StoryEditor
Rynek i trendy
27.04.2022 00:00

Jakość kosmetyków w kostkach ma kluczowe znaczenia dla rozwoju tej kategorii w Polsce

Kosmetyki w kostkach to stale rosnący globalny trend. Takie produkty cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie. W Europie też zyskują na znaczeniu, ale w Polsce są wciąż niszowe. Na naszym rynku istnieje kilka firm, które tworzą kosmetyki w kostkach o naprawdę wysokiej jakości. To pasjonaci z misją, ponieważ ich wyprodukowanie wymaga ogromnego zaangażowania i cierpliwości. 

Zgodne z aktualnymi trendami, takimi jak waterless i zero waste, kosmetyki w kostce cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Klienci powoli przekonują się do szamponów i odżywek w kostce, a na rynku pojawiają się również balsamy do ciała. 

Produkcja kosmetyków w kostce jest trudniejsza niż płynnych mydeł, szamponów czy odżywek. Polskie firmy wciąż pracują nad optymalizacja produkcji, która pozwoli im zwiększyć ofertę takich produktów.

Tworząc swoje produkty założyłam, że muszą być one najwyższej jakości. Główny zarzut do kosmetyków w kostce był zazwyczaj taki, że się nie pienią. Piana w przypadku szamponu jest ważna, bo daje użytkownikowi efekt oczyszczenia. Piana moich szamponów jest gęsta i nie ścieka, a zawarte składniki są bezpieczne i nieuczulające. Długo pracowałam nad składem i wyglądem produktu. Udało się. Uważam, że naprawdę wato sięgać po kosmetyki w kostkach – mówi Anna Komierowska-Szweycer, producent kosmetyków w kostkach.

Twórcy produktów w kostkach twierdzą, że złą reklamę tym produktom zrobiły niestety sieci drogeryjne, które umieściły na swoich półkach takie propozycję, ale ich niska jakość sprawiała, że Polacy nabrali przekonania, że nie są to kosmetyki godne zaufania. A to nieprawda. Kosmetyki w kostkach są bardzo wydajne i ekologiczne, ale to już od dawna konsumenci wiedzą, ale oprócz tego są bardziej skuteczne.

Produkcja szamponów płynnych polega na podgrzaniu i rozpuszczeniu składników aktywnych, które w ten sposób tracą nieco na wartości. Kosmetyk w kostce ma konsystencję stałą, która jest lepiej przyswajalna. Składniki w formie stałej są bardziej efektywne i między innymi lepiej nawilżają, nabłyszczają, a także zamykają łuskę w przypadku włosów – wyjaśnia Anna Madejska, kosmetolog i właścicielka butiku z polskimi kosmetykami naturalnymi Slow Glow.

Mimo wzrostu popularności takich produktów wciąż trudno jest ocenić wielkość tego rynku. Np. w USA większość marek, które weszły na ten rynek, to marki niezależne, które nie pojawiają się w statystykach Nielsena czy NPD. Szacuje się, że w Europie rynek ten stanowi 5 proc. rynku kosmetyków, ale zgodnie z prognozami wkrótce osiągnie silny wzrost. We Francji kosmetyki w kostce tworzą bardzo dynamiczny rynek z różnymi typologiami marek. To jednak nie oznacza, że giganci kosmetyczny nie mają ich w swojej ofercie. 

Obserwuję stały wzrost zainteresowania szamponami i odżywkami w kostce. Klienci mają coraz większą świadomość ekologiczną. Rośnie trend zero waste, a te produkty doskonale się w niego wpisują. Są ekologiczne i wydajne. Coraz więcej ich sprzedajemy zarówno online jak i stacjonarnie – dodaje Anna Madejska.

Przeczytaj również: W 2026 r. przychody globalnego rynku kosmetycznego mogą osiągnąć poziom 131 mld dolarów rocznie

Marta Kudosz
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
12. maj 2026 00:21