StoryEditor
Producenci
30.05.2023 00:00

Henkel Polska powrócił z programem edukacyjnym do szkół w Warszawie

Świat Młodych Badaczy to warsztaty nawiązujące tematycznie do obszarów, w których działa firma Henkel, takich jak produkcja środków czystości i higieny osobistej. Istotne znaczenie ma tutaj również idea zrównoważonego rozwoju. To dlatego wśród doświadczeń znalazły się także te o tematyce ukierunkowanej na ochronę środowiska i oszczędzanie energii / fot. materiały prasowe
Henkel Polska kontynuuje autorski program edukacyjny pod nazwą Świat Młodych Badaczy. W tym roku odbyły się już warsztaty w rejonie Dzierżoniowa i Stąporkowa, gdzie znajdują się fabryki Henkla. W ramach aktualnej edycji projekt gości też w szkołach w Warszawie i okolicach. W sumie będzie to 15 placówek i ponad 400 uczniów.

Świat Młodych Badaczy to międzynarodowy program edukacyjny skierowany do uczniów klas 2-4 szkół podstawowych, realizowany w Polsce od 2016 roku. W czasie 90-minutowych interaktywnych warsztatów w szkołach dzieci wykonują eksperymenty badawcze – odmierzają przykładowo potrzebne składniki, samodzielnie identyfikują badane substancje i wyciągają wnioski. Takie zajęcia z zakresu nauk ścisłych mają pobudzać kreatywność dzieci oraz uczyć je zbierania informacji, analizy i interpretacji danych, a także poznawania otaczającego świata.

Zgodnie z założeniem projektu zajęcia odbywają się w wybranych szkołach podstawowych, znajdujących się w pobliżu zakładów produkcyjnych firmy Henkel zlokalizowanych w Raciborzu, Stąporkowie i Dzierżoniowie. Od 2020 roku dostępna jest też internetowa strona Świata Młodych Badaczy, a zamieszczone tam filmy edukacyjne z doświadczeniami badawczymi cieszą się bardzo dużą popularnością.

Z roku na rok przybywa też chętnych szkół i dzieci. W edycji 2023 w marcu program gościł już w Dzierżoniowie, a udział w nim wzięło  ponad 430 uczniów. W kwietniu zajęcia realizowane były w Stąporkowie i uczestniczyło w nich ponad 390 uczniów. Licząc od początku projektu, z dotychczasowych zajęć skorzystało już w sumie ponad 7 tys. dzieci.

Dodatkowo, we współpracy z fundacją Polki Mogą Wszystko, na początku tego roku firma przeprowadziła serię warsztatów w języku ukraińskim dla dzieci uchodźców w Polsce m.in. w Głuchołazach, Sulechowie, Gliniku, Dębicy, Ustrzykach Dolnych, Kutnie i Warszawie.

W tym roku Świat Młodych Badaczy powrócił też do szkół w Warszawie i okolicach. W projekcie wezmą więc udział placówki z Dębinek, Kobyłki, Malcanowa, Ożarowa Mazowieckiego, Pruszkowa, Radzymina, i Zakrętu.

W Warszawie będą to: Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego, Szkoła Podstawowa nr 365 im. Wojciecha Zawadzkiego, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego, Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Achillesa Ratti, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 „DIDASKO” i Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kardynała S. Wyszyńskiego STO.

Z kolei w podwarszawskich miejscowościach będą to: Słoneczna Szkoła Podstawowa w Kobyłce, Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów w Malcanowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, Szkoła Podstawowa w Dębinkach i Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

Warsztaty nawiązują tematycznie do obszarów, w których działa firma Henkel, takich jak kleje czy środki czystości i higieny osobistej. Istotne znaczenie ma tutaj również idea zrównoważonego rozwoju. To dlatego wśród warsztatów dla dzieci znalazły się także te o tematyce ukierunkowanej na ochronę środowiska, oszczędzanie energii czy przetwarzanie surowców.

– Cieszymy się, że program Świat Młodych Badaczy budzi zainteresowanie dzieci i że możemy pokazywać nauki ścisłe w ciekawy, kreatywny sposób. Doświadczenie zdobyte podczas zajęć pozwala uczniom w pełni zrozumieć i doświadczyć, na czym polega praca naukowca i badacza. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości przy ich wyborze dalszej edukacji i ścieżki zawodowej – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.

Eksperymenty badawcze  prowadzone są przez partnera programu, firmę LeoLAB,  która działa w branży animacyjno-edukacyjnej i przybliża młodym ludziom nauki ścisłe dzięki zabawie oraz praktycznym doświadczeniom.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
27.04.2026 11:29
Miliard dolarów pod znakiem zapytania. P&G ostrzega przed wpływem cen ropy na zyski w 2027 roku
Miliard dolarów to cena, jaką P&G płaci za globalną niestabilnośćshutterstock

Geopolityczne turbulencje na Bliskim Wschodzie zaczynają bezpośrednio uderzać w fundamenty największych graczy FMCG. Procter & Gamble (P&G), właściciel takich marek jak Pantene, Olay czy Tide, ostrzegł inwestorów przed potencjalnym spadkiem zysków o blisko 1 miliard dolarów w roku fiskalnym 2027. Powód? Ceny ropy naftowej oscylujące wokół poziomu 100 USD za baryłkę, które windują koszty surowców i logistyki.

Mimo solidnych wyników sprzedażowych w bieżącym kwartale, koncern przygotowuje się na długofalowe skutki inflacji kosztowej. Dyrektor finansowy P&G, Andre Schulten, wskazuje wprost: duża część materiałów produkcyjnych opiera się na produktach ropopochodnych, co przy obecnej dynamice rynkowej stanowi ogromne wyzwanie dla marż.

Ropa po 100 dolarów. Dlaczego branża beauty traci najwięcej?

Dla giganta takiego jak P&G, którego całkowity koszt sprzedanych towarów wyniósł w 2025 roku niemal 41 mld dolarów, każdy wzrost cen surowców energetycznych ma efekt domina.

  • Surowce: składniki bazowe wielu kosmetyków i detergentów to pochodne ropy.
  • Logistyka: blokada cieśniny Ormuz i zakłócenia na Bliskim Wschodzie drastycznie podnoszą koszty transportu morskiego.
  • Koszty towarowe: tylko w czwartym kwartale fiskalnym 2026 P&G spodziewa się dodatkowego obciążenia w wysokości 150 mln dolarów z tytułu wzrostu cen surowców.

Bogaci kupują Pantene, ubożsi szukają oszczędności

Paradoksalnie, mimo czarnych chmur nad zyskami w 2027 roku, obecne wyniki P&G są lepsze od prognoz. Sprzedaż kwartalna wzrosła o 7 proc., osiągając 21,24 mld dolarów. Najsilniejszym motorem wzrostu okazał się segment beauty (+5 proc. organicznie).

Na rynku wyraźnie rysuje się jednak dwutorowość zachowań konsumenckich:

  • Segment Premium: zamożniejsi klienci w Ameryce Północnej i Europie chętnie sięgają po nowości produktowe, takie jak zaawansowane szampony Pantene czy kremy Olay, akceptując wyższe ceny.
  • Segment Value: gospodarstwa domowe o niższych dochodach, przyciśnięte kosztami życia, coraz częściej rezygnują z markowych produktów na rzecz tańszych zamienników.

Zwiększamy inwestycje, aby utrzymać tempo wzrostu mimo trudnego otoczenia geopolitycznego” – zadeklarował Shailesh Jejurikar, nowy CEO P&G, który objął stery na początku tego roku.

Walka o marże i niespodzianka z Sądu Najwyższego

Mimo wzrostu sprzedaży marża brutto P&G spadła o 100 punktów bazowych – to już szósty kwartał spadków z rzędu. Oprócz surowców winne są cła. Tutaj jednak pojawia się szansa na oddech: Sąd Najwyższy USA unieważnił w lutym część ceł nałożonych w ramach ustawy International Emergency Economic Powers Act. P&G planuje ubiegać się o zwroty z tego tytułu, co może podratować bilans o blisko 400 mln dolarów, choć termin wypłat pozostaje niepewny.

image

Miliardy dolarów do odzyskania: L‘Oréal, Bausch + Lomb i Sol de Janeiro walczą z USA o zwrot ceł

Konkurencja nie śpi: L’Oréal i Beiersdorf w ofensywie

P&G nie jest osamotnione w swoich prognozach. Nestlé również ostrzega przed skutkami blokady szlaków handlowych. Z kolei L’Oréal raportuje najszybszy wzrost od dwóch lat, napędzany popytem na luksusowe zapachy i pielęgnację włosów. W odpowiedzi na rosnące koszty surowców, producent Nivei – Beiersdorf – już zapowiada rozważenie kolejnych podwyżek cen w drugiej połowie roku.

Sytuacja P&G to barometr dla całej branży retail i kosmetycznej. Rok 2026 upłynie pod znakiem walki o efektywność logistyczną i próbę utrzymania lojalności konsumentów przy jednoczesnym przerzucaniu kosztów ropy na cenę końcową.

Kluczowe wnioski:

  • Innowacja produktowa (np. nowe linie Pantene/Olay) pozwala na podnoszenie cen bez drastycznej utraty wolumenu.
  • Zależność od produktów ropopochodnych staje się krytycznym ryzykiem operacyjnym w strategiach ESG i finansowych.
  • Rynek luksusowej pielęgnacji włosów i twarzy wykazuje największą odporność na kryzys inflacyjny.
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
27.04.2026 10:52
Jean-Paul Agon ostro o Coty: „Ta firma po prostu nie ma modelu biznesowego”
Max Factor to jedna z marek, należących do koncernu CotyCoty

W świecie globalnego beauty rzadko dochodzi do tak bezpośrednich ocen ze strony liderów rynku. Jean-Paul Agon, przewodniczący rady nadzorczej L’Oréal Groupe, podczas ostatniego spotkania z akcjonariuszami, w sposób bezpardonowy odciął się od jakichkolwiek porównań do koncernu Coty. Jego stwierdzenie, że mniejszy konkurent „nie posiada żadnego modelu biznesowego”, wywołało falę komentarzy wśród analityków sektora kosmetycznego.

Słowa Agona padły w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy o kondycję finansową i strategiczną konkurencji. Lider L’Oréal, zamiast kurtuazyjnej odpowiedzi, zdecydował się na otwartą krytykę struktury operacyjnej Coty.

Powiedzmy po prostu, że uważam, iż w Coty po prostu nie ma modelu i dlatego nie ma o czym mówić” – stwierdził Jean-Paul Agon, przewodniczący rady nadzorczej L’Oréal Groupe, cytowany przez portal Fashion Network.

Kontekst: kryzys w Coty i misja ratunkowa Markusa Strobela

Atak Agona następuje w najtrudniejszym dla Coty momencie. Koncern, będący właścicielem takich marek jak CoverGirl, Max Factor czy Rimmel, od dłuższego czasu zmaga się z problemami strukturalnymi. Największe z nich to:

  • Pogorszenie prognoz: w lutym 2026 r. firma wycofała swoje całoroczne prognozy finansowe, ostrzegając inwestorów przed drastycznym spadkiem zysków w trzecim kwartale.
  • Rotacja na szczycie: obecnie sterami firmy zarządza tymczasowy CEO, Markus Strobel (weteran P&G), którego zadaniem jest przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji i znalezienie kupców lub partnerów dla nierentownych marek makijażowych.
  • Problematyczne portfolio: podczas gdy L’Oréal skutecznie zdywersyfikował ofertę (silna dywizja dermokosmetyczna i luksusowa), Coty pozostaje zakładnikiem segmentu mass-market makeup, który najmocniej odczuł zmiany nawyków konsumenckich i presję ze strony marek niezależnych (indie brands).
    image

    Głęboka rekonstrukcja zarządu Coty. Czy pięciu nowych ekspertów w zarządzie uratuje wyniki giganta?

Background: walka o segment luksusowy i zapachy

Choć Agon twierdzi, że "nie ma o czym mówić", obie firmy rywalizują zaciekle w jednej kategorii: perfumach premium.

Coty posiada silne licencje (m.in. Gucci, Hugo Boss, Burberry), które są obecnie jedynym jasnym punktem w ich bilansie. L’Oréal, dysponujący licencjami takimi jak Yves Saint Laurent czy Giorgio Armani, systematycznie powiększa jednak swoje udziały, korzystając z ogromnej skali operacyjnej i stabilności finansowej, której obecnie brakuje Coty.

Analitycy odczytują wypowiedź Agona jako sygnał dla giełdy: L’Oréal nie zamierza być kojarzony z problemami sektora, które dotykają graczy o mniej zrównoważonym portfolio.

Koniec ery wielkich licencji bez strategii?

Wypowiedź przewodniczącego L’Oréal dotyka sedna problemu współczesnego retailu. Model biznesowy oparty wyłącznie na gromadzeniu znanych marek (akwizycje Coty od P&G sprzed lat) bez spójnej strategii cyfrowej, innowacji w składach i silnego segmentu pielęgnacyjnego, okazuje się obecnie nieefektywny.

Dla partnerów handlowych i dystrybutorów słowa Agona mogą być przestrogą: w dobie konsolidacji rynku przetrwają tylko ci, którzy posiadają wyraźny, skalowalny i elastyczny model operacyjny. Słowa Agona mogą też wskazywać, że  L’Oréal nie jest zainteresowany przejęciem resztek makijażowego portfela Coty. 

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
27. kwiecień 2026 13:09