StoryEditor
Surowce
20.10.2021 00:00

Czytam etykiety kosmetyków – deklaracje jedno, praktyka – drugie

Konsumenci deklarują, że czytają składy produktów i analizują etykiety kosmetyków przed zakupem. Twierdzą, że szukają przede wszystkim informacji o naturalnych składnikach – wynika z raportu Beauty & the Future” Mobile Institute. Jednak w rzeczywistości nie są w stanie rzetelnie ocenić produktu i często opierają się na powierzchownej wiedzy. Również sami producenci wprowadzają ich w błąd.

Coraz więcej osób studiuje etykiety produktów, także kosmetyków. Z raportu „Beauty & the Future” wynika, że 36 proc. internautów kupujących kosmetyki weryfikuje ich skład przed zakupem. Robią to pytając obsługę sklepu lub e-sklepu (24 proc.) albo samodzielnie sprawdzając skład (23 proc.). Niemal połowa badanych (47 proc.) deklaruje, że czytają etykiety produktów kosmetycznych przed zakupem, 18 proc. robi tak zawsze. Czego konsumenci szukają na etykietach kosmetyków? Przede wszystkim sprawdzają, czy kosmetyk zawiera naturalne składniki (26 proc.). Następnie upewniają się jakie jest przeznaczenie produktu (17 proc.) oraz czy nie ma w nim substancji, które źle im się kojarzą. A są to przede wszystkim SLS, parabeny, konserwanty, silikon, alkohol, PEG (Glikol polietylenowy).

Jednak deklaracje konsumentów to jedno, a praktyka – drugie. Wiedza konsumentów o kosmetykach jest często powierzchowna, a decyzje zakupowe podejmowane pod wpływem obiegowych i nieprawdziwych informacji. Rynek wymaga uporządkowania, a informacje o kosmetykach, które trafiają do konsumentów powinny być jasne, zrozumiałe, a przede wszystkim prawdziwe. Mówiła o tym Zofia Pinchinat-Witucka, założycielka i twórczyni marki Creamy, podczas webinaru zorganizowanego z okazji raportu „Beauty & the Future”.

– Z jednej strony są statystyki, a z drugiej praktyka. Konsumenci deklarują, że interesują się składem kosmetyków i czytają etykiety, ale tak naprawdę nie jest to wnikliwe studiowanie składów. Konsumenci mają bardzo ogólną wiedzę i niewystarczającą, aby wystawić prawdziwą ocenę produktowi. Wystarczy spojrzeć na przypadek parabenów i konserwantów. Wiele osób uważa, że kosmetyk naturalny nie powinien być konserwowany, co nie jest prawdą. Parabenom zrobiono niesamowicie czarny PR, a niektóre z tych parabenów są nabezpieczniejsze jeśli chodzi o konserwowanie produktów. Sami producenci stosują różnego rodzaju triki, np. boldują w składzie olej naturalny, co wcale nie oznacza, że kosmetyk jest naturalny. Konsumenci nie wiedzą, że na etykietach aktywne składniki poniżej jednego procenta można ustawiać dowolnie. Wiele definicji jest niejasnych np. kosmetyk bio, eko, wege. Co to tak naprawdę znaczy? Każdy sobie to dowolnie interpretuje, niewielu sprawdza dokładnie, konsumenci po prostu chcą mieć spokojne sumienie, że kupują kosmetyk naturalny. Te deklaracje są czasem nadużywane, a ludzie idą za trendami, chcą się w nie wpisywać, chcą uważać, że są eko. To skomplikowane i na pewno wymaga uporządkowania – skomentowała Zofia Pinchinat-Witucka.

 Obejrzyj zapis z premiery raportu  „Beauty & the Future"

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
14.07.2025 12:29
Kwas trójfluorooctowy i permetryna na celowniku ECHA
Permetryna znajduje zastosowanie głównie w szamponach przeciw wszawicy, które klasyfikowane są raczej jako wyroby medyczne, a nie produkty kosmetycznefot. shutterstock

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) kontynuuje swoje działania nad aktualizacją i ujednoliceniem klasyfikacji substancji chemicznych w Unii Europejskiej. Rozpoczęte zostały konsultacje publiczne, dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji kwasu trójfluorooctowego (TFA), a także złożono podobny wniosek dla permetryny. Obie substancje budzą zainteresowanie ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia, co podkreśla znaczenie prowadzonych prac regulacyjnych.

Kwas trójfluorooctowy – konsultacje w sprawie propozycji zharmonizowanej klasyfikacji CMR 

W ostatnim czasie ECHA skupiła swoją uwagę na kwasie trójfluoroocotowym (INCI: Trifluoroacetic Acid, CAS 76-05-1). To efekt złożonej przez Niemcy intencji pod koniec 2023 roku, dotyczącej propozycji zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania (CLH) TFA jako substancji CMR kat. Repr. 1B o działaniu reprotoksycznym.

Przyjęcie takiej klasyfikacji oznaczałoby dla branży kosmetycznej zakaz stosowania TFA w produktach kosmetycznych zgodnie z art. 15 rozporządzenia 1223/2009/WE. 

Formalny wniosek w tej sprawie został zgłoszony do ECHA 17 kwietnia 2025, a do 27 lipca bieżącego roku zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi w ramach trwających konsultacji publicznych. 

Obecnie kwas trójfluorooctowy nie jest regulowany przez żaden z załączników Rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE. W branży kosmetycznej TFA nie jest stosowany bezpośrednio jako składnik receptur, lecz pełni funkcję regulatora pH oraz substancji pomocniczej w syntezie niektórych surowców, takich jak peptydy.

W przypadku wprowadzenia zharmonizowanej klasyfikacji jako CMR, potencjalne konsekwencje mogą wpływać na branżę surowcową – konieczne może być posiadanie dodatkowej dokumentacji zapewniającej o czystości surowców i braku obecności śladowych ilości kwasu trójfluoorocotowego. Ze względu na możliwą konieczność monitorowania poziomu TFA w końcowych produktach mogą także zwiększać koszty kontroli jakości oraz dokumentacji technicznej. 

Zobacz też: Czy kosmetyki z olejkiem z drzewa herbacianego są bezpieczne. Mocne stanowisko SCCS

Propozycja klasyfikacji permetryny jako substancji uczulającej została złożona do ECHA

Podobne plany dotyczą również permetryny (INCI: Permethrin, CAS 52645-53-1). W dniu 1 kwietnia 2025 r. Irlandia złożyła do ECHA zharmonizowaną klasyfikację tej substancji jako środka uczulającego skórę (Skin Sens. 1, H317). 

W przypadku przyjęcia niniejszej klasyfikacji, zastosowanie permetryny w produktach hipoalergicznych będzie niemożliwe. Aktualnie, podobnie jak kwas trójfluorooctowy, permetryna nie jest obecnie regulowana przez załączniki rozporządzenia 1223/2009/WE. Permetryna znajduje zastosowanie głównie w szamponach przeciw wszawicy, które klasyfikowane są raczej jako wyroby medyczne, a nie produkty kosmetyczne.

Aktualny przebieg postępowania oraz kolejne etapy procedury można śledzić na na stronie internetowej  ECHA.

Trwające konsultacje i składane wnioski mogą mieć istotny wpływ na rynek oraz wymagania dla producentów. Działania ECHA dotyczące kwasu trójfluorooctowego oraz permetryny podkreślają rosnące znaczenie oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych zarówno w przemyśle kosmetycznym, jak i produktach ochrony zdrowia

Wczesna analiza ryzyka wpływu wspomnianych wyżej regulacji na portfolio produktów pozwala zainteresowanym stronom zaplanować działania w razie przyjęcia wniosków złożonych do ECHA, a tym samym dostosować się do nowych wymogów.

autorka: Aleksandra Kondrusik

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
08.07.2025 11:22
Raport Zero Waste 2025: branża beauty zwraca się ku składnikom z recyklingu
Składniki z recyklingu mogą stać się nowym standardem.Shutterstock

Rosnący kryzys związany z odpadami skłania sektor kosmetyczny do gruntownych zmian. Jak wynika z najnowszego raportu Zero Waste Beauty Report 2025, opracowanego przez The Upcycled Beauty Company (TUBC) we współpracy z platformą Covalo, branża odchodzi od tradycyjnego modelu liniowego na rzecz modelu cyrkularnego, który zakłada minimalizację odpadów i maksymalne wykorzystanie zasobów.

Według raportu zmiany te mają na celu ochronę zasobów naturalnych, ograniczenie emisji oraz przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności. Transformacja obejmuje zarówno receptury kosmetyków, jak i rozwiązania opakowaniowe oraz procesy operacyjne. Coraz więcej firm wdraża innowacyjne praktyki produkcyjne i logistyczne, które wspierają cele zrównoważonego rozwoju.

Szczególnie dynamicznie rozwija się segment surowców pozyskiwanych w procesie upcyklingu. Dzięki postępom technologicznym coraz łatwiej jest pozyskiwać wysoko funkcjonalne składniki pochodzące z odpadów przemysłowych lub rolniczych. Według prognoz, rynek upcyklingowanych składników kosmetycznych osiągnie wartość 403 mln dolarów do 2030 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 5,9 proc. w latach 2022–2030.

Rosnące zainteresowanie konsumentów transparentnością i odpowiedzialnością środowiskową dodatkowo napędza ten trend. Raport podkreśla, że przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym przestaje być wyborem — staje się koniecznością w świetle globalnych wyzwań ekologicznych i regulacyjnych, z jakimi mierzy się sektor beauty i personal care.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
17. lipiec 2025 07:36