Tyle samo drogerii chce otwierać każdego roku również w kolejnych latach, tak by w 2018 r. osiągnąć liczbę 1600 placówek. Portugalska sieć Hebe, która ma 111 drogerii zlokalizowanych w centrach handlowych i przy głównych ulicach miast, w latach 2014-16 powiększy się o 200 sklepów. W tym samym czasie sieć Super-Pharm chce osiągnąć liczbę 100 drogerio-aptek. Rośnie też Dayli, należąca do Hygieniki. Dzisiaj liczy 170 placówek, a pod koniec 2015 chce ich mieć 300. Planuje zatrudnić 450-500 osób. – Najbliższe lata upłyną pod znakiem konsolidacji. Nie ma przed tym ucieczki – przetrwają tylko najwięksi i najsilniejsi – mówi gazecie Kamil Kliniewski, prezes Hygieniki. Zdradza też, że zamierza kolejne drogerie kupować w kraju i za granicą. Nie wyklucza też, że to Dayli zostanie przejęta przez większego gracza. Około 260 placówek mają Drogerie Natura, które nadal są wystawione na sprzedaż. Dynamiczny rozwój sieci odbywa się kosztem drogerii niezrzeszonych – zauważa „Puls Biznesu”. Rocznie zamyka się 500-600 niezależnych sklepów. Część aby przetrwać decyduje się na współpracę z jedną z sieci franczyzowych, jak np. Laboo, która zrzesza obecnie 650 placówek (w tym 130 typowych drogerii) i powiększy się w tym roku o kolejnych 50. Na koniec 2015 r. będzie liczyła 800 sklepów. Rywala gonią Drogerie Polskie zrzeszające 300 sklepów, których liczba ma się zwiększyć do 500 do końca 2015 r.
Drogerie sieciowe mocno się rozwijają, gonią je grupy franczyzowe
Youthforia, niezależna marka kosmetyczna założona w 2021 roku przez Fionę Co Chan, ogłosiła zakończenie działalności. Firma wycofuje się z rynku po serii kontrowersji, które doprowadziły do gwałtownego spadku sprzedaży i utraty kluczowych partnerów handlowych. Pozostałe produkty są obecnie dostępne jedynie w sprzedaży internetowej.
Marka zdobyła popularność dzięki innowacyjnemu różowi BYO Blush oraz inwestycji w wysokości 400 tys. dolarów od Marka Cubana w programie „Shark Tank”. Jednak początek końca Youthforii nastąpił w 2024 roku po premierze podkładu Date Night. Konsumenci skrytykowali markę za zbyt ograniczoną gamę kolorystyczną, a późniejsze wprowadzenie odcienia w kolorze głębokiej czerni wywołało oskarżenia o rasizm.
Na fali krytyki główni partnerzy detaliczni, tacy jak Credo Beauty, Thirteen Lune i Revolve, zdecydowali się usunąć produkty Youthforii ze swojej oferty. Skutkiem tego był gwałtowny spadek sprzedaży oraz zaangażowania konsumentów – wskaźniki, które wcześniej rosły dzięki obecności marki w mediach społecznościowych, zaczęły systematycznie maleć.
Upadek Youthforii podkreśla, jak istotna jest dla współczesnych konsumentów autentyczność i inkluzywność w działaniach marek beauty. Nawet szybko zyskująca popularność firma może w krótkim czasie utracić zaufanie odbiorców, jeśli nie odpowie adekwatnie na oczekiwania dotyczące reprezentacji i wrażliwości społecznej.
Koncern Procter & Gamble (P&G) odnotował sprzedaż netto w wysokości 84,3 mld USD za rok obrotowy 2025. Osiągnięty wynik był na poziomie roku wcześniejszego. Brak wzrostu firma uzasadnia trwającym programem restrukturyzacji, który zakłada m.in. redukcję zatrudnienia o 7 tys. miejsc pracy w ciągu dwóch lat.
Sprzedaż organiczna koncernu, będącego właścicielem takich marek jak Gillette, Olay i Herbal Essences, która nie uwzględnia wpływu kursów walut oraz przejęć i zbyć aktywów, wzrosła o 2 proc.
Jeśli chodzi o zamknięty właśnie 4. kwartał, P&G odnotowało sprzedaż w wysokości 20,9 mld USD, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż organiczna w segmencie kosmetyków wzrosła o 1 proc.Sprzedaż produktów do pielęgnacji włosów pozostała bez zmian, ponieważ wzrost napędzany innowacjami w Ameryce Łacińskiej i Europie został zniwelowany przez spadki wolumenu w Ameryce Północnej i Chinach.
Sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji skóry również pozostała na stabilnym poziomie, przy czym wzrost wolumenu w Chinach został zniwelowany przez jego spadki w Ameryce Północnej.
Jednocześnie sprzedaż kosmetyków wzrosła o kilka procent, napędzana wzrostem wolumenu w Ameryce Północnej, częściowo zniwelowanym przez niekorzystny miks geograficzny.
Sprzedaż w segmencie kosmetyków pielęgnacyjnych wzrosła o 1 proc. dzięki innowacyjnym cenom, a sprzedaż kosmetyków organicznych do pielęgnacji dla kobiet wzrosła w ostatnim kwartale o kilka procent.
Jeśli chodzi o prognozy, P&G przewiduje wzrost sprzedaży w roku obrotowym 2026 o 1-5 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Firma jednocześnie potwierdziła plany redukcji ok. 7 tys. miejsc pracy w ciągu najbliższych dwóch lat w ramach restrukturyzacji, mającej na celu poprawę struktury kosztów i konkurencyjności koncernu. Działania restrukturyzacyjne obejmują plan redukcji kosztów ogólnych personelu nieprodukcyjnego o około 15 proc. do końca roku obrotowego 2027.
Zobacz też: Nowy CEO Procter & Gamble stanie za sterami giganta od stycznia 2026 roku
Firma zapowiada również podwyżki cen ok. jednej czwartej swoich produktów na rynku w USA, aby zrównoważyć koszty nowych ceł, nałożonych przez prezydenta Donalda Trumpa.
– W roku obrotowym 2025 zwiększyliśmy sprzedaż i zyski pomimo trudnych, dynamicznie zmieniających się warunków. Wdrożyliśmy ambitne plany, aby nadal dostarczać produkty wszystkim zainteresowanym stronom. Wciąż jesteśmy wierni naszej zintegrowanej strategii: skoncentrowanemu portfolio produktów codziennego użytku, w których wydajność napędza wybór marki, doskonałości w zakresie wydajności produktu, opakowania, komunikacji marki, sprzedaży detalicznej oraz wartości dla konsumentów i klientów, produktywności, konstruktywnych zmian oraz elastycznej i odpowiedzialnej organizacji. A wszystko to ma na celu zapewnienie zrównoważonego wzrostu i tworzenia wartości – skomentował Jon Moeller, prezes zarządu i dyrektor generalny Procter & Gamble.
Zobacz też: Procter & Gamble tworzy w Warszawie biuro, nastawione na inkluzywność