StoryEditor
Rynek i trendy
28.05.2020 00:00

Żabka ze wzrostem przychodów o 23 proc. po modernizacji sklepów pokonuje sieć Carrefour

W ciągu ostatniego roku Żabka Polska zmieniła swoją pozycję w polskim handlu. Pod względem przychodów firma wyprzedza już Carrefour, Grupę Muszkieterów, Dino Polska i Tesco. W 2019 r. przychody ze sprzedaży sklepów convenience wyniosły ponad 10,1 mld zł.

W 2019 roku Żabka otworzyła 650 nowych sklepów, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach.

- Zmodernizowaliśmy ok. 1,6 tys. placówek. W grudniu świętowaliśmy uruchomienie 6000 sklepu. Co niezwykle ważne, zanotowaliśmy także kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby podpisanych umów franczyzowych. W tym roku, mimo pandemii zakładamy dalszy rozwój sieci, otwarcie szóstego już centrum logistycznego oraz intensyfikację pracy nad rozwiązaniami technologicznymi, które usprawniają naszą działalność – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Żabka Polska.

W nowym formacie sklepów spółki działa ponad 5500 placówek. Zakończenie remodelingu sklepów, zapoczątkowane trzy lata temu, ma zakończyć się w połowie 2020 roku. Obecnie Żabka Polska jest operatorem ponad 6100 placówek prowadzonych przez ponad 4300 franczyzobiorców i liderem segmentu sprzedaży convenience. Z danych firmy wynika, że sklepy odwiedzane są codziennie przez 2 mln klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od najbliższej Żabki. 

Spółka Żabka Polska chwali się zajęciem 29. miejsca w rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita”. Na liście 500 największych polskich przedsiębiorstw Żabka przeskoczyła 23 pozycje w stosunku do ubiegłego roku (52. miejsce). W 2019 roku sprzedaż netto spółki wzrosła o 23,2 proc. w porównaniu z rokiem 2018 i wyniosła ponad 10,1 mld zł. 

W rankingu Żabka znalazła się tuż za siecią Auchan i Kauflandem, których sprzedaż netto w 2019 roku wyniosła odpowiednio 11 mld zł i 10,6 mld zł. Żabka przeskoczyła też sieć Carrefour, której pozycja na liście 500 pozostała niezmieniona (42. miejsce). W 2019 roku przychód francuskiej sieci marketów wyniósł 8,3 mld zł, o 4,6 proc. więcej niż w roku 2018. Firmom daleko jednak do wicelidera zestawienia, czyli spółki Jeronimo Martins. Przychód ze sprzedaży właściciela Biedronki wyniósł w ub.r. 55,5 mld zł, o 8,9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
12. maj 2026 00:36