StoryEditor
Surowce
26.03.2024 14:45

Europejscy producenci skrobi ograniczają produkcję: co to oznacza dla branży beauty?

Europejscy producenci skrobi zmniejszyli produkcję w reakcji na spadające zapotrzebowanie, szczególnie z sektora wytwarzania papieru i kartonu. Konkurencyjne importy z Azji, charakteryzujące się niskimi cenami, skutkują nadmiarem niezagospodarowanych mocy produkcyjnych, przy czym nie przewiduje się poprawy do końca roku. Mając na uwadze, że skrobia znajduje zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym, obecna sytuacja może skłonić do przemyślenia i zmiany strategii działania.

Producenci skrobi w Europie ograniczyli tempo produkcji w odpowiedzi na zmniejszenie się zapotrzebowania, głównie ze strony sektora produkcji papieru i kartonu. Dodatkowo, konkurencyjny, tani import z Azji sprawia, że stają przed problemem niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, bez perspektyw na poprawę sytuacji aż do końca bieżącego roku. Według informacji uzyskanych przez Reuters od trzech anonimowych źródeł z branży, sektor skrobiowy w Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie z wykorzystaniem zaledwie 70–75 proc. swoich możliwości produkcyjnych, co jest spowodowane spadkiem zapotrzebowania poniżej poziomów osiągniętych w okresie pandemii. Te źródła poprosiły Reutersa o nieujawnianie ich tożsamości, wskazując na delikatność omawianej sprawy.

Skrobia oraz jej pochodne, uzyskiwane z roślin takich jak pszenica, kukurydza, ziemniaki i tapioka, znajdują zastosowanie w szerokiej gamie produktów — od lodów, przez kosmetyki, po farby, tabletki i tekturę. Wynika to z ich zdolności do słodzenia, zagęszczania i wpływania na teksturę produktu. Wśród czołowych producentów skrobi w Europie wyróżniają się takie amerykańskie firmy jak Archer-Daniels-Midland i Cargill, francuska spółdzielnia Tereos, oraz rodzinny koncern Roquette. Z informacji udostępnionych przez branżową organizację Starch Europe wynika, że produkcja skrobi w Unii Europejskiej zwiększyła się o 25 proc. w latach 2008–2020, napędzana rozwojem e-handlu oraz rosnącym zainteresowaniem konsumentów przetworzoną żywnością i napojami. Jednakże, w latach 2021–2022 odnotowano spadek produkcji o 4,5 proc., co wiązało się z powrotem ludzi do zakupów w sklepach i odwiedzaniem restauracji. Europejscy producenci skrobi w okresie pandemii zmierzyli się z wyższymi niż ich amerykańscy konkurenci kosztami energii i wolniejszą gospodarką. Tymczasem w Azji rosnąca populacja i rozwinięty przemysł tekstylny napędzały popyt na skrobię.

Do czego wykorzystuje się skrobię w branży urodowej?

Skrobia, naturalny polimer, znalazła szerokie zastosowanie w branży kosmetycznej dzięki swoim unikalnym właściwościom. Służy przede wszystkim jako środek zagęszczający i matujący, co czyni ją niezastąpioną w produkcji pudrów, kremów i balsamów. Ze względu na jej zdolność do absorpcji wilgoci, skrobia jest cenionym składnikiem w produktach do pielęgnacji skóry tłustej oraz w antyperspirantach, gdzie pomaga kontrolować nadmiar sebum i zapewnia uczucie suchości. Dodatkowo, skrobia wykazuje działanie kojące i łagodzące, co sprawia, że jest idealnym składnikiem produktów po opalaniu, kremów łagodzących podrażnienia czy maseczek. Jej łagodna natura sprawia, że produkty z jej udziałem są dobrze tolerowane przez skórę wrażliwą. Co więcej, skrobia jest używana jako nośnik dla innych składników aktywnych, poprawiając ich rozprowadzanie na skórze oraz zwiększając efektywność kosmetyków. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty naturalne i ekologiczne, skrobia staje się coraz bardziej popularna jako alternatywa dla syntetycznych składników, oferując producentom kosmetyków możliwość tworzenia formuł bardziej przyjaznych dla środowiska i zdrowia konsumentów.

Czytaj także: L’Oréal ogłosił wprowadzenie na rynek nowej cząsteczki przeciwpigmentacyjnej o nazwie melasyl

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
05.06.2025 07:15
KE ujawniła przełomowe dane. Czy zablokują one dyrektywę ściekową?
Dokumentacja dostarczona przez KE pokazuje, że ocena skutków oparta na analizie raportu JRC błędnie przypisała sektorowi kosmetycznemu szereg substancji, z których część nie jest nawet stosowana w kosmetykachShutterstock

1,54 proc. – taki jest rzeczywisty udział mikrozanieczyszczeń, pochodzących z kosmetyków w europejskich ściekach. Tak wynika z analiz Cosmetics Europe, przeprowadzonych na podstawie danych ujawnionych przez Komisję Europejską, która w pierwszej wersji mylnie obarczyła branżę kosmetyczną odpowiedzialnością za ponad 26 proc. zanieczyszczeń. Dlatego Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, wraz z branżą w całej Europie, wzywa więc do ponownej oceny dyrektywy UWWTD.

Sektor kosmetyczny od trzech lat przekonuje decydentów w Polsce i Europie, że przemysł kosmetyczny nie jest głównym emitentem mikrozanieczyszczeń do ścieków miejskich. Nowych argumentów dostarczyły mu m.in. dane z analizy raportu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), ujawnione przez Komisję Europejską. Potwierdziły one, że zrewidowana dyrektywa UWWTD (określana potocznie jako "ściekowa") co najmniej 15-krotnie przecenia udział kosmetyków w toksycznym ładunku w ściekach miejskich – faktycznie jest to zaledwie 1,54 proc., a nie – 26 proc.

Od początku prac nad dyrektywą UWWTD podkreślamy, że całkowicie popieramy ogólny cel tej regulacji, tj. walkę z zanieczyszczeniem wody i że producenci są gotowi płacić za oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń pochodzących z kosmetyków. Nie zgadzamy się jednak, by tylko dwa sektory, kosmetyczny i farmaceutyczny, były zobowiązane do finansowego wkładu w modernizację oczyszczalni ścieków do oczyszczania IV-rzędowego. Mamy nadzieję, że to zaskakujące i nieproporcjonalne rozwiązanie zostanie teraz ostatecznie podważone

 – wyjaśnia Justyna Żerańska, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

System Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), zdefiniowany i wprowadzony w obecnym brzmieniu dyrektywy UWWTD, nieprawidłowo wskazuje sektor kosmetyczny jako drugi co do wielkości, przyczyniający się do emisji mikrozanieczyszczeń do ścieków komunalnych, zawyżając wkład sektora kosmetycznego w toksyczny ładunek w ściekach komunalnych co najmniej 15-krotnie. 

Zobacz też: Branże kosmetyczna i farmaceutyczna nie zgadzają się na zapisy dyrektywy ściekowej

Dokumentacja dostarczona przez Komisję Europejską jasno pokazuje, że ocena skutków oparta na analizie raportu JRC błędnie przypisała sektorowi kosmetycznemu szereg substancji. Część z nich nie jest stosowana w kosmetykach (np. permetryna, insektycyd zabijający wszy i roztocza). Niektóre są nawet zakazane do takiego stosowania (np. rozgałęziony 4-nonylofenol). Jeszcze inne substancje zostały przypisane wyłącznie przemysłowi kosmetycznemu, podczas gdy są także lub w przeważającej większości stosowane przez inne branże (np. kwas palmitynowy powszechnie występujący w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych: maśle, oliwie z oliwek czy kofeina).

Polska zrobiła już pierwszy ważny krok, by zablokować tę regulację. Nasze argumenty spotkały się ze zrozumieniem administracji krajowej i Rzeczpospolita Polska, jako jedyny kraj UE, zaskarżyła UWWTD do TSUE. Będziemy działać dalej, solidarnie z całym europejskim przemysłem. Chcemy ponownej oceny dyrektywy UWWTD, systemu ROP zgodnego z zasadą prawdziwy „zanieczyszczający płaci” i wprowadzenia modelu opartego na substancjach, a nie sektorach – podsumowuje Justyna Żerańska.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, jako jedyna organizacja w Polsce, reprezentuje i wspiera cele strategiczne przedsiębiorców wyłącznie branży kosmetycznej. Od 23 lat jest aktywnym głosem sektora w procesie stanowienia prawa. Skutecznie współpracuje na co dzień z instytucjami administracji polskiej i europejskiej, a razem z firmami członkowskimi wypracowuje i wdraża rozwiązania, które prowadzą do rozwoju polskiego  rynku kosmetycznego – piątego co do wielkość w UE.

Związek skupia ponad 260 firm, w tym producentów i dystrybutorów kosmetyków, laboratoria, firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne, a także ich partnerów okołobranżowych – dostawców opakowań i surowców. Zrzesza i działa na rzecz zarówno startupów, małych, rodzinnych przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji i największych polskich firm kosmetycznych. 

Zobacz też: Nasza misja: zabezpieczanie interesów przedsiębiorców sektora kosmetycznego

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
29.05.2025 10:07
Witamina C — wróg czy przyjaciel, gdy słońce praży, i jak go sprzedać?
Witamina C to przyjaciel, zwłaszcza skóry zmęczonej.New Africa

Witamina C to ceniony składnik w kosmetologii, używany zwłaszcza w produktach typu serum, ale także w kremach do twarzy. Wraz z nadejściem lata często jest odstawiany, w obawie przed fototoksycznością. Czy słusznie?

Witamina C — zalety

Kwas askorbinowy ma silne działanie antyoksydacyjne, chroniąc skórę przed wolnymi rodnikami i ich negatywnym wpływem na komórki. Wykazuje także właściwości przeciwzapalne, łagodząc drobne podrażnienia i kojąc cerę wrażliwą. Witamina C działa przeciwstarzeniowo, stymuluje bowiem produkcję kolagenu, niezbędnego do utrzymania jędrności skóry. Dodatkowo rozjaśnia drobne przebarwienia.

Wit. C — fakty i mity

Wiele osób obawia się, że kwas askorbinowy jest fototoksyczny, wobec czego nie można używać go latem, aby uniknąć poparzenia skóry słońcem i nowych przebarwień. W rzeczywistości witamina C nie jest fototoksyczna i nie zwiększa wpływu słońca na cerę. Warto jednak pamiętać, że w dużym stężeniu może podrażniać, a podrażniona skóra rzeczywiście może być bardziej wrażliwa na działanie promieni UV. Aby uniknąć podrażnień, nie rozpoczyna się także kuracji wit. C, latem, jeśli dotychczas jej nie używano. Najistotniejsze jest, jak zawsze, nakładanie filtrów przeciwsłonecznych nawet w pochmurne dni.

Dlaczego warto stosować witaminę C latem?

Wbrew mitom, kosmetyki i kosmoceutyki z witaminą C są szczególnie wskazane latem, gdy dużo przebywamy na dworze, narażając się na działanie wolnych rodników. Silne właściwości antyoksydacyjne wit. C przysłużą się twarzy zwłaszcza właśnie w okresie letnim, likwidując skutki narażenia skóry na czynniki zewnętrzne. Co więcej, składnik ten zwiększa działanie filtrów przeciwsłonecznych, warto więc stosować krem czy serum z witaminą C pod preparat z filtrami UV.

Formy witaminy C w kosmetykach

Najbardziej znaną postacią jest wspomniany już kwas askorbinowy, wskazany dla skóry normalnej lub tłustej. Dla wrażliwej cery latem odpowiedniejszy będzie jednak izostearynian askorbylu lub tetraizopalmitynian askorbylu. Warto uwrażliwiać klientki i klientów na różnice pomiędzy tymi formami oraz, oczywiście, na ich stężenie w kosmetykach. W tych na lato powinno być ono niższe, niż w całorocznych.

Polecajmy witaminę C na lato

Rozwiewając więc powszechne obawy o stosowanie wit. C w porze letniej, zachęcajmy konsumentki do korzystania z nich, wskazując zalety dla skóry, która latem wyjątkowo potrzebuje ochrony i regeneracji. Wyeksponujmy na półkach produkty na lato zawierające ten cenny składnik, polecajmy i edukujmy o jego zastosowaniach. Podkreślajmy jego dla cery wystawionej na warunki atmosferyczne typowe dla letnich aktywności i pogody, a także na smog i stres. Na rynku dostępny jest szeroki wybór produktów kosmetycznych z witaminą C na lato  i nie ma powodu, żeby rezygnować z ich polecania, wręcz przeciwnie, tym bardziej warto je promować.

Olga ‘Luca‘ Machuta-Rakowska

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
09. czerwiec 2025 16:08