawcza nie zostało jednak przez legislatora zdefiniowane, podobnie jak termin medycyna estetyczna.  

Kosmetolodzy, którzy – jak piszą zostali wykluczeni z prac nad wspomnianą listą, podobnie jak nad samym rozporządzeniem – obawiają się, że nie będą mogli wykonywać zabiegów, którymi przez lata się zajmowali, bo zostaną one przypisane wyłączenie lekarzom i lekarzom dentystom (również, w ich ocenie, ograniczyło by to ich wykonywanie przez przedstawicieli nielekarskich zawodów  medycznych, np. przez pielęgniarki).

W związku z tym  wystosowali pismo do ministra Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, z apelem o pilną interwencję w tej sprawie.

Jednocześnie wzięli sprawy w swoje ręce w zakresie stworzenia terminu medycyny estetyczno-naprawczej. Jak podaje Michał Łenczyński, lider organizacji Beauty Razem, 22 lipca 2023 r. na skutek porozumienia przedstawicieli ponad 30 zawodów kosmetologicznych i lekarsko-medycznych, powstała branżowa definicja medycyny estetyczno-naprawczej.

Brzmi ona:

„Medycyna estetyczno-naprawcza to czynności polegające na zniwelowaniu lub usunięciu efektów powikłań powstałych wskutek zabiegów estetycznych.”

 

Taką definicję uznało ponad 1000 specjalistów zawodów medycznych, niemedycznych, kosmetologów i lekarzy. Do dnia 22.07.2023 pod definicją nie podpisali się jeszcze lekarze, ale już podpisały się organizacje kosmetologiczne i beauty oraz specjaliści wielu dziedzin.

Tym samym twórcy branżowej definicji uważają, że medycyna estetyczno-naprawcza i medycyna estetyczna nie są tożsame.

Medycyna estetyczno-naprawcza, która widnieje w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia jako umiejętność lekarska i jako „leczenie” powikłań, stanowi umiejętność zarezerwowaną dla lekarzy i lekarzy dentystów. Medycyna estetyczno-naprawcza nie jest zdefiniowana w rozporządzeniach, czy ustawach.

Natomiast medycyna estetyczna to termin będący potocznym określeniem zabiegów estetycznych wykonywanych przez ok. 50 tys. kosmetologów oraz do kilku tysięcy lekarzy w Polsce. Termin ten również nie został zdefiniowany prawnie.

Najpopularniejsze z tych zabiegów to wypełniacze – kwas hialuronowy, botox, ale także peelingi chemiczne, nici liftingujące i wiele innych, które nie są zabiegami z zakresu chirurgii i służą poprawianiu wyglądu. W wielu z nich specjalizowali się kosmetolodzy, którzy obawiają się, że prace Ministerstwa Zdrowia prowadzą do pozbawienia ich wykonywania zawodu.  

W piśmie skierowanym do ministra Abramowicza przedsiębiorcy z sektora beauty podkreślają:

Estetyka bezsprzecznie wymaga procesu legislacyjnego i uporządkowania, jednak proces ten nie może się odbywać – jak obecnie – z wykluczeniem specjalistów i grup zawodowych, które ją od kilku dekad z powodzeniem wykonują i opierają na niej swoje przedsiębiorstwa, ale też pracują na rzecz standardów i bezpieczeństwa zabiegowego.

 

Zadają także pytania, czy jakikolwiek organ przeprowadził badania, ilu lekarzy kierując się większymi zarobkami, przestanie leczyć i przejdzie do kosmetologii bezpośrednio po odebraniu kosmetologom prawa wykonywania zawodu oraz czy Ministerstwo Zdrowia posiada plan zarządzania służbą zdrowia przy takim scenariuszu. Jak podają autorzy pisma w polskiej służbie zdrowia pracuje ok. 90 tys. lekarzy. Na rynku beauty jest ok. 50 tys. kosmetologów. Pensje w estetyce są 3-10 krotnie wyższe w estetyce (w zależności od zakresu zabiegowego) niż w służbie zdrowia.

Dla wiadomoscikosmetyczne.pl mówił o tym Michał Łenczyński z Beauty Razem podczas niedawnego wywiadu, w którym apelował o porozumienie pomiędzy środowiskami kosmetologów i lekarzy. 

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Biznes
12.07.2024 11:30
Vagaro: 65 proc. osób LGBTQIA+ czuje się reprezentowanych w branży kosmetycznej
Widocznie queerowe osoby w salonach beauty to gwarancja przyciągnięcia klientek i klientów z tej społeczności.Getty Images
Z okazji przypadającego w czerwcu Miesiąca Dumy Vagaro postanowiło przeprowadzić badanie wśród osób LGBTQIA+, by ocenić, na ile branże fryzjerska i kosmetyczna są inkluzywne dla tej społeczności oraz w jaki sposób reprezentacja lub jej brak wpływają na jej wybory konsumenckie.

 Z okazji Miesiąca Dumy Vagaro przeprowadziło ankietę wśród osób należących do społeczności LGBTQIA+, a wyniki opublikowało w raporcie „Styled with Pride” (Stylizacja z Dumą). Badanie objęło 300 osób. Raport podkreśla znaczny wkład społeczności LGBTQIA+ w branżę beauty oraz silne powiązania między wyrażaniem swojej tożsamości a wyglądem zewnętrznym.

Jeśli weźmiemy pod uwagę artystyczny i nieustraszony, związany z wyrażaniem siebie charakter branży kosmetycznej, może się ona wydawać naturalnym rajem dla społeczności LGBTQIA+. Badania Vagaro w dużej mierze to potwierdzają!

– podkreśla Adam Durso z Vagaro.

Okazuje się, że większość osób biorących udział w badaniu czuje się w przynajmniej pewnym stopniu reprezentowana: 32 proc. w stopniu znacznym, a 33 proc. częściowo. Widać też, że sytuacja w branży cały czas się poprawia: poziom komfortu w wyrażaniu ekspresji płciowej znacznie wzrósł według 35 proc. oraz wzrósł nieco według 29 proc. Jednocześnie warto pamiętać, że ponad jedna trzecia badanej grupy poinformowała, że nie czuje się reprezentowana oraz że w ciągu ostatnich trzech lat czuła się mniej komfortowo, gdy chciała wyrażać się w sposób autentyczny.

Raport pokazuje, że dla tej grupy demograficznej zarówno w kwestii rezerwacji usług, jak i kupowanych produktów, reprezentacja oraz inkluzywność mają znaczenie. Bo chociaż podobnie jak inni konsumenci i konsumentki, osoby LGBTQIA+ kierują się w pierwszej kolejności przystępnością cenową, jakością oraz dostępnością, okazuje się, że w przypadku zakupu produktów kosmetycznych oraz służących do pielęgnacji włosów niezwykle ważne są: cruelty free, a więc informacja, że produkt nie jest testowany na zwierzętach (32 proc.), reputacja marki (31 proc.), rekomendacje od osób bliskich i rodziny (31 proc.) oraz inkluzywność i reprezentacja społeczności LGBTQIA+ (27 proc.). W przypadku rezerwowania usług kosmetycznych badane osoby położyły nacisk na recenzje (35 proc.), rekomendacje bliskich (34 proc.) oraz reprezentację osób LGBTQIA+ wśród personelu (26 proc.).

image
Widoczna reprezentacja osób queerowych w biznesie przyciąga inne osoby queerowe, chcące wesprzeć robiący ukłon w ich stronę biznes.
Norbu Gyachung via Unsplash

To pokazuje, że zatrudnianie wyoutowanych osób ze społeczności LGBTQIA+ może przysłużyć się biznesowi i dać firmie perspektywy na dotarcie do nowej grupy demograficznej, zaś w promocji dużą rolę odgrywa marketing szeptany wśród osób dzielących podobne wartości.

Vagaro przygotowało także rekomendacje dla firm chcących dotrzeć do osób ze społeczności LGBTQIA+:

  1. Zachęcanie osób odwiedzających salony do wystawiania opinii oraz szybkie reagowanie zarówno na pozytywne, jak i negatywne recenzje.
  2. Korzystanie w oprogramowaniu Vagaro z taga LGBTQIA+, by łatwo dotrzeć do osób zainteresowanych inkluzywnością. (W przypadku polskiego rynku można pomyśleć np. o tagach w social mediach czy umieszczeniu na drzwiach lokalu naklejek informujących o inkluzywności).
  3. Wykorzystanie oraz sprzedaż produktów zgodnych z wartościami LGBTQIA+.
  4. Przyjęcie punktu widzenia opierającego się na afirmacji płci.
  5. Oferowanie usług neutralnych płciowo i wyceny niezależnej od płci.

Wyniki raportu Vagaro pokazują, że firmy nie powinny traktować działań na rzecz inkluzywności jako ciekawostki czy dodatku, a jako istotną część strategii biznesowej, pozwalającą otworzyć się na nowe grupy demograficzne i mającą konkretne przełożenie na wyniki finansowe. W przypadku branży beauty otwarcie się na osoby LGBTQIA+ jest szczególnie korzystne, co może być widoczne np. w kontekście kultury dragowej. Drag queens oraz drag kings, czyli postaci sceniczne zwracające uwagę na teatralny charakter płci kulturowej, często pełnią rolę rzeczniczą w społeczności LGBTQIA+.

Vagaro to kalifornijska platforma zarządzania przedsiębiorstwami; jest to oprogramowanie wykorzystywane przez salony fryzjerskie, kosmetyczne, SPA oraz fitness. Umożliwia m.in. umawianie spotkań, zarządzanie danymi klientek i klientów, marketing, rozwiązania w zakresie akceptacji płatności czy zarządzanie stanem magazynu.

Czytaj także: Sephora stworzy "Bezpieczne Przestrzenie" na Paradach Równości — w tym w Polsce

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Biznes
08.07.2024 00:25
FDA: 35 proc. tuszów do tatuaży i makijażu permanentnego zainfekowane bakteriami
Pixelshot
Naukowcy z Wydziału Mikrobiologii Narodowego Centrum Badań Toksykologicznych, będącego częścią Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w Jefferson, Arkansas, wykryli obecność bakterii beztlenowych i tlenowych w komercyjnych tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego. Co to oznacza dla konsumentów?

Opublikowane w czasopiśmie Applied and Environmental Microbiology, badania stanowią pierwszą analizę obecności bakterii beztlenowych w tuszach do tatuażu. Naukowcy zbadali 75 tuszów pochodzących od 14 różnych producentów i odkryli, że około 35 proc. z nich było skażonych bakteriami, niezależnie od zapewnień producentów o sterylności produktów. Warto zaznaczyć, że bakterie znajdowały się nawet w nieotwartych i szczelnie zamkniętych tuszach.

Wyniki badań wskazują na istotne zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z usług tatuażu. Obecność bakterii tlenowych i beztlenowych w tuszach może prowadzić do infekcji skórnych oraz poważniejszych powikłań zdrowotnych. Naukowcy podkreślają, że obecne metody sterylizacji oraz standardy produkcji tuszów do tatuażu mogą być niewystarczające, aby zapewnić ich pełną czystość mikrobiologiczną. Naukowcy z FDA planują kontynuować badania nad mikrobiologicznym skażeniem tuszów do tatuażu, aby lepiej zrozumieć jego skalę i źródła. Celem jest opracowanie wytycznych, które pozwolą producentom tuszów na eliminację bakterii beztlenowych i tlenowych z produktów. Takie działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów i zminimalizowanie ryzyka infekcji związanych z tatuażem.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

W Polsce produkcja i import tuszy do tatuaży są regulowane głównie przez przepisy unijne, w tym przez rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Od stycznia 2022 roku, na mocy tego rozporządzenia, ograniczono stosowanie wielu niebezpiecznych chemikaliów w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego. Celem tych regulacji jest ochrona zdrowia konsumentów poprzez eliminację substancji, które mogą powodować nowotwory, mutacje genetyczne czy problemy z rozrodczością. Tusze do tatuażu są traktowane jako chemikalia, a nie kosmetyki czy wyroby medyczne. Dlatego muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące zawartości chemikaliów. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) nadzoruje te przepisy, a producenci muszą udowodnić, że ich produkty są bezpieczne poprzez odpowiednią rejestrację i dostarczenie kart charakterystyki produktu, które zawierają szczegółowe informacje o składzie i potencjalnych zagrożeniach

Na opakowaniach tuszy używanych do tatuażu muszą znajdować się informacje takie jak skład mieszaniny, numer partii, ostrzeżenia o obecności alergenów (np. niklu czy chromu), a także instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Produkty niespełniające tych wymagań nie mogą być legalnie sprzedawane ani używane w Unii Europejskiej. Dodatkowo, producenci spoza UE, np. z USA, muszą dostosować swoje formuły tuszy do europejskich norm, aby mogły być legalnie importowane i sprzedawane na terenie UE. To prowadzi do podwyżek cen, ponieważ koszty opracowania nowych, zgodnych z przepisami formuł są przerzucane na konsumentów.

Czytaj także: L’Oréal inwestuje w markę drukarek do zmywalnych tatuaży Prinker Korea

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
20. lipiec 2024 09:00