StoryEditor
Surowce
05.05.2023 00:00

Wojna w Sudanie powoduje zerwanie w łańcucha dostaw gumy arabskiej

W kosmetykach, guma arabska jest wykorzystywana jako emulgator koloidalny olej-woda, umożliwiający emulgowanie olejów tłustych, olejków eterycznych, tłuszczów, wosków i żywic. / Gixie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Według raportu opublikowanego przez Reuters, po eskalacji przemocy w Sudanie, jednym z głównych światowych dostawców gumy arabskiej, producenci FMCG stają w obliczu kolejnego kryzysu w łańcuchu dostaw.  

Wybuch konfliktu w Sudanie sprawił, że międzynarodowi producenci dóbr konsumpcyjnych ścigają się, by uzupełnić zapasy gumy arabskiej, jednego z najbardziej poszukiwanych produktów w kraju i kluczowego składnika rozmaitych produktów, od napojów gazowanych po słodycze i kosmetyki. Około 70 proc. światowej podaży gumy arabskiej, dla której istnieje niewiele substytutów, pochodzi z drzew akacji w regionie Sahelu, który przebiega przez trzeci co do wielkości kraj Afryki, który jest rozdarty walkami między armią a siłami paramilitarnymi. Obawiając się utrzymującej się niepewności Sudanu, firmy zależne od produktu od dawna gromadzą zapasy, niektóre przechowują od trzech do sześciu miesięcy, aby uniknąć niedoboru, jak eksporterzy i źródła branżowe powiedzieli Reuterowi.

Co to jest guma arabska?

Guma arabska to naturalna, elastyczna substancja roślinna, która twardnieje w kontakcie z powietrzem. Powstaje poprzez naturalne uszkodzenia lub nacięcia pni i gałęzi akacji senegalskiej i innych gatunków z rodzaju Acacia pochodzących z Afryki.

Guma arabska jest stosowana w przemyśle kosmetycznym głównie jako naturalny zagęszczacz, emulgator i środek wiążący. Dzięki swoim właściwościom żelowym i klejącym, jest często wykorzystywana w formułach kosmetyków do włosów, takich jak żele, woski i pianki. Jest także składnikiem wielu produktów do pielęgnacji skóry, w tym kremów, balsamów i masek, ponieważ zapewnia konsystencję i pomaga w utrzymaniu stabilnej struktury tych produktów. Ponadto, gumę arabską wykorzystuje się również jako naturalny środek konserwujący, który pomaga przedłużyć trwałość kosmetyków bez konieczności stosowania sztucznych konserwantów.

Guma arabska jest powszechnie stosowana w przemyśle kosmetycznym i medycznym, przede wszystkim jako środek osłaniający w przypadku stanów zapalnych błon śluzowych. W kosmetykach jest również używana jako pomocniczy surowiec w recepturze dermokosmetycznej lub aptecznej, gdzie pomaga w emulgowaniu olei tłustych, olejków eterycznych, tłuszczów, wosków i żywic, tworząc tzw. emulgator koloidalny olej-woda, który może być stosowany wewnętrznie.

W INCI zapisywana jest jako Gummi arabicum, Gummi acaciae, Gummi mimosae, Gummi africanum lub E414.

Przyszłe konsekwencje

Wcześniejsze konflikty koncentrowały się zwykle w odległych regionach, takich jak Darfur. Tym razem stolica Sudanu, Chartum, została sparaliżowana w wyniku walk, które wybuchły 15 kwietnia, wstrzymując prace wszystkich przemysłów i zakłócając podstawową komunikację. W zależności od tego, jak długo trwa konflikt, mogą pojawić się konsekwencje dla gotowych towarów na półkach – markowych towarów wytwarzanych przez znane gospodarstwa domowe – powiedział Richard Finnegan, kierownik ds. zakupów w Kerry Group, dostawcy gumy arabskiej do większość dużych firm z branży spożywczej. Finnegan oszacował, że obecne zapasy wyczerpią się w ciągu pięciu do sześciu miesięcy, podobnie jak Martijn Bergkamp, partner holenderskiego dostawcy FOGA Gum, który oszacował, że zajmie to od trzech do sześciu miesięcy. Fawaz Abbaro, dyrektor generalny Savannah Life Company w Chartumie, powiedział, że ma stałe zamówienia i planuje wyeksportować od 60 do 70 ton gumy arabskiej, ale wątpi, czy będzie w stanie to zrobić z powodu konfliktu.

Z polskich producentów gumę arabską w składach stosują między innymi Tołpa, Organique, Mokosh, Pat&Rub, LaQ i Zew.

Czytaj także: Kombucha - nowy hero ingredient w kosmetykach

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
14.07.2025 12:29
Kwas trójfluorooctowy i permetryna na celowniku ECHA
Permetryna znajduje zastosowanie głównie w szamponach przeciw wszawicy, które klasyfikowane są raczej jako wyroby medyczne, a nie produkty kosmetycznefot. shutterstock

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) kontynuuje swoje działania nad aktualizacją i ujednoliceniem klasyfikacji substancji chemicznych w Unii Europejskiej. Rozpoczęte zostały konsultacje publiczne, dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji kwasu trójfluorooctowego (TFA), a także złożono podobny wniosek dla permetryny. Obie substancje budzą zainteresowanie ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia, co podkreśla znaczenie prowadzonych prac regulacyjnych.

Kwas trójfluorooctowy – konsultacje w sprawie propozycji zharmonizowanej klasyfikacji CMR 

W ostatnim czasie ECHA skupiła swoją uwagę na kwasie trójfluoroocotowym (INCI: Trifluoroacetic Acid, CAS 76-05-1). To efekt złożonej przez Niemcy intencji pod koniec 2023 roku, dotyczącej propozycji zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania (CLH) TFA jako substancji CMR kat. Repr. 1B o działaniu reprotoksycznym.

Przyjęcie takiej klasyfikacji oznaczałoby dla branży kosmetycznej zakaz stosowania TFA w produktach kosmetycznych zgodnie z art. 15 rozporządzenia 1223/2009/WE. 

Formalny wniosek w tej sprawie został zgłoszony do ECHA 17 kwietnia 2025, a do 27 lipca bieżącego roku zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi w ramach trwających konsultacji publicznych. 

Obecnie kwas trójfluorooctowy nie jest regulowany przez żaden z załączników Rozporządzenia kosmetycznego 1223/2009/WE. W branży kosmetycznej TFA nie jest stosowany bezpośrednio jako składnik receptur, lecz pełni funkcję regulatora pH oraz substancji pomocniczej w syntezie niektórych surowców, takich jak peptydy.

W przypadku wprowadzenia zharmonizowanej klasyfikacji jako CMR, potencjalne konsekwencje mogą wpływać na branżę surowcową – konieczne może być posiadanie dodatkowej dokumentacji zapewniającej o czystości surowców i braku obecności śladowych ilości kwasu trójfluoorocotowego. Ze względu na możliwą konieczność monitorowania poziomu TFA w końcowych produktach mogą także zwiększać koszty kontroli jakości oraz dokumentacji technicznej. 

Zobacz też: Czy kosmetyki z olejkiem z drzewa herbacianego są bezpieczne. Mocne stanowisko SCCS

Propozycja klasyfikacji permetryny jako substancji uczulającej została złożona do ECHA

Podobne plany dotyczą również permetryny (INCI: Permethrin, CAS 52645-53-1). W dniu 1 kwietnia 2025 r. Irlandia złożyła do ECHA zharmonizowaną klasyfikację tej substancji jako środka uczulającego skórę (Skin Sens. 1, H317). 

W przypadku przyjęcia niniejszej klasyfikacji, zastosowanie permetryny w produktach hipoalergicznych będzie niemożliwe. Aktualnie, podobnie jak kwas trójfluorooctowy, permetryna nie jest obecnie regulowana przez załączniki rozporządzenia 1223/2009/WE. Permetryna znajduje zastosowanie głównie w szamponach przeciw wszawicy, które klasyfikowane są raczej jako wyroby medyczne, a nie produkty kosmetyczne.

Aktualny przebieg postępowania oraz kolejne etapy procedury można śledzić na na stronie internetowej  ECHA.

Trwające konsultacje i składane wnioski mogą mieć istotny wpływ na rynek oraz wymagania dla producentów. Działania ECHA dotyczące kwasu trójfluorooctowego oraz permetryny podkreślają rosnące znaczenie oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych zarówno w przemyśle kosmetycznym, jak i produktach ochrony zdrowia

Wczesna analiza ryzyka wpływu wspomnianych wyżej regulacji na portfolio produktów pozwala zainteresowanym stronom zaplanować działania w razie przyjęcia wniosków złożonych do ECHA, a tym samym dostosować się do nowych wymogów.

autorka: Aleksandra Kondrusik

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
08.07.2025 11:22
Raport Zero Waste 2025: branża beauty zwraca się ku składnikom z recyklingu
Składniki z recyklingu mogą stać się nowym standardem.Shutterstock

Rosnący kryzys związany z odpadami skłania sektor kosmetyczny do gruntownych zmian. Jak wynika z najnowszego raportu Zero Waste Beauty Report 2025, opracowanego przez The Upcycled Beauty Company (TUBC) we współpracy z platformą Covalo, branża odchodzi od tradycyjnego modelu liniowego na rzecz modelu cyrkularnego, który zakłada minimalizację odpadów i maksymalne wykorzystanie zasobów.

Według raportu zmiany te mają na celu ochronę zasobów naturalnych, ograniczenie emisji oraz przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności. Transformacja obejmuje zarówno receptury kosmetyków, jak i rozwiązania opakowaniowe oraz procesy operacyjne. Coraz więcej firm wdraża innowacyjne praktyki produkcyjne i logistyczne, które wspierają cele zrównoważonego rozwoju.

Szczególnie dynamicznie rozwija się segment surowców pozyskiwanych w procesie upcyklingu. Dzięki postępom technologicznym coraz łatwiej jest pozyskiwać wysoko funkcjonalne składniki pochodzące z odpadów przemysłowych lub rolniczych. Według prognoz, rynek upcyklingowanych składników kosmetycznych osiągnie wartość 403 mln dolarów do 2030 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 5,9 proc. w latach 2022–2030.

Rosnące zainteresowanie konsumentów transparentnością i odpowiedzialnością środowiskową dodatkowo napędza ten trend. Raport podkreśla, że przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym przestaje być wyborem — staje się koniecznością w świetle globalnych wyzwań ekologicznych i regulacyjnych, z jakimi mierzy się sektor beauty i personal care.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
16. lipiec 2025 00:21