StoryEditor
Rynek i trendy
27.12.2023 09:29

Paweł Pietruszka, EDG: Atutem polskich firm będzie ich duża elastyczność biznesowa [Prognozy na 2024]

Rynek jest niestabilny pod względem cen surowców i energii, nie wiadomo, jaki będzie miało to wpływ na końcowe ceny produktów. Spadły dochody gospodarstw domowych, a tym samym konsumpcja. Branża kosmetyczna wybroniła się jednak w 2023 roku i wysoka elastyczność polskich firm będzie dużym atutem także w kolejnym roku, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż eksportową – mówi Paweł Pietruszka, dyrektor zarządzający Europe Distribution Group, pytany o prognozy dla branży na 2024 r.

Jakich wyzwań i zagrożeń biznesowych spodziewa się Pan w nadchodzącym roku? Co budzi Pana największe obawy w obszarze związanym z prowadzeniem firmy?

 

Na pewno na pierwszy plan wysuwa się duża niepewność dotycząca rozwoju gospodarki i kwestii geopolitycznych. Działamy w rynku konsumenckim, dla którego nastroje klientów są kluczowym wyznacznikiem decyzji zakupowych, a widzieliśmy w ostatnich miesiącach roku jak istotnie obniżyła się konsumpcja ze względu na wysoką inflację i spadek dochodu gospodarstw domowych. Inflacja osłabła, poprawiły się wynagrodzenia, niemniej jednak presja ekonomiczna jest duża.

Kolejnym istotnym elementem będą ceny surowców i energii, rynek jest niestabilny, zachwiane są popyt i podaż, w związku z tym trudno przewidzieć jaki to będzie miało wpływ na końcowe ceny produktów. Trzecim elementem są zmiany demograficzne i społeczne, które będą powoli zmieniały trendy i zachowania konsumentów.

 

Jaki to będzie rok dla branży i rynku kosmetycznego? Jakich tendencji spodziewa się Pan jeśli chodzi o rynek polski i eksport?

 

Widać, że branża kosmetyczna wybroniła się w 2023 roku. Oczywiście pojawiły się spadki w wielu kategoriach, spadł wolumen ilościowy, jednakże w szerszym ujęciu można powiedzieć, że przeszliśmy suchą stopą ten trudny rok. Duży w tym udział miało szybkie dostosowanie się firm kosmetycznych i oferty do portfela Polek i Polaków.

Wysoka elastyczność polskich firm będzie dużym atutem także w kolejnym roku, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż eksportową. Tutaj niewątpliwie mamy przewagę nad krajami zachodniej Europy, które dużo wolniej reagują swoją ofertą na zmiany ekonomiczne i trendowe. Polski eksport będzie nadal rósł i będzie dobrą wizytówką dla innych branż, w których Polska też ma szansę mocno zaistnieć.

 

Jakie cele stoją przed firmą? Jakie inwestycje i w jakie obszary będą najważniejsze?

 

Rok 2023 jest dla nas rekordowy. Nasze obroty wzrosły o ponad 45 proc., wdrożyliśmy do obsługi kolejny magazyn, zwiększyliśmy zatrudnienie w działach marketingu, zakupów i sprzedaży. Wdrożyliśmy kilkadziesiąt nowych produktów. Plany na kolejny rok są również ambitne, zarówno jeśli chodzi o ofertę produktową, przed nami rebranding marki Jelp oraz rozwój produktów o linię kosmetyczną, rozwój kategorii w licencyjnych liniach Mentos, Fruitella, Psi Patrol, dalsze umacnianie się w kategoriach prania i płukania z markami Waschkonig, Felce Azzurra, Kuschelweich oraz duża niespodzianka licencyjna na koniec roku. Rozwijamy też zaplecze logistyczne, trwają prace nad budową nowego magazynu, optymalizujemy systemy informatyczne oraz usprawniamy procesy obsługi klienta.

 

image

Specjalne e-wydanie Wiadomości Kosmetycznych z prognozami dla branży beauty na 2024 r.

wiadomoscikosmetyczne.pl
Pobierz tutaj specjalne e-wydanie TRENDY 2024 przygotowane przez redakcję Wiadomości Kosmetycznych i dowiedz się więcej o tym, jakie czynniki będą wpływały na prowadzenie biznesu w branży kosmetycznej w 2024 r. 

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
12. maj 2026 04:29