StoryEditor
Rynek i trendy
18.12.2023 08:44

Paweł Orfinger, Dr Irena Eris SA: Musimy być gotowi na szybko zmieniające się uwarunkowania rynkowe [Trendy w biznesie 2024]

Paweł Orfinger, prezes zarządu, Dr Irena Eris SA / materiały prasowe/Dr Irena Eris
Firmy kosmetyczne muszą być gotowe do szybkiego dostosowywania się do nowych uwarunkowań rynkowych. Od tego zależy rozwój i sukces – uważa Paweł Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris SA pytany o prognozy dla rynku kosmetycznego i branży na 2024 rok.

– W świetle intensywnych zmian, firmy kosmetyczne muszą być gotowe do szybkiego dostosowywania się do nowych uwarunkowań rynkowych, aby utrzymać konkurencyjność i osiągnąć sukces – mówi Paweł Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris SA.

Szansą na rozwój jest także konsolidacja rynku.

– Nasza strategia zakłada zwiększanie skali działalności m.in. poprzez przejęcia firm z branży farmaceutyczno-kosmetycznej. Dzisiaj, z perspektywy całego 2023 r., widzimy, że konsolidacje mogą stać się istotnym elementem sukcesu tych, którzy dążą do bycia liderem dynamicznie rozwijającego się rynku kosmetycznego – zaznacza Paweł Orfinger i przyznaje, że przejęcie przez Grupę Dr Irena Eris spółki Sulphur z Buska – Zdroju, producenta leków OTC oraz kosmetyków uzdrowiskowych, bazujących na naturalnych kopalinach, było bardzo dobrym posunięciem.

Niezmiennie, istotne jest budowanie przez firmy z sektora zaplecza eksportowego – zaznacza Paweł Orfinger i tą drogą idzie Grupa Dr Irena Eris. – Wszystkie nasze marki są obecne w ponad 70 krajach na całym świecie. Największym europejskim rynkiem jest Hiszpania, gdzie jesteśmy dostępni w 380 punktach sprzedaży sieci Druni – lidera perfumerii. Marka Dr Irena Eris eksponowana jest w sekcji kosmetyków premium zarówno na regularnych półkach obok takich brandów, jak Dior, Helena Rubinstein czy Sensai oraz na własnych zaprojektowanych meblach. Dr Irena Eris zajmuje topową pozycję pośród marek luksusowych oferowanych przez tę sieć. Z kolei we Włoszech mamy świetne wyniki współpracy z niezależnymi włoskimi luksusowymi perfumeriami. Planujemy wejścia na kolejne rynki – m.in. rynek hinduski, co mam nadzieję wpłynie na jeszcze większą dynamikę naszego rozwoju – zapowiada Paweł Orfinger.

Zaznacza także, że dla firmy w 2024 r. nadal będzie bardzo ważne zwiększanie zaawansowania technologicznego i naukowego. 

– W 2023 r. złożyliśmy kolejne zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym. Dzisiaj mamy złożonych 19 wniosków patentowych z czego 9 już otrzymało ochronę patentową. Autorskie patenty naszych naukowców znajdują zastosowanie w nowościach wprowadzanych na rynek – mówi Oringer. Grupa Eris dysponuje własnym Centrum Naukowo-Badawczym. Pion Badań i Innowacji tworzy ponad 30 specjalistów, w tym osoby z tytułami i stopniami naukowymi z dziedzin związanych z biologią i farmacją. Dr Irena Eris m.in. jako pierwsza na świecie zastosowała w kosmetykach kwas foliowy oraz witaminę K w dermokosmetykach.

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 12:35
Guardian: Tanie perfumy podbijają brytyjski rynek – co druga osoba kupiła zapachowy „dupe”
Shutterstock

Na brytyjskim rynku perfum pojawił się nowy trend, który dynamicznie zyskuje popularność – tzw. „dupe scents”, czyli tańsze odpowiedniki znanych luksusowych zapachów. Jeden z takich zapachów przypomina perfumy Baccarat Rouge 540 warte 355 funtów, a inny – Penhaligon’s Halfeti za 215 funtów. Tymczasem ceny ich imitacji zaczynają się już od 5 funtów. Według badań aż połowa brytyjskich konsumentów przyznaje, że kupiła tego typu produkt, a 33 proc. zadeklarowało chęć ponownego zakupu.

Zjawisko zyskało popularność głównie dzięki mediom społecznościowym – na TikToku hasztag #perfumedupe ma tysiące wpisów. Jednak za atrakcyjną ceną często kryją się kontrowersje prawne. Producenci oryginalnych perfum coraz częściej zwracają się do prawników o porady, jak bronić swoich formuł przed kopiowaniem. W niektórych przypadkach konkurencyjne firmy pytają nawet, jak legalnie stworzyć perfumowy „dupe”. Niestety, jak podkreślają eksperci, ochrona zapachu w świetle brytyjskiego prawa jest niemal niemożliwa – zapachów nie da się jednoznacznie opisać graficznie, a więc nie można ich zarejestrować jako znak towarowy.

Ochrony nie daje także prawo patentowe. Jak wyjaśnia Eloise Harding z kancelarii Mishcon de Reya w rozmowie z brytyjskim Guardianem, perfumy rzadko spełniają warunek „kroku wynalazczego”, niezbędnego do uzyskania patentu. Co więcej, nawet gdyby taki patent został przyznany, po 20 latach formuła staje się publiczna. Tymczasem producenci tańszych wersji perfum coraz częściej sięgają po techniki takie jak chromatografia gazowa-spektrometria mas (GCMS), by rozłożyć oryginalne zapachy na czynniki pierwsze i stworzyć ich tańsze kopie – często z użyciem mniej szlachetnych składników.

Rynek perfum w Wielkiej Brytanii osiągnął wartość 1,74 miliarda funtów w 2024 roku, a według prognoz firmy badawczej Mintel do 2029 roku przekroczy 2 miliardy. W ankiecie przeprowadzonej wśród 1 435 osób, aż 18 proc. tych, którzy jeszcze nie kupili „dupe perfum”, przyznało, że są nimi zainteresowani. Ekspertka Mintel, Dionne Officer, zauważa, że młodsze pokolenia, wychowane w czasach kryzysów gospodarczych i wszechobecnego fast fashion, nie widzą nic złego w kupowaniu imitacji. Wręcz przeciwnie – umiejętność znalezienia okazji i tańszej wersji luksusu postrzegana jest dziś jako przejaw sprytu, a nie wstydliwego kompromisu.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 09:35
Wzrost wartości perfum wycofanych z rynku – rynek kolekcjonerski profesjonalizuje się
Valeria Boltneva via Pexels

Rynek perfum vintage i wycofanych z produkcji rozwija się dynamicznie, mimo braku oficjalnych danych dotyczących jego wielkości. Mathieu Iannarilli, paryski handlarz rzadkimi zapachami, od 2007 roku specjalizuje się w poszukiwaniu unikalnych flakonów dla klientów gotowych zapłacić od 150 euro do ponad 3 000 euro za butelkę.

Jak donosi Financial Times, osoby wierne jednemu zapachowi, po jego wycofaniu czują się „osierocone zapachowo” i są gotowe na wiele, by odzyskać swoją olfaktoryczną tożsamość. Na eBayu można znaleźć ponad 50 000 wyników po wpisaniu hasła „discontinued fragrances”, a ceny potrafią być astronomiczne – Tom Ford Amber Absolute kosztuje nawet 4 300 dolarów, a Vivienne Westwood Boudoir – 2 784 dolary.

Jednym z czynników napędzających ten rynek są tzw. „flankery”, czyli limitowane wariacje klasycznych zapachów. Dla kolekcjonerów stanowią one nie lada gratkę – np. Estée Lauder Sensuous Noir z 2008 roku osiąga na eBayu cenę 265 funtów, a Thierry Mugler A*Men Pure Malt z 2009 roku przekracza 600 funtów. Do wzrostu cen przyczyniają się również zakończenia licencji zapachowych lub bankructwa marek – ceny perfum marek takich jak Vivienne Westwood czy Stella McCartney potroiły się po ich wycofaniu z rynku perfumeryjnego.

Ceny vintage’owych zapachów są windowane również przez prestiż i historię producentów. Klasyki od marek takich jak Guerlain są poszukiwane zarówno przez osoby, które chcą je nosić, jak i kolekcjonerów. Flakon Guerlain Djedi może osiągnąć wartość ponad 3 000 euro. Co więcej, zapotrzebowanie nie ogranicza się do segmentu luksusowego – przykładem może być Ultima II Sheer Scent od Revlon, który od 1990 roku pozostaje ulubionym zapachem matki krytyka mody FT, Alexandra Fury’ego, mimo że został wycofany z produkcji już na początku lat 2000.

Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących składników kosmetycznych również miały wpływ na rynek – od początku lat 2000 wiele zapachów zostało przeformułowanych, często ku niezadowoleniu wiernych użytkowników. W efekcie rośnie popyt na starsze wersje tych samych perfum. Aimee Majoros, kolekcjonerka zapachów z Nowego Jorku, wspomina, że jej butelka Mitsouko Guerlain z lat 70. pachnie zupełnie inaczej – i lepiej – niż obecna wersja. „Najlepszy zapach, jaki kiedykolwiek poczułam, to próbka L’Air du Temps od Nina Ricci z lat 60.” – dodaje. W społeczności miłośników perfum frustracja związana z reformulacjami jest zjawiskiem powszechnym.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
25. kwiecień 2025 05:22