StoryEditor
Producenci
27.03.2023 00:00

Acqua di Parma ma nowego dyrektora generalnego

Acqua di Parma to luksusowa marka perfumeryjna należąca do LVMH / fot. shutterstock
Giulio Bergamaschi został mianowany dyrektorem generalnym kontrolowanego przez LVMH luksusowego domu perfumeryjnego Acqua di Parm. Wcześniej przez 18 lat pracował w firmie L’Oréal, zanim w kwietniu 2022 r. dołączył do LVMH jako dyrektor ds. misji strategicznych w firmie Loro Piana. 

Od 21 marca Giulio Bergamaschi jest dyrektorem generalnym luksusowego domu perfumeryjnego Acqua di Parm. Zastąpił na tym stanowisku Laurę Burdese, która pod koniec 2021 roku zrezygnowała, aby dołączyć do innej kontrolowanej przez LVMH firmy Bulgari. Objęła w niej stanowisko wiceprezes ds. marketingu i komunikacji oraz członkini komitetu wykonawczego.

Pomiędzy jej rezygnacją, a nominacją Giulio Bergamaschiego, Acqua di Parma była nadzorowana przez Stéphanie Medioni, prezes wykonawczą LVMH Beauty. 

Giulio Bergamaschi w 2004 r. ukończył Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie i w tym samym roku dołączył do L’Oréal, gdzie spędził 18 lat. Był m.in. globalnym prezesem marki Biotherm i dyrektorem  generalnym L’Oréal Paris DMI w Chinach, gdzie zdobył wiedzę w zakresie rozwoju produktów i komunikacji.

W kwietniu 2022 r. dołączył do LVMH jako dyrektor ds. misji strategicznych w firmie Loro Piana. Jego zadania koncentrowały się na strategii marki i waloryzacji poprzez ulepszanie doświadczeń klientów oraz cyfrową certyfikację identyfikowalności.

Stéphanie Medioni rekomenduje Bergamaschiego, mówiąc, że jest „doświadczonym i pełnym pasji profesjonalistą i liderem branży kosmetycznej”. Według niej ma on „głębokie wyczucie rynków międzynarodowych i znajomość kategorii urody”.

Acqua di Parma to marka perfumeryjna o długiej tradycji. Narodziła się w 1916 roku we włosiem mieście Parma. Zapachy tworzone były w małym laboratorium rzemieślniczym z wykorzystaniem naturalnych składników. Ich świeżość wyróżniała się na tle mocnych i bogatych zapachów tamtego okresu. Dziś perfumy marki nada uważane są za luksusowe i oferowane są m.in. w Douglasie czy Sephorze oraz w perfumeriach internetowych.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
03.11.2025 10:20
Estée Lauder notuje wzrost sprzedaży w Q1 roku fiskalnego 2026
Globalny gracz świętuje dobre wyniki.Marzena Szulc

Estée Lauder Companies opublikowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, wykazując wzrost sprzedaży netto do poziomu 3,481 mln dolarów. Oznacza to 4-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2024, kiedy sprzedaż netto wyniosła 3,361 mln dolarów. Organiczna sprzedaż netto osiągnęła wartość 3,455 mln dolarów, co stanowi wzrost o 3 proc. rok do roku.

Segment pielęgnacji skóry, stanowiący kluczowy filar działalności koncernu, odnotował wzrost o 3 proc.. Na wyniki pozytywnie wpłynęła szczególnie dobra sprzedaż marek La Mer oraz Estée Lauder, które utrzymują wysoką pozycję w segmencie premium.

W kategorii makijażu sytuacja była mniej optymistyczna — sprzedaż spadła o 2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek ten był głównie rezultatem słabszych wyników marki Bobbi Brown, mimo stabilnej sprzedaży innych marek w portfolio koncernu.

„Co napawa optymizmem, nabieramy rozpędu w całej organizacji dzięki znaczącym zmianom operacyjnym, które wprowadziliśmy do tej pory, aby działać szybciej i sprawniej” – powiedział Stéphane de La Faverie, prezes i dyrektor generalny. „Te wyniki wzmacniają naszą pewność co do perspektyw na rok fiskalny 2026 – rok przełomowy – ponieważ przywracamy organiczny wzrost sprzedaży i po raz pierwszy od czterech lat zwiększamy marżę operacyjną”.

Najsilniejszy wzrost Estée Lauder zanotowała w segmencie zapachów, gdzie sprzedaż zwiększyła się aż o 13 proc. we wszystkich regionach geograficznych. Wynik ten napędzały szczególnie marki Le Labo, Tom Ford Beauty oraz Jo Malone London, które konsekwentnie umacniają pozycję na rynku luksusowych perfum.

Z kolei kategoria pielęgnacji włosów odnotowała spadek o 7 proc., co wynikało przede wszystkim z niższej sprzedaży produktów marki Aveda. Mimo zróżnicowanych wyników w poszczególnych segmentach, Estée Lauder utrzymuje stabilny wzrost przychodów, koncentrując się na dalszym rozwoju marek premium i zróżnicowaniu oferty produktowej.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
31.10.2025 12:51
Cła Trumpa: francuski sektor kosmetyczny szykuje się na utratę 10 tys. miejsc pracy
NadianB/Getty Images

Bariery i stawki celne, wprowadzane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, mogą w 2026 roku kosztować francuski sektor kosmetyczny 620 mln euro. Fédération des Entreprises de la Beauté prognozuje 21-procentowy spadek eksportu do Stanów Zjednoczonych. Sektor spodziewa się też utraty tysięcy miejsc pracy w branżach związanych z kosmetykami.

FEBEA zgłasza swoje obawy w tej sprawie już od lata. Teraz, z pomocą firmy konsultingowej Astérès, organ przedstawił swoje szacunki, odnoszące się do możliwego wpływu ceł Donalda Trumpa. Federacja szacuje, że ten szok handlowy może spowodować utratę 2,7 tys. miejsc pracy bezpośrednio w firmach, zajmujących się eksportem kosmetyków, i dodatkowo kolejnych 8,2 tys. miejsc pracy pośrednio – m.in. w sektorach opakowań, transportu, komunikacji.

Francuskie firmy kosmetyczne w 2024 roku były zwolnione z ceł, a obecnie obowiązują je cła w wysokości 15 proc. oraz dodatkowy podatek w wysokości 50 proc. na metalowe elementy opakowań. Spadek wartości dolara dodatkowo potęguje skutki ekonomiczne.

W obliczu tego szoku nie możemy pozostać biernymi obserwatorami – podkreśla Emmanuel Guichard, delegat generalny federacji. – FEBEA uruchomiła tego lata Pakiet dla Przemysłu Kosmetycznego, europejski plan działań ratunkowych mający na celu ochronę konkurencyjności i przyszłości naszej branży. Francuskie kosmetyki są motorem innowacji, eksportu i zatrudnienia. Zwracamy się do europejskich i francuskich decydentów o zapewnienie nam środków na utrzymanie pozycji globalnego lidera, bez zbędnego komplikowania naszych ram regulacyjnych – dodaje Guichard.

W 2024 roku francuski sektor kosmetyczny odnotował drugą co do wielkości nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, wynoszącą 2,4 mld euro.

350 firm z francuskiego sektora kosmetycznego, generujących obroty w wysokości 35,6 mld euro i zapewniających 300 tys.  miejsc pracy, wyeksportowało w tym roku do USA produkty o wartości 2,9 mld euro.

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
03. listopad 2025 18:30