StoryEditor
Producenci
25.03.2020 00:00

Anna Wasilewska, Orientana: Nie planujemy przestojów

– Produkcja w Orientanie odbywa się zgodnie z planem. Mamy pracowników, którzy realizują powierzone im zadania i nie przewidujemy żadnych przestojów. Jakieś straty na pewno będą, ale mniejsze niż w wielu innych branżach. Za wcześnie jednak na jakiekolwiek prognozy, sytuacja jest bardzo dynamiczna – informuje Anna Wasilewska, właścicielka marki Orientana.

Nasi przedstawiciele pracujący w całej Polsce obecnie nie realizują zaplanowanych wizyt w terenie, ale są w kontakcie telefonicznym ze swoimi klientami. Przyjmują zamówienia i przekazują je do działu logistyki. Na szczęście już dwa lata temu wprowadziliśmy specjalny system, który pozwala bezpośrednio łączyć się z magazynem i na bieżąco wprowadzać zamówienia, co szczególnie teraz jest dla nas szczególnie ważne.

Obsługujemy wszystkich naszych dotychczasowych klientów. Mamy wypracowane działania w zakresie współpracy z sieciami drogerii obejmujące okres na dwa-trzy miesiące naprzód i konsekwentnie je realizujemy. Mniejsze sklepy czy zielarnie cały czas mają zapewnioną opiekę przedstawicieli a klienci indywidualni mogę korzystać z opcji wysyłki paczkomatowej w naszym sklepie internetowym.

Co do eksportu: sytuacja jest bardzo dynamiczna i trudno powiedzieć, jak przełoży się na działania naszej firmy. W części krajów, do których sprzedajemy kosmetyki Orientana wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, co spowodowało, że obawiając się utknięcia transportu na granicy podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu planowanych wysyłek. Jesteśmy jednak w stałym kontakcie ze wszystkimi naszymi odbiorcami zza granicy i wspólnie wypracowujemy rozwiązania bieżących kwestii.

Jakieś straty na pewno będą – tak jak w wielu branżach. U nas widzimy niewielki spadek ilości zamówień. Na pewno straty nie dotkną nas tak mocno jak biur podróży czy restauracji. Za wcześnie jednak na jakiekolwiek prognozy, bo sytuacja jest nadzwyczajna i nie mamy danych, na których moglibyśmy się oprzeć przewidując przyszłość. 

W tym roku mieliśmy zaplanowany udział w kilku imprezach targowych. Targi w Bolonii zostały już przełożone na wrzesień. W najbliższym czasie, pod koniec czerwca) planowaliśmy również udział w Cosmoprof w Las Vegas. Jak na razie organizatorzy nie podali żadnych informacji o zmianie terminu a my spokojnie czekamy. Planujemy działania na kolejne miesiące i mamy nadzieję, że uda nam się je realizować, gdy minie już stan zagrożenia.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 16:28
Zmiana na szczycie Eurofragance od 1 stycznia 2026 roku: Joan Pere Jiménez dyrektorem
Eurofragrance

Eurofragance poinformowało, że 1 stycznia 2026 r. stanowisko dyrektora generalnego objął Joan Pere Jiménez. Spółka, której centrala mieści się w Barcelonie, podkreśla, że nominacja jest elementem strategii opartej na rozwoju wewnętrznych talentów i ma wzmocnić jej pozycję w globalnym sektorze kompozycji zapachowych.

Nowy etap w zarządzaniu firmą opiera się na planie strategicznym zbudowanym wokół trzech filarów: innowacji, ludzi oraz klientów. Według zapowiedzi zarządu taki model ma przyspieszyć ekspansję na rynkach kluczowych i wzmocnić konkurencyjność Eurofragance w perspektywie kolejnych lat.

Proces sukcesji był planowany od 2023 r. i realizowany etapami w 2025 r., aby zapewnić ciągłość zarządzania. Dotychczasowy CEO, Laurent Mercier, który kierował spółką od 2018 r., pozostaje związany z Eurofragance jako członek rady dyrektorów, co ma zagwarantować stabilność strategiczną po zmianie na najwyższym stanowisku.

Joan Pere Jiménez jest związany z firmą od ponad 10 lat. Dołączył jako dyrektor operacyjny (COO), odpowiadając za efektywność operacyjną i rozwój zaplecza przemysłowego. Następnie kierował ekspansją w Europie, Afryce i Turcji, a później w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie od stycznia 2024 r. do końca 2025 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rynków (Chief Market Officer), zarządzając wszystkimi rynkami na poziomie globalnym.

Zapowiedziany plan działania obejmuje m.in. rozbudowę globalnej obecności poprzez nowe fabryki i Creative Centers oraz przyspieszenie cyfryzacji. Wśród priorytetów wskazano także taktyczne wykorzystanie narzędzi AI, które mają zwiększyć zwinność organizacyjną, tempo innowacji i bliskość współpracy z klientami na poszczególnych rynkach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 14:09
Nomi Beauty pozywa Estée Lauder o kradzież technologii i potencjalne straty
Estée Lauder mierzy się z kolejną w tym miesiącu kontrowersją.Marzena Szulc

Startup Nomi Beauty złożył pozew w federalnym sądzie na Manhattanie, oskarżając Estée Lauder Companies o bezprawne wykorzystanie technologii, która miała zwiększać sprzedaż kosmetyków w hotelach i kanałach duty free. Spółka twierdzi, że po zerwaniu kontraktów w 2018 i 2020 r. koncern miał przejąć rozwiązania umożliwiające identyfikację rzeczywistych preferencji konsumentów, co — według pozwu — przełożyło się na „dosłownie miliardy dolarów” nowego przychodu po stronie Estée Lauder.

Nomi, której nazwa jest fonetyczną grą słów od „know me”, wskazuje, że jej „tajny składnik” był projektowany z myślą o zwiększaniu sprzedaży w luksusowych hotelach — zarówno w strefach duty free, jak i poprzez zakupy dokonywane bezpośrednio w pokojach. Rozwiązanie miało też ograniczyć zależność koncernu od tradycyjnych kanałów detalicznych i wspierać marki należące do grupy, takie jak Clinique oraz MAC Cosmetics.

Zgodnie z treścią skargi Estée Lauder, zamiast wywiązać się z umów lub sfinalizować rozmowy o przejęciu Nomi, miał „zagłodzić” partnerów hotelowych startupu poprzez ograniczenie dostaw produktów, a następnie wdrożyć konkurencyjne programy. Te inicjatywy uruchomiono m.in. w Chinach, Kostaryce, Malezji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, a — jak twierdzi Nomi — miały one opierać się na tych samych tajemnicach handlowych, które startup przekazywał koncernowi przez lata.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Nomi domaga się odszkodowania o nieujawnionej wartości, obejmującego roszczenia kompensacyjne, karne oraz potrójne. Prawnik spółki, Matthew Schwartz, stwierdził w korespondencji mailowej, że „skradzione innowacje Nomi wprowadziły Estée Lauder w erę informacji”, a koncern nadal „czerpie z nich ogromne korzyści finansowe”. Obie firmy mają siedziby w Nowym Jorku; Estée Lauder nie odpowiedział bezpośrednio na prośby o komentarz.

Pozew pojawia się w momencie, gdy Estée Lauder realizuje strategię „Beauty Reimagined”, ogłoszoną w lutym ubiegłego roku. Plan zakłada m.in. nowe premiery w segmencie prestiżowym, uproszczenie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów, w tym zapowiedź nawet 7 000 zwolnień, mających pomóc w odbudowie wyników po okresie spadków sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. styczeń 2026 04:05