StoryEditor
Rynek i trendy
13.11.2024 15:46

Czy na polskim rynku kosmetycznym jest miejsce na kolejne nowe marki?

Małgorzata Włodarczyk, Misja Brand, marketerka w branży kosmetycznej od prawie 20 lat, szkoleniowiec, doradca dla branży kosmetycznej w obszarze marketingu, dyplomowany coach i mentor / fot. materiały prasowe

Dynamiczny i kuszący wzrostami polski rynek kosmetyczny pokazuje, że jest na nim miejsce na kolejne nowości. Teoretyczne. A jak to wygląda w praktyce? O tym pisze dla nas Małgorzata Włodarczyk, marketer kosmetyczny, doradca dla branży kosmetycznej w obszarze marketingu.

Komu i kiedy opłaca się wprowadzać marki kosmetyczne?

Odpowiedź jest prosta – tym, którzy mają pakiet zasobów. Zaczynając od finansowych, poprzez dystrybucyjne, po marketingowe. Jeśli nie ma się odpowiednich zasobów, to nie ma szans na opłacalność, a na pewno nie w krótkim czasie.

Zarazem jest zapewne sporo przykładów firm, które nie miały wszystkich zasobów na początku działalności, ale miały ich więcej niż tylko środki na  wyprodukowanie jednego kremu w ilości tysiąca sztuk. Dodatkowo trzeba doprecyzować słowo sukces – dla jednych sukcesem będzie obrót 5 tys. zł miesięcznie w internecie, dla innych 500 tys. zł w dystrybucji stacjonarnej. Będą też tacy, którzy po mniej niż milion obrotu nie będą stawać do rywalizacji, więc każdy musi ocenić sam czy opłaca się prowadzić działalność w branży kosmetycznej.

Wprowadzenie nowej marki udaje się tym, którzy są zdeterminowani, konsekwentni i chcą pracować długofalowo. Jeśli ktoś chce tego dokonać szybko, to ma szansę pod warunkiem, że zainwestuje duże środki z innego źródła dochodu, zaangażuje się intensywnie w marketing i nie będzie oczekiwał szybkiego zwrotu zainwestowanych pieniędzy, bo po jednej publikacji influencerki biznesu w kosmetykach nie zbuduje.

Czynnikiem wróżącym powodzenie może być doświadczenie w sprzedaży i relacje w sieciach, ewentualnie własna społeczność wiernych klientów (influencerów). Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu wymagana jest inwestycja w produkt na wielu poziomach.

Warto też zwrócić uwagę, że ten kto ma relacje w dystrybucji, a nie będzie prowadził marketingu i nie zagwarantuje odsprzedaży produktów z półki, może zakończyć biznes na jednorazowym wdrożeniu (takie przypadki też rynek zna).

W przypadku, gdy inwestorem jest influencer, sprzedaż będzie ograniczać się początkowo do wybranej grupy klientów. Jeśli taki twórca chce wejść na rynek offline musi nabyć know-how lub pozyskać inwestora i konsekwentnie pracować. Jak pokazują przykłady z Polski i ze świata, marki influencerów zdobywają coraz większą popularność i wiele z nich utrzymuje się na rynku.

Czy jest miejsce na kolejne nowe marki?

Internet i social media sprawiły, że jako konsumenci jesteśmy w ciągłym pędzie i potrzebie nowych rozrywek. Nowości kosmetyczne to pewnego rodzaju rozrywka i dlatego odbiorcy (szczególnie pokolenia wychowane w sieci) je uwielbiają. Możemy więc uznać, że po stronie konsumenta istnieje potencjał na nowe marki kosmetyczne.

image
fot. wiadomoscikosmetyczne.pl/K.Bochner
Kolejnym miejscem, w którym rynek pokazuje zapotrzebowanie na nowości jest dystrybucja – wysoka poprzeczka sprzedażowa i potrzeba ciągłego wzrostu stymulują wprowadzanie nowości. Drogerie sieciowe i dyskonty od kilku dobrych lat wprowadzają akcje in&out, serie imitowane oraz robią częste wymiany produktów, które nie generują zakładanego obrotu lub zysku.

Iluzję nieograniczonego potencjału na nowe marki kosmetyczne daje internet. W teorii w e-commerce zmieści się wszystko, jednak w Polsce udział internetu w całości sprzedaży kosmetyków to nadal tylko około 11 proc.

Rzeczywistość wygląda więc często inaczej niż pokazują nam to badania rynku, w tym także preferencji i zachowań konsumentów.

Półki w drogeriach są pełne, więc żeby pojawiła się na nich nowa marka, inna musi wypaść. Można uznać, że e-commerce to studnia bez dna, ale sprzedaż w internecie wymaga bardzo dobrej komunikacji i wybicia się w gąszczu marek. Również rywalizacja jest zaciekła, a na poziomie cen bywa zabójcza. 

Sprzedaż nowych marek można również rozwijać przez eksport, na rynkach zagranicznych, jednak jest to obszar wymagający wiedzy, kontaktów, finansów związanych z certyfikacją i cierpliwego czekania na efekty.

Podsumowując – na rynku jest miejsce na nowe marki, ale bez bardzo ciężkiej pracy, przemyślanej strategii oraz inwestycji w komunikację nie ma szans na dobre wyniki i zyski ze sprzedaży, a ostatecznie to jest celem każdego przedsiębiorcy.

A każdy, kto chce wejść na rynek kosmetyczny, powinien w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie: „Po co to robię?”.

Jakie inne czynniki w analizie opłacalności inwestycji na rynku kosmetycznym są niezbędne? Więcej w artykule Małgorzaty Włodarczyk pt. "Papier wszystko przyjmie, rynek nie. Czy opłaca się wchodzić w biznes kosmetyczny z nową marką?" w roczniku Wiadomości Kosmetycznych "Przyszłość rynku beauty 2025", który ukaże się w druku na rynku w grudniu br. Już można zamiawiać rocznik w przedsprzedaży tutaj

Czytaj także: Szukasz inwestora? Chcesz sprzedać firmę lub markę? Koniecznie przeczytaj

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Eksport
24.04.2026 10:34
Kosmetyki mogą zdrożeć. Winne rosnące koszty surowców z Chin
Rosnące koszty zmieniają strukturę rynku beautyShutterstock

Wzrost cen surowców powiązanych z ropą naftową zaczyna przekładać się na wyższe ceny eksportowe z Chin, co może przyspieszyć globalną inflację — również w branży kosmetycznej. Dane rynkowe wskazują, że producenci stopniowo przenoszą rosnące koszty na odbiorców.

W tym artykule przeczytasz:

  • Koniec okresu "tanich” dostaw z Chin
  • Surowce petrochemiczne pod presją
  • Czy marki przeniosą koszty na konsumentów?
  • Inflacja może przyspieszyć
  • Konsumenci jeszcze tego nie odczuli
  • Co to oznacza dla branży beauty?

Koniec okresu "tanich” dostaw z Chin

Po kilku latach spadków ceny eksportowe z Chin zaczynają rosnąć. W marcu odnotowano wyraźne podwyżki w wielu kategoriach dóbr konsumpcyjnych, co przerywa trend, który dotychczas pomagał ograniczać inflację na rynkach globalnych.

Zmiana ta jest związana m.in. z rosnącymi kosztami surowców petrochemicznych, będących podstawą produkcji wielu komponentów wykorzystywanych również w branży kosmetycznej m.in. w opakowaniach i składnikach formuł.

Surowce petrochemiczne pod presją

Najsilniej rosną koszty materiałów takich jak plastik, włókna syntetyczne czy chemikalia pochodzące z ropy. W praktyce oznacza to wzrost cen produktów wykorzystujących te komponenty.

W kontekście rynku beauty szczególne znaczenie mają opakowania z tworzyw sztucznych oraz składniki bazujące na pochodnych ropy, które stanowią istotny element kosztowy produkcji kosmetyków.

image

Potęga C-beauty: od fabryki świata do globalnych brandów [ANALIZA]

Czy marki przeniosą koszty na konsumentów?

Wzrost kosztów nie ogranicza się do jednego segmentu. Producenci mierzą się jednocześnie z drożejącymi surowcami, metalami i komponentami elektronicznymi, co dodatkowo zwiększa presję cenową w całym łańcuchu dostaw.

Dla marek kosmetycznych oznacza to rosnące koszty produkcji, logistyki i pakowania — a w konsekwencji potencjalną konieczność rewizji cen końcowych.

Inflacja może przyspieszyć

Dotychczas spadające ceny eksportowe z Chin działały jako bufor ograniczający inflację w gospodarkach rozwiniętych. Obecnie efekt ten zaczyna słabnąć.

Analitycy wskazują, że w 2026 roku inflacja w głównych gospodarkach może ponownie przekroczyć poziom 3 proc., co oznacza odwrócenie wcześniejszego trendu stabilizacji cen.

image

Chiny i Japonia jako nowy motor wzrostu w globalnej perfumerii niszowej [ROCZNIK WK 2025/26]

Konsumenci jeszcze tego nie odczuli

Na razie wzrost cen eksportowych nie w pełni przełożył się na ceny dla konsumentów. Wiele produktów dostępnych obecnie na rynku zostało zamówionych wcześniej, przy niższych kosztach produkcji.

Jednak w kolejnych miesiącach, wraz z realizacją nowych zamówień, presja cenowa może stać się bardziej widoczna.

Co to oznacza dla branży beauty?

Choć część analityków wskazuje, że Chiny mogą częściowo amortyzować globalny wzrost cen, wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji geopolitycznej i kosztów energii.

Dla producentów i detalistów to sygnał, że okres względnej stabilności kosztowej może się kończyć. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie to, w jakim stopniu rosnące wydatki uda się zrównoważyć i czy ostatecznie trafią one do konsumenta.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
24.04.2026 09:11
Dzieci kupują anti-aging. Sephora musi się tłumaczyć
Marketing beauty wobec dzieci pod lupą regulatorówShutterstock

Sephora zapowiada wprowadzenie nowych zasad dotyczących komunikacji produktów pielęgnacyjnych dla najmłodszych. To efekt rosnącej presji regulatorów i krytyki wobec praktyk marketingowych branży beauty, która coraz częściej kieruje przekaz do nieletnich konsumentów.

W tym artykule przeczytasz:

  • Koniec swobody komunikacji do najmłodszych
  • "Sephora kids” to już nie trend, a problem
  • Skóra dzieci to nie rynek dla anti-aging
  • Czy branża świadomie targetuje najmłodszych?
  • Czy regulacje zatrzymają ten trend?

Koniec swobody komunikacji do najmłodszych

Porozumienie z prokuratorem generalnym stanu Connecticut, Williamem Tongiem, kończy dochodzenie dotyczące promowania kosmetyków anti-aging wśród dzieci.

Sephora zobowiązała się do wprowadzenia wyraźnych ostrzeżeń na stronach sprzedażowych oraz przeszkolenia pracowników w zakresie identyfikowania produktów nieodpowiednich dla młodszych użytkowników.

"Sephora kids” to już nie trend, a problem

Zjawisko tzw. "Sephora kids” dzieci kupujących kosmetyki dla dorosłych, w tym produkty anti-aging – przestało być jedynie viralowym trendem z TikToka. Stało się raczej symbolem szerszego problemu – przenikania komunikacji beauty do coraz młodszych grup odbiorców. Influencerzy, estetyczne treści i narracja wokół "perfekcyjnej skóry” sprawiają, że granica wieku konsumenta zaczyna się zacierać.

image

Kontrowersje wokół talku wracają. Johnson & Johnson na celowniku

Skóra dzieci to nie rynek dla anti-aging

Eksperci nie pozostawiają wątpliwości – stosowanie składników takich jak retinol czy silne kwasy przez dzieci może prowadzić do podrażnień, a nawet trwałych uszkodzeń skóry.

Stanowisko to podziela British Association for Dermatologists, wskazując na realne zagrożenia wynikające z niekontrolowanego stosowania aktywnych składników przez najmłodszych.

Jednocześnie rośnie ryzyko reputacyjne dla marek, które (nawet pośrednio) wpisują się w ten trend.

Czy branża świadomie targetuje najmłodszych?

Pomimo krytyki rynek nie zwalnia. Pojawiają się kolejne marki kierowane do młodszych odbiorców, takie jak Sincerely Yours czy Rini, a detaliści rozwijają ofertę dla nastolatków.

Jednocześnie działania takie jak weryfikacja wieku czy ograniczenia sprzedaży wprowadzane przez wybrane firmy pokazują, że branża zaczyna dostrzegać skalę problemu — choć wciąż reaguje niespójnie.

image

Produkty antytrądzikowe: 53 proc. konsumentów marnuje pieniądze na nieskuteczne preparaty

Czy regulacje zatrzymają ten trend?

Sephora nie jest odosobnionym przypadkiem. Włoskie organy prowadzą postępowanie wobec niej oraz Benefit Cosmetics, zarzucając stosowanie ukrytych strategii marketingowych wobec nieletnich.

Pojawiają się także inicjatywy legislacyjne, jak projekt ustawy w USA ograniczający dostęp dzieci do produktów anti-aging.

W tle pojawia się nowe zjawisko określane jako "cosmeticorexia”obsesja na punkcie idealnej skóry, która może mieć konsekwencje zarówno zdrowotne, jak i psychologiczne.

 

Źródło: Personal Care Insights

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
25. kwiecień 2026 00:25