StoryEditor
Producenci
17.05.2022 00:00

Henkel chce osiągnąć parytet płci do 2025 r.

Henkel podaje, że obecnie odsetek kobiet w strukturach firmy na stanowiskach kierowniczych wynosi 38 proc. Koncern ma ambicje, aby do 2025 r. zwiększył się on do 50 proc. i objął zarówno najwyższe szczeble zarządzania, jak i kadrę kierowniczą średniego i niższego szczebla.  

– Jesteśmy przekonani, że różnorodność płci odgrywa kluczową rolę dla naszego przyszłego sukcesu biznesowego – powiedział Carsten Knobel, dyrektor generalny Henkla.

Zgodnie z jego opinią w ostatnich latach Henkel stale zwiększał odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych. Dziś jest ich 38 proc.  

Poczyniliśmy znaczne postępy, ale trzeba zrobić więcej. Osiągnięcie równowagi płci na wszystkich szczeblach zarządzania to ambitny cel, ale podejmiemy się tego wyzwania, aby w pełni wykorzystać potencjał naszej różnorodności i budować jeszcze bardziej sprawiedliwe i przejrzyste struktury – mówi Sylvie Nicol, CHRO Henkla.

Aby osiągnąć większą różnorodność, Henkel wprowadzi programy uwzględniające płeć w całym cyklu życia pracowników – od rekrutacji po rozwój w strukturach firmy. Koncern ma nadzieję, że w ten sposób przyciągnie większą liczbę utalentowanych osób. Zapewni im możliwość podnoszenia umiejętności i szanse awansu, bez uprzedzeń, z uwzględnieniem nowych formatów pracy, takich jak wspólne lub niepełne role przywódcze.

W 2007 roku Henkel był jedną z pierwszych niemieckich firm, które utworzyły dedykowany globalny zespół ds. różnorodności. Obecnie różnorodność, równość i integracja są głęboko zakorzenione w strategii firmy i kulturze korporacyjnej. Dążenie do parytetu płci jest obecnie kluczowym elementem holistycznej strategii firmy w zakresie różnorodności, która obejmuje również różnorodność ze względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualna, niepełnosprawność, a także wiek.

Zobacz też: Beiersdorf zobowiązuje się do większej różnorodności i równości płci

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 16:28
Zmiana na szczycie Eurofragance od 1 stycznia 2026 roku: Joan Pere Jiménez dyrektorem
Eurofragrance

Eurofragance poinformowało, że 1 stycznia 2026 r. stanowisko dyrektora generalnego objął Joan Pere Jiménez. Spółka, której centrala mieści się w Barcelonie, podkreśla, że nominacja jest elementem strategii opartej na rozwoju wewnętrznych talentów i ma wzmocnić jej pozycję w globalnym sektorze kompozycji zapachowych.

Nowy etap w zarządzaniu firmą opiera się na planie strategicznym zbudowanym wokół trzech filarów: innowacji, ludzi oraz klientów. Według zapowiedzi zarządu taki model ma przyspieszyć ekspansję na rynkach kluczowych i wzmocnić konkurencyjność Eurofragance w perspektywie kolejnych lat.

Proces sukcesji był planowany od 2023 r. i realizowany etapami w 2025 r., aby zapewnić ciągłość zarządzania. Dotychczasowy CEO, Laurent Mercier, który kierował spółką od 2018 r., pozostaje związany z Eurofragance jako członek rady dyrektorów, co ma zagwarantować stabilność strategiczną po zmianie na najwyższym stanowisku.

Joan Pere Jiménez jest związany z firmą od ponad 10 lat. Dołączył jako dyrektor operacyjny (COO), odpowiadając za efektywność operacyjną i rozwój zaplecza przemysłowego. Następnie kierował ekspansją w Europie, Afryce i Turcji, a później w regionie Azji i Pacyfiku. W okresie od stycznia 2024 r. do końca 2025 r. pełnił funkcję dyrektora ds. rynków (Chief Market Officer), zarządzając wszystkimi rynkami na poziomie globalnym.

Zapowiedziany plan działania obejmuje m.in. rozbudowę globalnej obecności poprzez nowe fabryki i Creative Centers oraz przyspieszenie cyfryzacji. Wśród priorytetów wskazano także taktyczne wykorzystanie narzędzi AI, które mają zwiększyć zwinność organizacyjną, tempo innowacji i bliskość współpracy z klientami na poszczególnych rynkach.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
23.01.2026 14:09
Nomi Beauty pozywa Estée Lauder o kradzież technologii i potencjalne straty
Estée Lauder mierzy się z kolejną w tym miesiącu kontrowersją.Marzena Szulc

Startup Nomi Beauty złożył pozew w federalnym sądzie na Manhattanie, oskarżając Estée Lauder Companies o bezprawne wykorzystanie technologii, która miała zwiększać sprzedaż kosmetyków w hotelach i kanałach duty free. Spółka twierdzi, że po zerwaniu kontraktów w 2018 i 2020 r. koncern miał przejąć rozwiązania umożliwiające identyfikację rzeczywistych preferencji konsumentów, co — według pozwu — przełożyło się na „dosłownie miliardy dolarów” nowego przychodu po stronie Estée Lauder.

Nomi, której nazwa jest fonetyczną grą słów od „know me”, wskazuje, że jej „tajny składnik” był projektowany z myślą o zwiększaniu sprzedaży w luksusowych hotelach — zarówno w strefach duty free, jak i poprzez zakupy dokonywane bezpośrednio w pokojach. Rozwiązanie miało też ograniczyć zależność koncernu od tradycyjnych kanałów detalicznych i wspierać marki należące do grupy, takie jak Clinique oraz MAC Cosmetics.

Zgodnie z treścią skargi Estée Lauder, zamiast wywiązać się z umów lub sfinalizować rozmowy o przejęciu Nomi, miał „zagłodzić” partnerów hotelowych startupu poprzez ograniczenie dostaw produktów, a następnie wdrożyć konkurencyjne programy. Te inicjatywy uruchomiono m.in. w Chinach, Kostaryce, Malezji, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, a — jak twierdzi Nomi — miały one opierać się na tych samych tajemnicach handlowych, które startup przekazywał koncernowi przez lata.

image

Ronald Lauder zamieszany w plany Trumpa dt. Grenlandii? Konsumenci sugerują bojkot Estée Lauder

Nomi domaga się odszkodowania o nieujawnionej wartości, obejmującego roszczenia kompensacyjne, karne oraz potrójne. Prawnik spółki, Matthew Schwartz, stwierdził w korespondencji mailowej, że „skradzione innowacje Nomi wprowadziły Estée Lauder w erę informacji”, a koncern nadal „czerpie z nich ogromne korzyści finansowe”. Obie firmy mają siedziby w Nowym Jorku; Estée Lauder nie odpowiedział bezpośrednio na prośby o komentarz.

Pozew pojawia się w momencie, gdy Estée Lauder realizuje strategię „Beauty Reimagined”, ogłoszoną w lutym ubiegłego roku. Plan zakłada m.in. nowe premiery w segmencie prestiżowym, uproszczenie łańcucha dostaw oraz redukcję kosztów, w tym zapowiedź nawet 7 000 zwolnień, mających pomóc w odbudowie wyników po okresie spadków sprzedaży.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
26. styczeń 2026 14:26