StoryEditor
Producenci
03.01.2023 00:00

Vivienne Westwood, ikona rynku mody i perfum, zmarła w wieku 81 lat

Vivienne Westwood, 81-letnia projektantka mody i ikona, zmarła 27 grudnia 2022 roku. Michael Kors opisał Westwood jako „prawdziwą oryginałkę [...] Od punka po gorsety i platformy, jej wizja zmieniła sposób, w jaki kobiety się ubierały i postrzegały. Jej wpływ będzie nadal inspirował przyszłe pokolenia”.

Vivienne Westwood, pionierska brytyjska projektantka mody, która odegrała kluczową rolę w ruchu punkowym, zmarła w Londynie w wieku 81 lat. Westwood zmarła „spokojnie, otoczona rodziną” w Clapham w południowym Londynie, poinformowali przedstawiciele jej rodziny w oświadczeniu. „Nadal robiła to, co kochała, w tym projektowanie, pracę nad książką i tworzenie sztuki aż do ostatniej chwili”, dodali. 

Od najwcześniejszych punkowych dni Westwood remiksowała i stawiała na głowie obrazy zaczerpnięte z brytyjskiej historii monarchii. Kiedy w 1992 roku została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego, projektantka założyła dyskretną garsonkę w stylu retro, aby przyjąć ten zaszczyt od królowej Elżbiety II. Przed Pałacem Buckingham obróciła się natomiast tyłem do czekających fotografów, ujawniając całemu światu, że nie miała na sobie majtek, czym wywołała skandal. Nawet gdy imperium projektowe Westwood rozrosło się do wielomilionowego biznesu, projektantka nigdy nie straciła swojej aktywistycznej pasji.


Jako antykonsumpcjonistka, Westwood radośnie podważała własne interesy biznesowe. W 2010 roku powiedziała AAP: „Po prostu mówię ludziom, żeby przestali kupować ubrania. Dlaczego nie chronić tego daru życia, póki go mamy? Nie przyjmuję postawy, że zniszczenie planety jest nieuniknione. Niektórzy z nas chcieliby to powstrzymać i pomóc ludziom przetrwać”. W 2015 roku pojechała czołgiem do domu ówczesnego premiera, Davida Camerona w Oxfordshire, w proteście przeciwko szczelinowaniu. Jako wegetarianka, Westwood lobbowała rząd brytyjski, aby zakazał sprzedaży detalicznej futer wraz z innymi czołowymi projektantami, w tym Stellą McCartney.

 


Ikona brytyjskiej mody sygnowała swoim nazwiskiem 11 zapachów, w tym bestsellerową Anglomanię (2005), debiutancki Boudoir (1998), Libertine (2000) i Let it Rock (2007) oraz ich kolejne flankery. WWD donosi, że Westwood wyjaśniła, co zainspirowało jej pierwszy zapach, mówiąc: „Moje perfumy nazywają się Boudoir. To garderoba i miejsce do rozebrania się. Oznacza kobiecą przestrzeń, miejsce, w którym jest w intymnych stosunkach z samą sobą, gdzie widzi swoje wady i swój potencjał”.

Jej mąż i partner kreatywny, Andreas Kronthaler, powiedział: „Będę kontynuował życie z Vivienne w moim sercu. Pracowaliśmy do końca, a ona dała mi mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dziękuję, kochanie." Westwood osierociła dwóch synów; fotografa mody Bena Westwooda, ze związku z Derekiem Westwoodem, i jej syna ze związku z Malcolmem McLarenem, Joego Corré, który był współzałożycielem firmy bieliźniarskiej Agent Provocateur.

Czytaj także: Puig uruchamia cyfrową platformę perfumiarską WikiParfum

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
11.05.2026 14:03
Marka SVR potroiła obroty we Włoszech. Teraz czas na podbój USA i Brazylii
SVR planuje ekspansję poza EuropęIlustracja stworzona przy pomocy AI

Francuska grupa dermatologiczna Laboratoires SVR dynamicznie zwiększa zasięg. Po sukcesach w Europie marka przygotowuje się do debiutu na rynkach amerykańskich – donosi Fashion Network. Strategia oparta na bezpieczeństwie składu i nowoczesnej komunikacji przynosi wymierne efekty finansowe.

Paryska spółka SVR, obecna na rynku od 1962 roku, zamknęła 2025 rok z wynikiem ponad 250 mln euro przychodu. Choć rodzimy rynek francuski wygenerował lwią część tej kwoty, bo aż 150 mln euro, to oczy zarządu zwrócone są na Włochy. Tamtejszy oddział stał się drugim co do wielkości rynkiem firmy na świecie.

W ciągu ostatnich trzech lat włoskie obroty marki potroiły się, osiągając poziom 30 mln euro. Roczne tempo wzrostu w tym regionie utrzymuje się na poziomie około 30 proc. Jak wskazuje Annalisa Corbia, dyrektor generalna włoskiego oddziału SVR, sukces wynika ze zmiany wizerunku na mniej "nudny” i typowo farmaceutyczny.

Nowoczesny wizerunek dermokosmetyków

Francuski producent postawił na nieoceniającą koncepcję dermatologii. Zrezygnował z surowego, medycznego przekazu na rzecz lekkiej i kolorowej komunikacji. Według Fashion Network, kluczowe okazały się inwestycje w media online, głównie TikTok oraz Instagram. Dzięki temu SVR zyskało popularność wśród młodszych grup konsumentów, dystansując tradycyjne firmy z tego sektora.

Równolegle z działaniami w sieci, spółka rozszerzyła obecność w handlu stacjonarnym. W ciągu ostatnich 18 miesięcy produkty SVR pojawiły się w kolejnych 500 aptekach. Choć to one pozostają głównym kanałem sprzedaży, firma coraz odważniej wchodzi do perfumerii. Obecnie markę można znaleźć nie tylko w sieci Marionnaud, ale także w wybranych punktach Naïma oraz Naldi.

image

HMO w kosmetykach. dsm-firmenich wykorzystuje biologię mleka kobiecego

Bezpieczeństwo hormonalne priorytetem

Laboratoires SVR buduje przewagę rynkową, skupiając się na eliminacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Związki te, wpływające na układ hormonalny czy tarczycę, są coraz częściej pod lupą świadomych konsumentów. Firma testuje pod tym kątem wszystkie swoje produkty, co przyciąga szczególnie kobiety w ciąży, nastolatków oraz rodziców noworodków.

Strategia ta pozwoliła SVR stać się drugą największą marką dermokosmetyczną we Francji. Jak informuje Fashion Network, firma planuje teraz przenieść te wzorce na grunt włoski. Współpraca z aptekami ma na celu edukację klientów w zakresie bezpieczeństwa składników. W nadchodzących latach czysty profil hormonalny produktów będzie determinował wybory zakupowe w sektorze beauty.

Cel: Potrojenie globalnych przychodów

Perspektywy na kolejne lata wyglądają obiecująco. Między końcem 2026 a początkiem 2027 roku SVR planuje wejście na rynki w USA oraz Brazylii. Dystrybucja ma się opierać na aptekach, parafarmacjach oraz bezpośredniej współpracy ze specjalistami ochrony zdrowia. Według Fashion Network, grupa spodziewa się utrzymania dwucyfrowego wzrostu w nadchodzącym roku.

Annalisa Corbia przewiduje, że globalne przychody grupy mogą się potroić w ciągu najbliższych trzech lat. Ekspansja poza Europę to logiczny krok w rozwoju firmy, która skutecznie połączyła naukowe podejście z nowoczesnym marketingiem. Marka zamierza także promować ochronę przeciwsłoneczną poprzez wydarzenia sportowe, celując w grupę aktywnych fizycznie konsumentów.

Źródło: Fashion Network

Zobacz także:

image

Oillan wprowadza kosmetyki do pielęgnacji twarzy inspirowane fizjologią skóry

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
11. maj 2026 18:50