StoryEditor
Producenci
17.05.2018 00:00

Ewa Urbaniak, dyrektorem fabryki  L’Oréala w Polsce

L’Oréal ogłosił zmianę na stanowisku dyrektora swojej polskiej fabryki. Została nim mianowana Ewa Urbaniak, która dotychczas zarządzała fabryką L’Oréal w Vorsino w Rosji. Obecna dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant Paulina Jurkiewicz pokieruje fabryką w Karlsruhe w Niemczech.

Paulina Jurkiewicz dołączyła do zespołu L’Oréal Warsaw Plant w 2000 r. W polskiej fabryce przeszła wszystkie szczeble kariery – zaczynała od pracy w dziale logistyki, następnie przeniosła się do działu produkcji, aby w 2014 r. objąć stanowisko dyrektora fabryki. Pod jej kierownictwem fabryka przeszła intensywną rozbudowę i modernizację. Dziś L’Oréal Warsaw Plant to jedna z czołowych fabryk w Grupie i jednocześnie największa fabryka L'Oréal na świecie pod względem liczby produkowanych jednostek. Wytwarza pełen asortyment szamponów, mleczek do ciała, toników, dezodorantów oraz farb do włosów głównie dla marki Garnier. Rocznie powstaje w niej 380 mln kosmetyków, które są eksportowane do 33 krajów

Paulinę Jurkiewicz na stanowisku dyrektora L’Oréal Warsaw Plant zastąpiła Ewa Urbaniak, dotychczas zarządzająca fabryką L’Oréal w Vorsino w Rosji. - Obejmując stanowisko dyrektora polskiej fabryki L’Oréal wracam do miejsca, z którym związane są początki mojej zawodowej kariery i do którego mam szczególny stosunek. Cieszę się, że będę miała szansę pokierować jedną z największych na świecie fabryk L’Oréal i mam nadzieję sprostać temu wyzwaniu – mówi Ewa Urbaniak.

Ewa Urbaniak rozpoczynała swoją karierę̨ w polskiej fabryce w 2001 roku, aby po przejściu różnych szczebli w ramach jej struktur w 2007 r. stanąć na czele działu produkcji. To samo stanowisko piastowała w fabryce w Karlsruhe w Niemczech, do której została następnie oddelegowana. W 2013 r. została dyrektorem fabryki L’Oréal w Izraelu, by po dwóch latach, w 2015 r., objąć stanowisko dyrektora fabryki L’Oréal w Vorsino w Rosji. Kolejne lata swojej pracy poświęciła na rozwijanie efektywności operacyjnej i poprawę wydajności fabryki poprzez jej rozbudowę i montaż nowych linii produkcyjnych. Aby realizować produkcję zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w fabryce wprowadzono zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalające na znaczny odzysk wody czy produkcję energii z odnawialnych źródeł.  

Nowym dyrektorem fabryki w Vorsino został Vincent Breucq, pełniący w niej dotychczas funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania infrastrukturą.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
20.08.2025 16:04
Colgate-Palmolive z zakazem emisji reklamy jednej z marek po wytknięciu rasistowskiego podtekstu
Brytyjski oddział Colgate-Palmolive, właściciel Sanexu, broni spotu reklamowego.Sanex

Reklama żelu pod prysznic Sanex została zakazana w Wielkiej Brytanii po interwencji Advertising Standards Authority (ASA). Powodem była narracja sugerująca, że czarna skóra jest „problematyczna”, a biała – „lepsza”. Decyzja regulatora zapadła po otrzymaniu dwóch skarg od widzów, którzy wskazali na negatywne stereotypy dotyczące osób o ciemniejszej karnacji.

Spot, emitowany w czerwcu, zawierał narrację: „Do tych, którzy drapią się dniem i nocą. Do tych, których skóra wysusza się nawet od wody”, ilustrowaną obrazami czarnej kobiety z czerwonymi śladami na ciele i innej, której skóra wyglądała jak popękana glina. Następnie reklama przedstawiała białą kobietę biorącą prysznic z produktem Sanex i zapewniała o „24-godzinnym nawilżeniu”. Spot kończył się hasłem: „Ulgę może przynieść zwykły prysznic”.

Colgate-Palmolive, właściciel marki Sanex i globalny koncern dóbr konsumpcyjnych o wartości rynkowej 68 miliardów dolarów, bronił kampanii. Firma argumentowała, że przekaz miał pokazywać efekt „przed i po”, a różnice między modelkami nie koncentrowały się na ich kolorze skóry. Z kolei Clearcast, instytucja odpowiedzialna za zatwierdzanie reklam telewizyjnych w Wielkiej Brytanii, podkreśliła, że reklama miała na celu pokazanie inkluzywności produktu.

ASA uznała jednak, że wykorzystanie różnych kolorów skóry do zobrazowania efektu działania kosmetyku prowadziło do negatywnego porównania. Według regulatora reklama była skonstruowana w taki sposób, że „to czarna skóra została pokazana jako problematyczna i niewygodna, podczas gdy biała skóra – gładka i czysta – przedstawiona została jako efekt udanej przemiany”.

Organ dodał, że choć intencją reklamodawcy nie było utrwalanie stereotypów, przekaz mógł umknąć części odbiorców. Jednocześnie stwierdził, że spot „prawdopodobnie wzmacniał negatywny i obraźliwy stereotyp rasowy”, zgodnie z którym czarna skóra jest wadliwa, a biała lepsza. W konsekwencji reklama została zakazana w obecnej formie, a Colgate-Palmolive otrzymało zalecenie, by w przyszłości unikać przekazów mogących powodować poważne obrażenie na tle rasowym.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
20.08.2025 15:34
The Wall Street Journal: Estée Lauder pogłębia stratę w IV kwartale, akcje spółki spadają o 10 proc.
M.Szulc wiadomoscikosmetyczne.pl

Estée Lauder odnotowała pogłębioną stratę w czwartym kwartale roku fiskalnego zakończonym 30 czerwca. Producent marek MAC, Smashbox i Jo Malone wykazał stratę netto w wysokości 546 milionów dolarów, czyli 1,51 dol. na akcję. Rok wcześniej strata wyniosła 284 milionów dolarów, czyli 79 centów na akcję. Wynik ten negatywnie wpłynął na notowania spółki – kurs akcji Estée Lauder spadł w środę na rynku przed sesją o ponad 10 proc.

Przychody w kwartale spadły do 3,41 miliardów dolarów, jednak były minimalnie wyższe od prognoz analityków zakładających 3,39 miliardów dolarów. Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,09 dolara, o cent więcej od konsensusu. Mimo to perspektywa na kolejny rok rozczarowała inwestorów – spółka prognozuje zysk na akcję w przedziale 1,90–2,10 dolara wobec rynkowych oczekiwań na poziomie 2,21 dolara.

Sprzedaż organiczna spadła w kwartale o 13 proc., głównie w segmentach pielęgnacji skóry i makijażu. Dochody z kosmetyków pielęgnacyjnych zmniejszyły się o 17 proc., co było szczególnie widoczne w markach Estée Lauder i La Mer. Spadki dotknęły wszystkie regiony działalności, przy czym największe odnotowano w Ameryce Północnej oraz w globalnym segmencie sprzedaży detalicznej dla podróżnych (travel retail).

Firma poinformowała również, że w roku fiskalnym 2026 spodziewa się dodatkowych presji kosztowych rzędu 100 mln dolarów, związanych m.in. z niepewnością wokół taryf handlowych. Jednocześnie kierownictwo podkreśla, że pomimo trudnego otoczenia zewnętrznego widzi szansę na odbicie – po trzech latach spadków spółka liczy na wzrost sprzedaży organicznej w przedziale 0–3 proc. oraz stopniową odbudowę rentowności operacyjnej w kolejnych latach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
21. sierpień 2025 01:27