StoryEditor
Surowce
26.03.2024 14:45

Europejscy producenci skrobi ograniczają produkcję: co to oznacza dla branży beauty?

Europejscy producenci skrobi zmniejszyli produkcję w reakcji na spadające zapotrzebowanie, szczególnie z sektora wytwarzania papieru i kartonu. Konkurencyjne importy z Azji, charakteryzujące się niskimi cenami, skutkują nadmiarem niezagospodarowanych mocy produkcyjnych, przy czym nie przewiduje się poprawy do końca roku. Mając na uwadze, że skrobia znajduje zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym, obecna sytuacja może skłonić do przemyślenia i zmiany strategii działania.

Producenci skrobi w Europie ograniczyli tempo produkcji w odpowiedzi na zmniejszenie się zapotrzebowania, głównie ze strony sektora produkcji papieru i kartonu. Dodatkowo, konkurencyjny, tani import z Azji sprawia, że stają przed problemem niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, bez perspektyw na poprawę sytuacji aż do końca bieżącego roku. Według informacji uzyskanych przez Reuters od trzech anonimowych źródeł z branży, sektor skrobiowy w Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie z wykorzystaniem zaledwie 70–75 proc. swoich możliwości produkcyjnych, co jest spowodowane spadkiem zapotrzebowania poniżej poziomów osiągniętych w okresie pandemii. Te źródła poprosiły Reutersa o nieujawnianie ich tożsamości, wskazując na delikatność omawianej sprawy.

Skrobia oraz jej pochodne, uzyskiwane z roślin takich jak pszenica, kukurydza, ziemniaki i tapioka, znajdują zastosowanie w szerokiej gamie produktów — od lodów, przez kosmetyki, po farby, tabletki i tekturę. Wynika to z ich zdolności do słodzenia, zagęszczania i wpływania na teksturę produktu. Wśród czołowych producentów skrobi w Europie wyróżniają się takie amerykańskie firmy jak Archer-Daniels-Midland i Cargill, francuska spółdzielnia Tereos, oraz rodzinny koncern Roquette. Z informacji udostępnionych przez branżową organizację Starch Europe wynika, że produkcja skrobi w Unii Europejskiej zwiększyła się o 25 proc. w latach 2008–2020, napędzana rozwojem e-handlu oraz rosnącym zainteresowaniem konsumentów przetworzoną żywnością i napojami. Jednakże, w latach 2021–2022 odnotowano spadek produkcji o 4,5 proc., co wiązało się z powrotem ludzi do zakupów w sklepach i odwiedzaniem restauracji. Europejscy producenci skrobi w okresie pandemii zmierzyli się z wyższymi niż ich amerykańscy konkurenci kosztami energii i wolniejszą gospodarką. Tymczasem w Azji rosnąca populacja i rozwinięty przemysł tekstylny napędzały popyt na skrobię.

Do czego wykorzystuje się skrobię w branży urodowej?

Skrobia, naturalny polimer, znalazła szerokie zastosowanie w branży kosmetycznej dzięki swoim unikalnym właściwościom. Służy przede wszystkim jako środek zagęszczający i matujący, co czyni ją niezastąpioną w produkcji pudrów, kremów i balsamów. Ze względu na jej zdolność do absorpcji wilgoci, skrobia jest cenionym składnikiem w produktach do pielęgnacji skóry tłustej oraz w antyperspirantach, gdzie pomaga kontrolować nadmiar sebum i zapewnia uczucie suchości. Dodatkowo, skrobia wykazuje działanie kojące i łagodzące, co sprawia, że jest idealnym składnikiem produktów po opalaniu, kremów łagodzących podrażnienia czy maseczek. Jej łagodna natura sprawia, że produkty z jej udziałem są dobrze tolerowane przez skórę wrażliwą. Co więcej, skrobia jest używana jako nośnik dla innych składników aktywnych, poprawiając ich rozprowadzanie na skórze oraz zwiększając efektywność kosmetyków. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty naturalne i ekologiczne, skrobia staje się coraz bardziej popularna jako alternatywa dla syntetycznych składników, oferując producentom kosmetyków możliwość tworzenia formuł bardziej przyjaznych dla środowiska i zdrowia konsumentów.

Czytaj także: L’Oréal ogłosił wprowadzenie na rynek nowej cząsteczki przeciwpigmentacyjnej o nazwie melasyl

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
13.11.2025 11:07
Kolejne składniki perfum zostaną wycofane? Jest opinia RAC w sprawie Bourgeonal, Cyclamen Aldehyde oraz Cyclemax
lilies of the valley on blue backgroundShutterstock

Rok temu, pod koniec listopada, Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) przyjął opinię, w której trzy substancje zapachowe – Bourgeonal, Cyclamen aldehyde oraz Cyclemax – zostały sklasyfikowane jako związki mogące szkodliwie wpływać na rozrodczość u ludzi. Jednocześnie organizacja IFRA (International Fragrance Association) poinformowała, że nie zamierza prowadzić działań obronnych dla tych składników, wskazując na niewystarczające zainteresowanie ze strony członków.

Konwaliowe zapachy w grupie CMR

Klasyfikacja substancji zapachowych przez Komitet RAC przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) oznacza, że możemy się wkrótce spodziewać publikacji oficjalnych opinii. Po ich opublikowaniu, w ciągu sześciu miesięcy konieczne będzie przygotowanie i przedstawienie dossier do Komitetu ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (SCCS).

Pierwszym krajem, który dostarczył takie dossier dla omawianych składników zapachowych, była Szwecja.

Poszczególnymi substancjami objętymi klasyfikacją CMR (Carc. Repr. Muta.) są:

  • Bourgeonal (CAS: 18127-01-0, EC: 242-016-2) – aromatyczny aldehyd o zapachu przypominającym konwalię, opisywany jako kwiatowy, wodnisty, zielony i aldehydowy.
  • Cyclamen aldehyde (CAS: 103-95-7, EC: 203-161-7) – cząsteczka zapachowa stosowana od lat 20. XX wieku w mydłach, detergentach, balsamach i perfumach. Jej woń jest konwaliowa, wodno-ozonowa z zieloną nutą świeżości.
  • Cyclemax (CAS: 7775-00-0) – świeży zapach konwalii z owocową nutą melona, opracowany w 1980 roku jako analog strukturalno-zapachowy składników takich jak Lilial i Cyclamal.

Brak obrony ze strony IFRA

Decyzja IFRA o rezygnacji z obrony tych substancji oznacza, że pozostało nam czekać na dalsze działania RAC wobec Bourgeonal, Cyclamen aldehyde i Cyclemax, a następnie na poczynienie kroków przez Komitet SCCS. 

Kolejnym krokiem będzie publikacja ATP (Adaptation to Technical Progress), zmieniającej załącznik VI do rozporządzenia CLP (Classification, Labelling and Packaging) Jest to proces aktualizacji przepisów CLP w celu wprowadzenia nowych klasyfikacji substancji chemicznych, zmian w etykietowaniu, nowych wytycznych lub dostosowania do postępu naukowego i technicznego.

Publikacja ATP spodziewana jest w 2026 roku. W praktyce oznacza to, że po przyjęciu klasyfikacji CMR (Carc. Repr. Muta.), omawiane składniki zostaną automatycznie zakazane w produktach kosmetycznych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 1223/2009/WE.

Konsekwencje klasyfikacji dla branży kosmetycznej

Brak działań obronnych ze strony organizacji IFRA wobec substancji Bourgeonal, Cyclamen aldehyde i Cyclemax oznacza, że branża kosmetyczna powinna przygotować się do wycofania produktów zawierających te składniki. Już teraz warto rozpocząć poszukiwania alternatywnych surowców o konwaliowym aromacie, które mogłyby zastąpić zakazane substancje.

Równocześnie firmy powinny zaplanować budżety na reformulację produktów, uwzględniając koszty związane z dostosowaniem istniejących kompozycji zapachowych.

Aby zminimalizować straty finansowe, kluczowe będzie monitorowanie publikacji opinii RAC oraz ATP i równoległe przygotowanie strategii reformulacji, pozwalającej zachować zgodność z przepisami oraz bezpieczeństwo konsumentów.

Aleksandra Kondrusik

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
12.11.2025 11:36
Naukowcy potwierdzają działanie rozmarynu w procesie gojenia skóry — czy to przełom?
Rozmaryn jest od dekad popularnym surowcem farmaceutycznym.Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Badacze z USA potwierdzili, że kwas karnozowy – związek występujący naturalnie w liściach rozmarynu – wspomaga proces leczenia ran w sposób ograniczający powstawanie blizn. Według autorów badań, przeprowadzonych na Uniwersytecie Pensylwanii, składnik ten aktywuje ścieżki sensoryczne związane z regeneracją tkanek, co przekłada się na bardziej efektywną odbudowę skóry. Wyniki opublikowano w listopadzie 2025 roku w czasopiśmie JCI Insights.

Zainteresowanie tematem nie pojawiło się przypadkowo. Już wcześniej rozmaryn zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy TikToka i Instagrama polecali domowe preparaty oparte na tej roślinie. To właśnie obserwacja wzrostu liczby takich treści skłoniła naukowców do weryfikacji deklarowanych efektów. Testy przeprowadzono na myszach, którym aplikowano krem zawierający kwas karnozowy, co przyspieszyło zamykanie ran oraz odbudowę mieszków włosowych, gruczołów łojowych i chrząstki.

Wyniki badań wykazały, że kluczową rolę w działaniu kremu odgrywa receptor TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1) – kanał jonowy odpowiedzialny m.in. za odczuwanie bólu, podrażnienia i reakcji na substancje chemiczne. U myszy pozbawionych tego receptora efekt regeneracji nie wystąpił, co wskazuje, że aktywacja TRPA1 jest niezbędna do uzyskania działania przeciwbliznowego. Badacze podkreślili również, że rozmaryn wyróżnia się na tle innych roślin aktywujących TRPA1, takich jak tymianek czy oregano, dzięki korzystnemu profilowi bezpieczeństwa.

Kwas karnozowy, będący fenolowym diterpenem, od lat jest ceniony za silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. W badaniu odniesiono się także do mechanizmu ochrony przed stresem oksydacyjnym – substancja ta wspiera działanie tokoferoli, co wpływa na stabilność i ochronę lipidowej fazy skóry. W przeciwieństwie do innych naturalnych aktywatorów TRPA1, takich jak olej musztardowy czy imikwimod, kwas karnozowy nie wywoływał podrażnień ani stanów zapalnych.

Naukowcy podkreślają jednak, że obserwowane efekty dotyczą wyłącznie zastosowań miejscowych i wymagają dalszej weryfikacji w badaniach klinicznych. Skuteczność kremu pojawiała się wyłącznie przy bezpośrednim nałożeniu na ranę, a obecne wyniki odnoszą się wyłącznie do modeli zwierzęcych. Jeden z autorów badania, prof. Thomas Leung, wskazuje, że choć wstępne dane są obiecujące i sugerują potencjał do opracowania nowych formuł kosmetycznych, „wyniki nie zostały jeszcze potwierdzone u ludzi”.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
15. listopad 2025 07:45