StoryEditor
Producenci
14.02.2022 00:00

W Kauflandzie półka kosmetyczna robi się coraz bardziej naturalna 

Kaufland już niedługo wprowadzi na swoje półki produkty takich marek jak BeBio, OnlyBio, Vianek czy Sylveco. Dodatkowo jeszcze w lutym asortyment sieci poszerzy się o nową linię produktów marki własnej bevola Naturals, także oferującą kosmetyki o naturalnym składzie. To odpowiedź na monitorowe przez sieć potrzeby i oczekiwania klientów zarówno w Europie, jak i w Polsce. 

– Trwająca od ponad dwóch lat pandemia przyczyniła się do większego zainteresowania nie tylko zdrowiem, ale także zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi samodzielnie w domu. Aby jak najlepiej odpowiadać na ten trend, sukcesywnie rozwijamy ofertę naszej sieci o produkty higieniczne i kosmetyczne – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska. 

Poza produktami najpopularniejszych marek, takich jak: Wella, Garnier, L’Oreal, Nivea, Syoss, Lirene, Bielenda czy Soraya, klienci Kaufland mogą zaopatrzyć się w ponad setkę produktów marki własnej – bevola. Obejmuje ona kosmetyki dla całej rodziny – kobiet, mężczyzn, dzieci, a nawet niemowląt. 

Kaufland w Kielcach 

W minionym roku sieć Kaufland wprowadziła do oferty ponad 700 nowych pozycji asortymentowych z kategorii kosmetycznych. To przede wszystkim produkty przeznaczone do pielęgnacji ciała, włosów oraz twarzy. 

– Wyróżnikiem naszej sieci jest szeroki asortyment kosmetyków, porównywalny do tego, który oferują drogerie. Dodatkowo jako jedna z największych sieci handlowych w Polsce mamy możliwość wdrażania nowych produktów jako pierwsi na rynku – podkreśla nasza rozmówczyni.

Dodaje, że rozwój kategorii kosmetyków w Kauflandzie opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich to zapewnianie klientom markowych produktów w konkurencyjnych cenach. Drugim jest oferowanie nowości zgodnie z aktualnymi trendami. 

– Klienci coraz częściej oczekują dostępu do produktów o naturalnym składzie, stworzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Miniony rok należał właśnie do marek tworzących kosmetyki pielęgnacyjne w oparciu o naturalne receptury – mówi Maja Szewczyk.

Natomiast kosmetyki do makijaży wśród klientów Kauflandu przestały w czasie pandemii cieszyć się takim zainteresowaniem jak wcześniej.  

– Nie spowoduje to całkowitego wycofania tego rodzaju asortymentu z naszych sklepów, jednak w przyszłości – biorąc pod uwagę potrzeby konsumentów – prawdopodobnie będziemy go modyfikować na rzecz kosmetyków pielęgnacyjnych – usłyszeliśmy od dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.   

Kaufland w Kielcach 

Wśród nowości, które już niedługo pojawią się na półkach Kauflandu będą produkty marek: BeBio, OnlyBio, Vianek, Sylveco. Dodatkowo jeszcze w lutym asortyment sieci poszerzy się o nową linię produktów marki własnej. Będzie to bevola Naturals obejmująca kosmetyki do pielęgnacji ciała o naturalnym składzie. Co roku ofertę kosmetyczną uzupełniają też produkty sezonowe – m.in. kosmetyki do opalania czy zestawy prezentowe. Teraz wśród nich będą także te o naturalnej recepturze. 

– Oferowanie produktów spełniających aktualne potrzeby i oczekiwania klientów jest elementem naszej strategii, dlatego nieustannie monitorujemy trendy na rynku polskim i europejskim. Zauważamy, że zarówno w Europie, jak i w kraju nastąpił duży rozwój segmentu naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych, co zmotywowało nas do stworzenia marki bevola Naturals – mówi nasza rozmówczyni. 

Artykuły marki bevola produkowane są głównie na terenie Unii Europejskiej, przy współpracy z doświadczonymi firmami. Dodatkowo asortyment poddawany jest kontrolom jakości  przeprowadzanym przez niezależne instytuty badawcze. 

– Dbamy też o to, aby asortyment, który dostarczamy klientom, powstawał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zobowiązaliśmy się do całkowitego wyeliminowania cząsteczek mikroplastiku i innych nieulegających biodegradacji syntetycznych polimerów z kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, środków piorących i czyszczących naszych marek własnych.  Takie produkty oznaczamy specjalnym logo „receptura bez mikroplastiku”. W ten sposób wspieramy świadome decyzje zakupowe konsumentów – podsumowuje Maja Szewczyk.

***

Kaufland to sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland ma ponad 1350 sklepów i zatrudnia ok. 139 tys. pracowników. W Polsce sieć obejmuje 232 marketów i zatrudnia ok. 14 tys. pracowników.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Biznes
10.04.2026 12:37
L’Oréal łączy świat beauty z potęgą Amazon: Stijn Demeersseman nowym globalnym dyrektorem handlowym (CCO) w CPD
Shutterstock

Koncern L’Oréal poinformował o mianowaniu Stijna Demeerssemana na stanowisko Global Chief Commercial Officer (CCO) w Dywizji Produktów Konsumenckich (CPD). Jego powrót do L’Oréal po kilkuletniej misji w Amazonie to ruch, który definiuje nową fazę rozwoju lidera rynku – fazę, w której retail media, AI i nowe modele handlu stają się fundamentem komercyjnej strategii grupy w 2026 roku.

Demeersseman będzie ściśle współpracował z rynkami i partnerami detalicznymi, aby przyspieszyć wzrost marek konsumenckich, takich jak L’Oréal Paris, Maybelline czy Garnier, kładąc szczególny nacisk na demokratyzację innowacji kosmetycznych w skali globalnej.

Profil lidera hybrydowego: doświadczenie z P&G, L’Oréal i Amazon

Kariera Stijna Demeerssemana to niemal podręcznikowy przykład lidera przyszłości w sektorze FMCG.

  • bogate fundamenty: 10 lat spędzonych w Procter & Gamble (P&G) dało mu solidne podstawy zarządzania kategoriami masowymi.
  • DNA L’Oréal: spędził już wcześniej w grupie 8 lat, pełniąc kluczowe role, m.in. jako dyrektor zarządzający CPD w Australii oraz szef operacji komercyjnych w regionie APAC i Wielkiej Brytanii.
  • Cyfrowy szlif w Amazon: przez ostatnie lata Demeersseman pracował w Amazonie, gdzie ostatnio pełnił funkcję Head of UK Retail Media & Advertising Account Management, a wcześniej zarządzał dywizją Amazon Fashion Europe.

To właśnie doświadczenie z Amazon jest kluczowe. W dobie, gdy algorytmy decydują o widoczności marki na cyfrowej półce, L’Oréal zyskuje lidera, który doskonale rozumie mechanizmy konwersji w ekosystemach e-commerce – komentują branżowe media.

Strategia 2026: komercja w erze algorytmów

Nowy Global CCO dołącza do zespołu w momencie, gdy rola lidera komercyjnego staje się bardziej strategiczna niż kiedykolwiek. Jak sam podkreśla, tradycyjna sprzedaż musi dziś współgrać z nowoczesnymi narzędziami:

Dołączam w czasie, gdy przywództwo komercyjne staje się bardziej strategiczne niż kiedykolwiek. Retail media, sztuczna inteligencja (AI) i nowe modele handlu redefiniują sposób, w jaki marki łączą się z konsumentami i jak intencja zakupowa zmienia się w działanie. To stwarza ogromną szansę na budowanie silniejszych partnerstw z detalistami i bardziej angażujących doświadczeń dla konsumentów – mówi Stijn Demeersseman.

Wzmocnienie partnerstw detalicznych

Jednym z głównych zadań Demeerssemana będzie zacieśnienie współpracy z kluczowymi partnerami detalicznymi. W świecie rozdrobnionych kanałów sprzedaży, L’Oréal chce oferować swoim kontrahentom nie tylko produkt, ale całe ekosystemy sprzedażowe oparte na danych i spersonalizowanej ofercie.

Dlaczego ten transfer jest ważny?

Dla branży beauty transfer ten jest potwierdzeniem trzech kluczowych trendów na 2026 rok:

  • Przejmowanie talentów z Big Tech: wielkie koncerny kosmetyczne aktywnie rekrutują kadrę z firm technologicznych (Amazon, Google, Meta), by szybciej wdrażać rozwiązania z zakresu retail advertising.
  • AI jako standard operacyjny: komercyjne wykorzystanie sztucznej inteligencji do przewidywania trendów i optymalizacji zapasów u detalistów staje się priorytetem.
  • Dywizja Consumer Products jako inkubator innowacji: największa dywizja L’Oréal nie jest już postrzegana jako „tradycyjna”, lecz jako lider cyfrowej transformacji w skali masowej.
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
10.04.2026 10:42
Jo Malone CBE odpowiada na pozew Estée Lauder: „Nie sprzedałam swojej tożsamości”
Jo Malone w kampanii perfum, które powstały dla sieci Zaramat.pras.

W świecie luksusowych zapachów doszło do rzadko spotykanego starcia między korporacyjnym gigantem a legendarną kreatorką, która stworzyła jego potęgę. Jo Malone CBE, założycielka marek Jo Malone London (obecnie własność Estée Lauder) oraz Jo Loves, oficjalnie odpowiedziała na pozew o naruszenie znaków towarowych wytoczony przez Estée Lauder Companies (ELC). Spór, w który zaangażowany jest również gigant retailu – Grupa Inditex (Zara), stawia kluczowe pytania o granice prawa do nazwiska w biznesie luksusowym.

Kontekst sporu: dziedzictwo pod młotkiem

Przypomnijmy: w 1999 roku Jo Malone sprzedała swój pierwotny brand, Jo Malone London, koncernowi Estée Lauder, pozostając jego dyrektor kreatywną do 2006 roku. Po okresie karencji powróciła na rynek z nowym projektem – Jo Loves. Problemy zaczęły się, gdy Malone nawiązała szeroką współpracę z siecią Zara, tworząc kolekcje zapachów sygnowane jako „Jo Loves x Zara”, na których często pojawiało się jej pełne nazwisko w kontekście autorskim.

Estée Lauder Companies (ELC) twierdzi, że sposób ekspozycji nazwiska „Jo Malone” na produktach Zary wprowadza konsumentów w błąd, sugerując powiązania z marką Jo Malone London, co ma stanowić naruszenie praw do znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję.

image

Estée Lauder pozywa Jo Malone i Zarę. Walka o prawo do nazwiska w segmencie luksusowych perfum

Linia obrony: nazwisko jako atrybut twórcy, a nie tylko znak

W oficjalnej odpowiedzi na pozew Jo Malone CBE oraz jej zespół prawny przedstawili argumentację, która może zrewolucjonizować podejście do „marek założycielskich” w branży beauty:

Prawo do identyfikacji autora: Malone argumentuje, że ma niezbywalne prawo do informowania opinii publicznej o tym, kto jest twórcą danego zapachu. Według niej użycie nazwiska w kampaniach Zary ma charakter deskryptywny (opisowy), a nie służy budowaniu nowej marki konkurencyjnej wobec Jo Malone London.

Transparentność brandingu: obrona podkreśla, że na produktach Zary widnieje wyraźne logo „Jo Loves”, a nazwisko Jo Malone pojawia się w kontekście „created by” (stworzone przez). Zdaniem projektantki, konsument segmentu luksusowego oraz masstige jest dziś na tyle świadomy, by odróżnić historyczny brand od aktualnej działalności twórczej artystki.

Brak „sprzedaży tożsamości”: najmocniejszy punkt argumentacji dotyczy umowy z 1999 roku. Jo Malone CBE twierdzi, że sprzedając firmę, sprzedała markę handlową, a nie prawo do bycia osobą publiczną i profesjonalistą występującym pod własnym imieniem i nazwiskiem.

To walka o prawo do bycia sobą w branży, którą współtworzyłam. Sprzedałam biznes, ale nie sprzedałam swojej duszy ani nazwiska, które noszę od urodzenia” – sugeruje linia obrony kreatorki.

image

Twórca odchodzi, marka zostaje. Prawa do nazwiska w branży kosmetycznej

Dlaczego ten proces jest tak ważny dla branży?

Dla branży beauty – od menedżerów wyższego szczebla po prawników korporacyjnych i założycieli startupów – proces ten stanowi case study  jest o ogromnym znaczeniu:

  • Wycena personal brand w umowach M&A: spór pokazuje, jak precyzyjnie muszą być konstruowane umowy sprzedaży marek osobistych. Brak jasnych wytycznych dotyczących aktywności założyciela po 20 latach od transakcji generuje dziś miliony dolarów kosztów procesowych.
  • Siła gigantów vs. autentyczność: ELC walczy o ochronę wartych miliardy dolarów aktywów. Z drugiej strony, Jo Malone reprezentuje rosnący trend founder-led brands, gdzie autentyczność twórcy jest silniejsza niż korporacyjny logotyp.
  • Rola partnera strategicznego (Zara): Inditex  jako współpozwany, dysponuje ogromnym zapleczem prawnym. Ich zaangażowanie po stronie Malone sugeruje, że gigant retailu był świadomy ryzyka i jest gotowy bronić modelu demokratyzacji luksusu poprzez współpracę z wielkimi nazwiskami.

Co dalej? Scenariusze na przyszłość

Eksperci przewidują dwa główne scenariusze:

  1. Ugoda pozasądowa: ELC, dbając o wizerunek marki „przyjaznej twórcom”, może dążyć do ograniczenia wielkości fontu nazwiska Malone na produktach Zary w zamian za wycofanie pozwu.
  2. Precedensowy wyrok: jeśli sprawa znajdzie finał w sądzie, wyrok zdefiniuje, czy założyciel, który sprzedał markę-nazwisko, może kiedykolwiek ponownie użyć go w celach komercyjnych bez zgody nabywcy.
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
11. kwiecień 2026 16:36