StoryEditor
Producenci
04.11.2021 00:00

Fundusz sprzedał udziały w MPS International. Firma nie zwalnia jednak tempa rozwoju

Avallon MBO, łódzki fundusz private equity specjalizujący się w wykupach menedżerskich, sprzedał posiadany od 2014 r. większościowy pakiet udziałów w MPS International. Przez ten czas zatrudnienie w firmie kosmetycznej zajmującej się produkcją kontraktową wzrosło o ponad 100 osób, przychody o 67 proc., a zysk (EBITDA) o 87 proc.

Fundusz Avallon MBO sprzedał cały większościowy pakiet udziałów w spółce MPS International. Fundusz nabył je od szwedzkiego założyciela w sierpniu 2014 r. w ramach wykupu menadżerskiego, przejmując wraz z menedżerami 100 proc. udziałów. Teraz, po 7 latach fundusz dokonuje wyjścia z inwestycji. W tym czasie udało się zwiększyć przychody firmy o 67 proc., a zysk operacyjny (EBITDA) aż o 87 proc w relacji do 2020 r.

Wzrosło również zatrudnienie. O ile w 2014 r. spółka zatrudniała 234 pracowników, tak obecnie w MPS pracuje ok. 340 osób. Onacza to wzrost o ok. 45 proc od początku inwestycji funduszu.

– Zgodnie z założeniami, jakie przyjęliśmy w momencie zakupu MPS, udało się nam wspólnie z zarządem spółki doprowadzić do wzrostu poziomu sprzedaży i poszerzenia oferty produktowej  o nowe segmenty. W tym czasie spółka rozwijała działania eksportowe, prowadząc sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej. Eksport stanowi już większą część przychodów MPS. Dla ekspansji zagranicznej spółki kluczowe było pozyskanie zaufania kolejnych klientów i potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych kompleksowych usług – mówi Agnieszka Pakulska, partner w Avallon MBO.

MPS International jest jednym z najbardziej liczących się w Polsce producentów kontraktowych kosmetyków white label. Oferuje swoim partnerom współpracę od pomysłu na nowe receptury, przez testy prowadzone we własnych laboratoriach, niezbędną dokumentację, a także dobór i produkcję opakowań. W zakładzie MPS produkowane są kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, perfumy, a także specjalne serie i zestawy kosmetyczne.

– Po wyjściu funduszu będziemy nadal rozwijać naszą ofertę kontraktowej produkcji kosmetyków, w tym na rynkach zagranicznych. Zwiększamy nakłady na rozwój innowacyjnych produktów kosmetycznych oraz opakowań plastikowych, uwzględniając przyszłe wymagania dotyczące ekologii oraz przepisy unijne – komentuje Wanda Stypułkowska, prezes zarządu MPS International.

 Dzięki niedawnej rozbudowie zaplecza laboratoryjnego firma poszerzyła zakres usług oraz liczbę projektów opracowywanych dla swoich klientów. Systematycznie zwiększa zatrudnienie w dziale R&D, opierając dalszą strategię rozwoju na zwiększeniu nakładów na badania i innowacje. To one mają być w najbliższym czasie elementem mocno napędzającym biznes producenta kosmetyków kontraktowych. 

Spółka MPS powstała w Szwecji w latach 70. XX w., koncentrując się głównie na produkcji butelek plastikowych. W 1991 r. firma została przeniesiona i zarejestrowana w Polsce. Od tego czasu rozwija się, realizując usługi w zakresie produkcji kosmetyków, butelek oraz środków czystości.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
26.11.2025 12:33
IFF wdraża inteligentnego robota dozującego, by skrócić czas tworzenia próbek
International Flavors & Fragrances inwestuje w nowego robota.Vladimir Razgulyaev

International Flavors & Fragrances (IFF) zainstalował w swoim zakładzie produkcyjnym Chin Bee w Singapurze inteligentnego robota dozującego Colibri, którego głównym celem jest przyspieszenie i zwiększenie precyzji w tworzeniu próbek zapachowych dla klientów w regionie Azji Większej. System umożliwia opracowanie partii próbek w ciągu kilku minut i – według deklaracji firmy – działa czterokrotnie szybciej niż poprzednia konfiguracja linii produkcyjnej.

Robot Colibri jest w stanie wyprodukować 200 partii próbek w osiem godzin, obsługując jednocześnie wiele składników i przeprowadzając testowe kompozycje w zaledwie kilka sekund. Takie tempo pracy znacząco skraca czas wejścia nowych kompozycji na rynek, co jest kluczowe w sektorze, w którym presja na szybkie wdrażanie innowacji systematycznie rośnie. IFF podkreśla, że automatyzacja pozwala szybciej przechodzić od wstępnych konceptów do gotowych próbek zapachów.

Instalacja systemu w Singapurze wpisuje się w szerszą strategię inwestycyjną IFF w regionie Azji, obejmującą m.in. otwarcie wartego 30 mln dolarów Singapore Innovation Center. Obiekt Chin Bee dołącza do zakładów IFF w Neuilly (Francja) i Hilversum (Holandia), gdzie technologia Colibri jest już stosowana. Firma wskazuje, że modernizacja procesów perfumeryjnych jest odpowiedzią na globalne trendy, w których tradycyjne, wielomiesięczne cykle rozwoju produktów przestają nadążać za rynkiem.

Znaczenie automatyzacji potwierdzają dane z raportu Atelier i Accenture, według których niechęć firm do modernizacji procesów operacyjnych powoduje utratę nawet 86 mld dolarów potencjalnych przychodów. Jednocześnie liczba „net-new” premier produktowych w segmencie beauty spadła z 63 proc. w 2015 r. do 46 proc. na początku 2024 r., co wskazuje na rosnącą presję na skracanie cykli projektowych. Aż 64 proc. konsumentów oczekuje od marek szybszego reagowania na ich potrzeby.

Eksperci zwracają uwagę, że wiele firm beauty wciąż funkcjonuje w oparciu o przestarzałe modele i relacje, które – choć skuteczne dwie dekady temu – obecnie spowalniają rozwój. Cykl tworzenia nowych produktów często przekracza rok, co rozmija się z dynamiką współczesnego rynku. Robot Colibri, jako przykład inteligentnej automatyzacji, ma pomóc IFF oraz jego klientom w skuteczniejszym odpowiadaniu na rosnące i coraz szybsze oczekiwania konsumentów.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
24.11.2025 14:39
Nivea zmaga się z kryzysem, Beiersdorf szuka rozwiązań

Przez lata marka Nivea funkcjonowała jak szwajcarski zegarek – sprawnie i bezbłędnie. W tym roku sprzedaż zauważalnie spada. Powód? Podwyżki cen produktów i walka ze szwajcarskim detalistą Migrosem, która jeszcze przed wakacjami oparła się o dochodzenie w COMCO – szwajcarskim urzędzie ds. konkurencji. Detalista zarzucił niemieckiemu producentowi, firmie Beiersdorf, narzucanie niewspółmiernie wysokich cen kosmetyków w porównaniu do innych rynków.

Niemiecko-szwajcarski spór o Niveę rozpoczął się wiosną, kiedy to menedżerowie szwajcarskiej sieci supermarketów Migros zaprotestowali przeciwko zbyt wysokim cenom, jakie Grupa Beiersdorf wyznaczyła dla rynku szwajcarskiego. Jak wskazywały media, klient sieci Migros musiał zapłacić za dezodorant w sztyfcie równowartość 2,62 euro za dezodorant w sztyfcie – czyli więcej niż konsumenci w Niemczech, gdzie analogiczny kosmetyk kosztował 2,25 euro. Wobec braku odzewu z centrali Beiersdorf, Migros pozwał niemieckiego producenta i wszczęto dochodzenie przed COMCO.

“Sprawa ta jest przykładem zarzutów, z jakim spotykają się producenci markowych produktów, w szczególności Beiersdorf: że wykorzystali inflację ostatnich lat do nadmiernych podwyżek cen i kontynuują tę strategię również teraz, gdy inflacja już dawno spadła do zwykłego poziomu” – komentuje dziennik biznesowy “Wirtschaftswoche”.

image

Szwajcarsko-niemiecka wojna cenowa, w centrum – marka Nivea

Przedstawiciele Beiersdorf, którzy do tej pory udawali, że nie widzą problemu, teraz zaczynają przyznawać, że powinni jednak uważać na to, by nie zepsuć swojej renomy marki, która gwarantuje dobry stosunek jakości do ceny. Bo to właśnie ta przystępność cenowa zawsze była jedną z mocnych stron marki, budując jej wizerunek.  

Powodem tej reakcji są prawdopodobnie najnowsze dane biznesowe Beiersdorf. Po latach szybkiego wzrostu, generowanego przez kluczową markę jaką jest dla koncernu Nivea, trend ten odwrócił się w tym roku. 

– W trzecim kwartale 2025 roku zaobserwowaliśmy dalsze osłabienie rynku pielęgnacji skóry, zwłaszcza na rynkach wschodzących – poinformował w październiku prezes Beiersdorfa, Vincent Warnery. – W związku z tym oczekujemy obecnie organicznego wzrostu sprzedaży o około 2,5 proc. w naszym segmencie konsumenckim w całym roku”.

image

Uważny konsument w erze promocji. Jak i gdzie Polacy kupują kosmetyki?

Już w sierpniu Beiersdorf obniżył swoją prognozę, wciąż prognozując wzrost o 3-4 proc. dla tego działu. Marka Nivea, która sama odpowiada za ponad połowę sprzedaży grupy, wynoszącej blisko 10 mld euro, osiągnęła wzrost na poziomie zaledwie 0,6 proc. w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025.

Dla porównania: jeszcze w 2024 roku Beiersdorf odnotował 8-procentowy wzrost sprzedaży, a w 2023 roku – 15-procentowy. Jednak obecnie tłuste lata zdają się dobiegać końca – i to w momencie, kiedy firma z wielką pompą świętowała setną rocznicę niebieskiej puszki z kremem Nivea. Beiersdorf spodziewa się poprawy sytuacji przez wprowadzenie na rynek kilku nowych produktów do pielęgnacji skóry pod marką Nivea, a także rozbudowanie kategorii poza pielęgnacją twarzy, jak np. dezodoranty.

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
26. listopad 2025 21:54