StoryEditor
Producenci
10.04.2024 11:03

Velvet Care kolejnym sygnatariuszem Karty Różnorodności

Podpisując Kartę Różnorodności pracodawca zobowiązuje się do wdrażania przyjaznych praktyk pracowniczych, w tym zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, oraz do działań na rzecz spójności i równości społecznej. / Velvet
W kwietniu 2024 roku firma Velvet Care została jednym z polskich sygnatariuszy Karty Różnorodności, inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu wspieranie różnorodności, równości i włączenia społecznego w pracy.

Przyłączając się do Karty Różnorodności, Velvet Care zyskuje okazję do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach z innymi sygnatariuszami, wymiany najlepszych praktyk z różnych firm oraz dzielenia się swoimi przeżyciami. Karta Różnorodności, będąca inicjatywą wspieraną przez Komisję Europejską i obecną w 26 krajach Europy, ma na celu promowanie polityki różnorodności w zarządzaniu. W Polsce liczba sygnatariuszy przekroczyła już 340.

Zgłaszając akces do Karty, pracodawcy zobowiązują się do promowania przyjaznych zasad w miejscu pracy, w tym zwalczania dyskryminacji i mobbingu, a także do podejmowania działań na rzecz większej spójności i równości. W organizacjach, które przystąpiły do tej inicjatywy, regularnie przeprowadza się ankiety wśród pracowników oraz ocenia się poziom zaawansowania w obszarze różnorodności, co umożliwia dalsze doskonalenie środowiska pracy w kierunku większej otwartości i inkluzywności.

To, co wyróżnia nasz zespół to różnorodność niemalże w każdym wymiarze, stanowiąca o sile i współpracy, dlatego dołączenie do Karty Różnorodności to potwierdzenie tego jak ważna to dla nas sprawa. To także motywacja do dalszego rozwoju i podejmowania kolejnych działań w obszarze DEI: różnorodność, równość i inkluzywność.

- powiedziała Aleksandra Jankowska, dyrektorka personalna i członkini zarządu Velvet Care.

Firma Velvet Care, założona w 2013 roku, jest czołowym producentem artykułów higienicznych takich jak papier toaletowy, ręczniki kuchenne i chusteczki w regionie Europy Środkowej. Posiada markę Velvet, która dominuje na polskim rynku papierowych produktów higienicznych. Z roczną zdolnością produkcyjną wynoszącą około 150 000 ton, dzięki dysponowaniu 3 maszynami papierniczymi i 18 liniami przetwórczymi, firma eksportuje swoje wyroby do blisko 30 krajów, głównie w Europie. Główna siedziba produkcyjna firmy, znajdująca się w Kluczach na południu Polski, została otwarta w 1897 roku. W latach 90. XX wieku obiekt ten został nabyty przez International Paper, a w 2003 roku przejęty przez Kimberly-Clark, inną amerykańską korporację. W 2013 roku, z inicjatywy menedżerskiej i przy wsparciu funduszu Avallon MB, powstała obecna spółka. Zakład w Kluczach jest jednym z największych tego rodzaju obiektów w Europie Środkowej, z prawie 100 000 metrów kwadratowych przestrzeni produkcyjno-magazynowej na terenie 40 hektarów. Od 2016 roku fabryka ta jest częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Polskiej Strefy Inwestycji, co umożliwia jej korzystanie z ulg inwestycyjnych. Grupa Velvet Care zatrudnia około 900 osób, głównie w Polsce i Czechach.

Czytaj także: Velvet Care szykuje się do zakupu czwartej maszyny papierniczej. Zwiększy ona moce produkcyjne o ponad 30 proc.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
07.05.2026 16:27
Natura kończy działalność w USA i wycofuje subskrypcje. Czas na Amerykę Łacińską
Natura zamyka biznes w USA. Skupi się na Ameryce ŁacińskiejIlustracja stworzona przy pomocy AI

Natura zamyka działalność w Stanach Zjednoczonych i likwiduje program subskrypcyjny. Brazylijski gigant przechodzi restrukturyzację, aby postawić na wzrost w regionie Ameryki Łacińskiej.

W artykule przeczytasz:

  • Natura sprzedaje aktywa
  • Restrukturyzacja i nowe porządki
  • Wyniki finansowe i presja prawna

Strategiczna zmiana kierunku oznacza koniec amerykańskiej przygody z subskrypcjami już w maju. Cała operacja w USA wygaśnie ostatecznie 30 czerwca. Jak informuje Personal Care Insights, firma przekazała tę wiadomość w emocjonalnym oświadczeniu do swojej społeczności, dziękując za wspólne promowanie brazylijskiej wizji piękna. Ponadto amerykańskim klientom zaoferowano na pożegnanie aż 65 proc. zniżki na asortyment dostępny do połowy maja.

Zarząd deklaruje, że teraz nadrzędnym celem będzie zrównoważony rozwój na macierzystych rynkach. Natura zamierza kontynuować tam misję szerzenia świadomego piękna i dobrostanu. 

Natura sprzedaje aktywa

Decyzja o opuszczeniu USA to kolejny krok w upraszczaniu struktury globalnego koncernu. Na początku roku spółka pozbyła się działalności Avonu w Rosji. Wcześniej ogłoszono również sprzedaż Avon International, który trafił w ręce inwestora Regent, przejmującego rynki w Europie, Azji oraz Afryce.

image

Natura finalizuje sprzedaż Avonu w Rosji. 26,9 mln euro wpływów i koniec uproszczeń portfela

Istotnym aspektem jest, że analizy dotyczące przyszłości biznesu poza Ameryką Łacińską trwały od ponad roku. W lutym 2025 roku spekulowano o planowanej sprzedaży jednostek Avonu na rynkach zewnętrznych. Jak donosi Personal Care Insights, reorganizacja ma pomóc firmie odzyskać rentowność i skupić zasoby tam, gdzie osiąga najlepsze wyniki.

Restrukturyzacja i nowe porządki

Strategia upraszczania objęła także rynki Ameryki Środkowej oraz Republikę Dominikany. Tamtejsze operacje przejęła Grupo PDC za symboliczną kwotę jednego dolara plus dopłatę po finalizacji transakcji. Natura konsekwentnie wycofuje się z mniej rentownych obszarów, co potwierdzają wcześniejsze ruchy.

Przypomnijmy, że w 2023 roku spółka sprzedała już tak rozpoznawalne aktywa jak The Body Shop oraz Aesop. Obecne działania pokazują, że brazylijska firma stawia na maksymalną koncentrację wokół swojego rdzennego regionu. To tam Natura widzi dziś największy potencjał do budowania stabilnej przyszłości.

Wyniki finansowe i presja prawna

Raporty finansowe pokazują, że Natura generuje zyski, ale obciążają je słabsze jednostki. W drugim kwartale zysk z kontynuowanej działalności wyniósł 445 mln reali brazylijskich. Jednak po uwzględnieniu strat generowanych przez niektóre działy Avonu, końcowy wynik spadł do poziomu 195 mln reali.

Wypada zauważyć, że problemy Avonu, przejętego cztery lata temu, mają też podłoże sądowe. Marka złożyła wniosek o upadłość pod presją pozwów dotyczących talku w produktach. Wydatki na ugody pochłonęły już około 225 mln dolarów, co mocno odbiło się na kondycji finansowej całej grupy.

Źródło: Personal Care Insights

Zobacz także:

image

Brazylijska Natura znowu z zyskiem – to efekt "odchudzenia" struktur

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
09. maj 2026 09:19