Warszawski Nowy Świat kolejny raz na liście najdroższych ulic handlowych świata

DMAPA posądzona o działanie reprotoksyczne i uczulające

Rok temu, 20 grudnia 2024 roku, Austria złożyła do weryfikacji notyfikację w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania dimethyloaminopropylamine (DMAPA, numer CAS: 109-55-7; numer EC: 203-680-9). Substancja została zgłoszona do uznania za CMR o działaniu reprotoksycznym (Repr. 1B, H360) oraz jako czynnik uczulający skóry (Skin Sens. 1A, H317). Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości DMAPA nie będzie znajdowała się już w produktach kosmetycznych.

Obecnie DMAPA jest regulowana w Załączniku III Rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009, w którym określono limity i wymagania dla produktów zawierających tę substancję:

W przypadku produktów niespłukiwalnych maksymalne stężenie DMAPA w produkcie gotowym do użycia wynosi 2,5 proc.

Dodatkowo, zarówno dla produktów spłukiwalnych, jak i niespłukiwalnych, obowiązują następujące kryteria bezpieczeństwa:

• substancja nie może być stosowana w połączeniu z systemami nitrozującymi,
• minimalna czystość DMAPA powinna wynosić 99 proc.,
• maksymalna zawartość amin drugorzędowych w surowcach nie może przekraczać 0,5 proc.,
• maksymalna zawartość nitrozoamin w surowcach wynosi 50 μg/kg,
• substancję należy przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

Nowe regulacje oraz planowana klasyfikacja DMAPA jako substancji reprotoksycznej i uczulającej podkreślają rosnące znaczenie bezpieczeństwa konsumentów i konieczność monitorowania surowców chemicznych stosowanych w kosmetykach. Producentom pozostaje śledzenie postępów procesu legislacyjnego oraz zaplanowanie dostosowania receptur do nadchodzących wymogów, aby zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo produktów.

Kolejne składniki perfum zostaną wycofane? Jest opinia RAC w sprawie Bourgeonal, Cyclamen Aldehyde oraz Cyclemax

Co to znaczy dla branży?

Dimethyloaminopropylamine (DMAPA) jest diaminą wykorzystywaną w produkcji niektórych surfaktantów, będących składnikami wielu produktów do pielęgnacji, w tym mydeł, szamponów i kosmetyków codziennego użytku. Przyjęcie klasyfikacji CMR dla DMAPA oznacza, że substancja ta wkrótce nie będzie mogła być stosowana w produktach kosmetycznych, co wymusza na producentach dostosowanie receptur i procesów produkcyjnych.

Obecnie większość dostawców surowców chemicznych wycofała DMAPA ze swoich ofert, co sprawia, że branża kosmetyczna już rozpoczęła procesy adaptacyjne. Monitorowanie dalszych postępów prac legislacyjnych i aktualizacji w sprawie klasyfikacji DMAPA jest możliwe na stronie internetowej ECHA.

Aleksandra Kondrusik

Charlotte Tilbury, marka makijażowa, pielęgnacyjna i perfumeryjna należąca do grupy Puig, osiągnęła wynik aż 640 razy wyższy niż średnia dla branży beauty, co zapewniło jej pierwsze miejsce w zestawieniu TSI. Zdecydowana przewaga marki wynika z przyjętej strategii komunikacyjnej — aż 62 proc. całkowitego wyniku generuje Instagram, gdzie działania skoncentrowane są na twórcach i społeczności. Drugie miejsce w rankingu zajęła amerykańska marka Colourpop, której wynik był 447 razy wyższy niż branżowy benchmark.

Na podium znalazła się również marka Fenty Beauty, należąca do Rihanny. Jej łączny wpływ społecznościowy okazał się 407 razy większy od średniej, obejmując dziś już nie tylko kosmetyki kolorowe, ale także pielęgnację skóry i włosów. Tuż za pierwszą trójką uplasowały się Rare Beauty stworzone przez Selenę Gomez oraz MAC Cosmetics należący do Estée Lauder, osiągając odpowiednio 384 i 312 razy wyższy wynik niż średnia rynkowa.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się ponadto takie marki jak Huda Beauty, Morphe, e.l.f. Beauty, Anastasia Beverly Hills oraz Maybelline, co potwierdza dominację marek silnie obecnych w kulturze cyfrowej. Jak podkreśla Maggie Hickey, wiceprezes ds. marketingu w Dash Social, „marketing w mediach społecznościowych nigdy nie był tak wpływowy ani tak trudny do zmierzenia”, a TSI ma dostarczać branży większej przejrzystości i narzędzi do oceny rzeczywistej wartości działań w kanałach społecznościowych.