StoryEditor
Surowce
04.02.2025 15:43

Francja bije na alarm: zagrożenie związane z kwasem glioksalowym w kosmetykach

Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Higieny Pracy (ANSES) 23 stycznia 2025 roku oficjalnie potwierdziła ostrzeżenie dotyczące kosmetyków zawierających kwas glioksalowy. Ostrzeżenie to zostało po raz pierwszy ogłoszone w październiku 2024 roku i stanowi krok w kierunku potencjalnych regulacji ograniczających stosowanie tej substancji. Francuskie władze zwracają szczególną uwagę na zagrożenia zdrowotne wynikające z użycia kwasu glioksalowego w produktach do prostowania włosów.

ANSES, po przeanalizowaniu dostępnych danych naukowych, stwierdziła, że kwas glioksalowy może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Substancja ta jest często stosowana w preparatach do prostowania włosów, zwłaszcza w zabiegach typu “brazylijskie prostowanie”. Wyniki badań wskazują, że kwas glioksalowy jest prawdopodobnie odpowiedzialny za przypadki zaburzenia pracy nerek, co podkreśla pilną potrzebę regulacji jego stosowania. W związku z tym ANSES zaleca unikanie kosmetyków zawierających ten składnik oraz ponowną ocenę bezpieczeństwa produktów, które go zawierają.

Obecnie brak jest oficjalnych ograniczeń dotyczących stosowania kwasu glioksalowego w kosmetykach, jednak Francja zachęca zarówno konsumentów, jak i profesjonalistów do zgłaszania niepożądanych skutków jego użycia w ramach systemu kosmetowigilancji. Eksperci przewidują, że ostrzeżenie wydane przez ANSES może skutkować europejskimi regulacjami, a nawet zakazem stosowania kwasu glioksalowego. Kluczowe będzie śledzenie decyzji unijnych organów regulacyjnych, w tym Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) oraz ewentualnych działań Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Czym jest kwas glioksalowy?

Kwas glioksalowy (kwas oksalooctowy) to organiczny związek chemiczny należący do grupy aldehydokwasów. Jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w kosmetykach, gdzie pełni funkcję substancji kondycjonującej w produktach do prostowania włosów, takich jak brazylijskie prostowanie. Jest on używany w produktach kosmetycznych jako zamiennik formaldehydu, aby uniknąć podrażnień skóry wywoływanych przez tę substancję. Od czasu upowszechnienia się tych produktów u wielu osób rozwinęła się ostra niewydolność nerek, spowodowana krystalizacją szczawianu wapnia w nerkach. Badania toksykologiczne przeprowadzone na myszach wykazały ponadto, że przezskórna absorpcja kwasu glioksalowego po aplikacji na skórę prowadzi do znacznie wyższego wydalania szczawianów z moczem w porównaniu z działaniem kwasu glikolowego.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
13.01.2026 12:25
Symrise rozważa sprzedaż części biznesu i zapowiada odpisy na 300 mln euro
T. Schneider

Niemiecki producent zapachów Symrise AG poinformował, że prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące sprzedaży swojego oddziału produkcji terpenów. W związku z planowaną transakcją spółka zapowiedziała dokonanie w czwartym kwartale 2025 roku niegotówkowego odpisu aktualizującego o wartości około 145 mln euro. Kwota ta zostanie ujęta w wynikach finansowych za okres kończący się 31 grudnia.

Równolegle Symrise ogłosił kolejny niegotówkowy odpis – tym razem w wysokości 150 mln euro – dotyczący wartości inwestycji w Swedencare AB. Symrise posiada 40,8 proc. udziałów w tej szwedzkiej spółce, działającej w segmencie farmaceutyków weterynaryjnych. Łączna wartość zapowiedzianych odpisów sięga zatem około 295 mln euro.

Jak podkreśliła spółka, odpis związany z inwestycją w Swedencare spowoduje istotne odchylenie od wcześniej publikowanych prognoz wyniku finansowego na rok obrotowy 2025 w porównaniu z oczekiwaniami rynku kapitałowego. Jednocześnie Symrise zaznaczył, że odpisy te mają charakter wyłącznie księgowy i nie wpłyną ani na płynność finansową, ani na bieżącą działalność operacyjną grupy.

Segment terpenów obejmuje związki organiczne występujące naturalnie w roślinach, szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w aromaterapii. Decyzja o możliwej sprzedaży tego biznesu wpisuje się w szerszy kontekst trudniejszych warunków rynkowych, na które Symrise wskazywał już wcześniej, mówiąc o słabszym popycie konsumenckim i niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym.

W październiku spółka po raz drugi w 2025 roku obniżyła prognozę wzrostu organicznych przychodów, szacując je obecnie na poziomie 2,3–3,3 proc., wobec wcześniejszego przedziału 3–5 proc. Jednocześnie utrzymano oczekiwaną marżę EBITDA na poziomie około 21,5 proc. W osobnym komunikacie Symrise poinformował także o uruchomieniu programu skupu akcji własnych o wartości 400 mln euro.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
12.01.2026 11:25
Opublikowano korektę w sprawie nazwy składnika BHT
.BHT (Butylated Hydroxytoluene) jest stosowany w produktach kosmetycznych jako przeciwutleniaczshutterstock

Na początku listopada 2025 opublikowano sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2195, które zmienia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Sprostowanie to miało charakter redakcyjno-merytoryczny i dotyczyło korekty nazwy składnika BHT (Numer CAS: 128-37-0, Numer EC: 204-881-4).

Pomyłka w dokumencie Komisji Europejskiej dotycząca nazwy w słowniku wspólnych nazw składników

W dniu 6 listopada 2025 roku na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano sprostowanie, które wprowadzało korekty do Rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2195 z dnia 10 listopada 2022 r. Dokument ten zmienił Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania substancji Butylated Hydroxytoluene (BHT), Acid Yellow 3, Homosalate oraz HAA299 w produktach kosmetycznych, a także zawierało sprostowanie dotyczące stosowania substancji Resorcinol w kosmetykach.

Opublikowane sprostowanie dotyczy zmiany wprowadzonej na stronie 36, w punkcie 1 załącznika III „Wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń” do Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. W pozycji 325, w kolumnie c „Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników”, dokonano korekty nazwy substancji – zamiast dotychczasowego określenia „Butylated Hydroxytoluene” wskazano prawidłową nazwę zgodną ze słownikiem wspólnych nazw składników (INCI) „BHT”.

Warto mieć na uwadzę, że sprostowanie ma charakter wyłącznie formalno-redakcyjny i nie wpływa na warunki stosowania tej substancji w produktach kosmetycznych.

Ograniczenia dotyczące maksymalnego dopuszczalnego stężenia BHT w gotowym produkcie kosmetycznym pozostają bez zmian. Aktualnie obowiązujące limity wynoszą:

  • płyn do płukania jamy ustnej – 0,001 proc.,
  • pasta do zębów – 0,1 proc.,
  • pozostałe produkty niespłukiwane i spłukiwane – 0,8  proc..

BHT jest powszechnie stosowany w produktach kosmetycznych jako przeciwutleniacz. Jego główną funkcją jest zapobieganie oraz ograniczanie szybkości procesów utleniania lipidów obecnych w formulacjach kosmetycznych, w szczególności olejów roślinnych, a także innych surowców podatnych na degradację oksydacyjną.

Zastosowanie antyoksydantów, takich jak BHT, przyczynia się do zwiększenia trwałości produktów, wydłużenia ich przydatności do użycia oraz zabezpiecza przed niekorzystnymi zmianami organoleptycznymi, takimi jak powstawanie nieprzyjemnego zapachu, zmianami barwy czy konsystencji produktu gotowego. Dodatkowo BHT świetnie współdziała z innymi przeciwutleniaczami, dzięki temu skuteczniej chronione są surowce, stabilność oraz jakość końcowego produktu kosmetycznego.

Wpływ pomyłki w rozporządzeniu na branżę kosmetyczną

W wyniku powstałej nieścisłości w treści rozporządzenia na rynku kosmetycznym pojawiło się szereg wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie prawidłowego oznaczania składnika BHT na etykietach produktów kosmetycznych. Producenci stanęli przed pytaniem, czy w wykazie składników należy posługiwać się nazwą „Butylated Hydroxytoluene”, czy też może skróconą nazwą „BHT”, zgodną ze słownikiem wspólnych nazw składników (INCI).

Opublikowanie sprostowania przez Komisję Europejską jednoznacznie wyjaśnia wątpliwości i przywraca spójność regulacyjną w zakresie nazewnictwa składników kosmetycznych. Korekta ta eliminuje ryzyko dalszej dezinformacji oraz potwierdza obowiązek stosowania nazw zgodnych ze słownikiem wspólnych nazw składników (INCI) w wykazie składników na opakowaniach produktów kosmetycznych.

Aleksandra Kondrusik

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
16. styczeń 2026 04:34