StoryEditor
Wywiady
23.01.2025 13:20

Dr inż. Justyna Żerańska, PZKP: Prezydencja Polski w UE nie może przesłonić nam bieżącej pracy regulacyjnej

Dr inż. Justyna Żerańska, dyrektor generalna, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego / Marcin Kontraktewicz

O tym, jakie są najważniejsze plany, wyzwania i cele, stojące przed Polskim Związkiem Przemysłu Kosmetycznego w 2025 roku, mówi dr inż. Justyna Żerańska, dyrektor generalna Związku.

Pani dyrektor, od czego Kosmetyczni rozpoczęli ten rok?

W pierwszym półroczu nasze plany już zdominowała Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Za nieco ponad miesiąc, 5 marca,  wspólnie z posłanką Elżbietą Łukacijewską organizujemy Dzień Kobiet z polskim przemysłem kosmetycznym w Parlamencie Europejskim. Przez tydzień w formie interaktywnej wystawy będziemy prezentować sektor kosmetyczny w Polsce, który jest ważną częścią europejskiej branży. 

9 stycznia br. minister Adam Szłapka podjął decyzję o przyznaniu patronatu Polskiej Prezydencji temu wydarzeniu. Tym samym wpisaliśmy się w bogaty kalendarz prezydencji. Jest to dla nas wielkim zaszczytem, ale i ogromnym zobowiązaniem do tego, by zaprezentować sektor możliwie najbardziej kompleksowo i przez pięć intensywnych dni w Brukseli zainteresować naszymi wyzwaniami maksymalnie wielu przedstawicieli instytucji europejskich i delegatów z różnych krajów.

Dużo się zatem dzieje, a nie minął jeszcze styczeń…

Pracujemy teraz intensywnie, by cała związkowa delegacja była w najwyższej formie, by zrealizować tę jedną z najważniejszych misji naszej organizacji w ostatnich latach. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że dla branży kosmetycznej w Polsce pierwsze półrocze 2025 roku to wyjątkowa szansa, by przypomnieć o naszych osiągnięciach, pozycji i o tym, dlaczego kosmetyki są niezbędne w codzienności Europejczyków. Na marcu się jednak nie skończy.

Do czerwca planujemy jeszcze szereg dodatkowych aktywności zarówno w kraju, jak i w Brukseli.

Jak wyglądają kwestie, związane z trwającymi pracami regulacyjnymi, dotykającymi funkcjonowania branży kosmetycznej?

Prezydencja nie może przesłonić nam jednak bieżącej pracy regulacyjnej, która przecież nie zostaje zawieszona na sześć miesięcy. Wręcz przeciwnie, wraz z Polską Prezydencją nastał nowy nurt w polityce europejskiej, nakierowany na poprawę konkurencyjności i zmniejszenie obciążeń regulacyjnych. 

To priorytety, o które od dawna apelowaliśmy i w tym roku będziemy konsekwentnie działać na rzecz niwelowania obciążeń dla biznesu. Już podjęliśmy pierwsze kroki na najwyższym szczeblu Komisji Europejskiej i odpowiednich ministerstw w naszym kraju.

Nie składamy broni w sprawie dyrektywy ściekowej, tj. UWWTD – tu na poziomie europejskim opracowujemy w Cosmetics Europe nowe taktyki, by zniwelować nieproporcjonalność dyrektywy, a na poziomie krajowym zadbamy o to, żeby system rozszerzonej odpowiedzialności producenta był sprawiedliwy i uwzględniał prawdziwych zanieczyszczających – jak wiemy, jest ich wielu. 

22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, czyli PPWR – a to nie ostatnia nowość związana z wdrażaniem polityki Zielonego Ładu. 

Czytaj więcej: PZPK: Nowe rozporządzenie UE w sprawie opakowań wpłynie na branżę kosmetyczną

Mamy ręce pełne roboty w regulacjach składnikowych. Bardzo dużo pracujemy z administracją polską i europejską na tym polu, a aktualnie niezwykle pomocne są robocze kontakty z Komisją Europejską. To bardzo, bardzo ważny obszar naszej pracy, bo od firm wiemy, że obciążenie działów R&D pracą reformulacyjną pochłania gigantyczne zasoby każdego przedsiębiorstwa.

Wygląda na to, że ten rok przynosi Związkowi jeszcze więcej niż do tej pory zadań i spraw, które trzeba pilnie monitorować? 

W takim gąszczu tematów trzeba być czujnym, by nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Dla nas to zawsze najpilniejsze potrzeby naszych firm członkowskich, które często potrzebują nas tu i teraz, w rozwiązywaniu bieżących problemów na rodzimym podwórku. 

Dlatego nieustannie współpracujemy z administracją i instytucjami nadzorującymi rynek w Polsce, pomagamy dzieląc się ekspertyzą, doradzające, szkoląc. Angażujemy się w projekty związane z eksportem kosmetyków na inne rynki. Staramy się, by zawsze to był dla nas priorytet na długiej liście zadań.

Czytaj też: Dr inż. Justyna Żerańska, PZPK: Konkurencyjność i innowacyjność europejskiego przemysłu drastycznie spadła [SONDA: Prognozy 2025]

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
12.11.2026 19:46
dr. Agnieszka Nalewczyńska, Lavu: Konsumentki doceniają brak infantylizmu i eufemizmów typu „okolice intymne”
dr. Agnieszka Nalewczyńska, założycielka Lavu.archiwum prywatne dr. Nalewczyńskiej

Czy o zdrowiu intymnym można mówić do konsumentek wprost, skoro słowa „pochwa” i „srom” wciąż wywołują dyskomfort, a edukacyjne treści potrafią naruszyć standardy społeczności? Rozmawiamy z założycielką marki Lavu, dr. Agnieszką Nalewczyńską o granicy między pielęgnacją a tabu, kobiecej autonomii i bezpieczeństwie — oraz o tym, co musi się zmienić, by troska o własne ciało nie wymagała eufemizmów nawet w copy reklamowym.

Od dawna stawiam tezę, że sexual wellness łatwiej wprowadzić do mainstreamu, kiedy opowiada się o nim językiem zdrowia, pielęgnacji i self-care. Lavu rozwija właśnie kategorię pielęgnacji intymnej, czyli obszar pozornie łatwiejszy do zaakceptowania niż lubrykanty czy inną drogerię erotyczną. Czy w praktyce rzeczywiście jest łatwiej? Czy słowo „pochwa” albo „srom” na opakowaniu czy w komunikacji nadal potrafi wywołać większy dyskomfort niż samo używanie produktu?

Tak, w praktyce różnica jest ogromna. Kategoria intimate care opiera się na fundamencie profilaktyki, farmacji i dermokosmetyków, co drastycznie obniża próg wejścia dla tradycyjnych aptek i drogerii.

Słowa „srom” czy „pochwa” nadal mają ogromną moc wywoływania dyskomfortu. Przez dekady były zawłaszczone przez pornografię albo medykalizację o charakterze stygmatyzującym. Kiedy drukujemy je na opakowaniu, nie są tylko nazwami anatomicznymi – stają się manifestem normalizacji. Reakcje pokazują, że konsumentki wciąż potrzebują chwili oswojenia, ale doceniają brak infantylizmu i eufemizmów typu „okolice intymne”.

Nie chodzi przecież o prowokację dla samej prowokacji. Chodzi o to, żeby kobieta, która sięga po produkt, nie musiała najpierw rozszyfrowywać marketingowych zagadek. Jeśli mówimy o konkretnej części ciała, nazwijmy ją wprost. Tak samo swobodnie mówimy o skórze, włosach czy dziąsłach. W przypadku anatomii intymnej wciąż uruchamia się jednak niepotrzebny filtr wstydu.

Kobiece ciało może być obecne w marketingu niemal bez ograniczeń, jeśli komunikat dotyczy atrakcyjności dla innych, natomiast znacznie trudniej mówić o jego własnych potrzebach i przyjemności. Czy łatwiej powiedzieć „dbaj o higienę” niż „poznaj swoją pochwę, zadbaj o jej komfort i czerp z seksu przyjemność”?

Zdecydowanie tak. Język tradycyjnego marketingu kobiecego opiera się na paradygmacie „bycia dla kogoś” – gładka, pachnąca, gotowa. Przejście na narrację „dla siebie” i „dla własnego komfortu” bywa trudniejsze, bo narusza wieloletnie tabu.

Mówienie o higienie jest bezpieczne, bo wpisuje się w patriarchalny nakaz czystości. Mówienie o przyjemności, autonomii i komforcie narusza strefę sprawczości kobiety. W Lavu wierzymy, że higiena i  pielęgnacja intymna musi łączyć oba te wymiary – nie ma zdrowia bez komfortu, a komfort to także satysfakcja z życia seksualnego i brak bólu.

image

Tomasz Leśniak, Medica Group: Proces normalizacji sexual wellness jeszcze się nie zakończył.

Przez lata kobiety słyszały przede wszystkim, jak powinny wyglądać i jak mają pachnieć. Znacznie rzadziej pytano je o to, jak naprawdę się czują. A przecież pielęgnacja nie powinna być kolejnym obowiązkiem wykonywanym po to, by spełniać czyjeś oczekiwania.

Czy Lavu świadomie unika pewnych słów, obrazów albo skojarzeń, ponieważ wiecie, że mogą być trudniejsze do zaakceptowania przez retailerów, media czy platformy reklamowe? Innymi słowy: gdzie kończy się język edukacji i zdrowia intymnego, a zaczyna autocenzura wynikająca z tego, że nadal nie jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia o kobiecej anatomii wprost?

Autocenzura jest codziennością każdej marki w tej branży. Wynika ona bezpośrednio z polityk reklamowych gigantów technologicznych (Meta, Google), którzy algorytmicznie banują edukacyjne treści o anatomii, myląc je z kontentem o charakterze seksualnym.

Granica przebiega tam, gdzie kończy się fizjologia, a zaczyna erotyka. Często musimy lawirować między tym, co naukowo słuszne, a tym, co zostanie przepuszczone przez filtry reklamowe. Edukacja kończy się tam, gdzie algorytm blokuje post za użycie słowa „srom”, zmuszając do szukania synonimów. Najbardziej absurdalne jest to, że musimy tłumaczyć systemom reklamowym różnicę między edukacją a seksualizacją. Treść, która w gabinecie lekarskim byłaby zupełnie naturalna, w mediach społecznościowych nagle staje się problematyczna. To wymusza kompromisy językowe, których w idealnym świecie w ogóle nie powinno być.

Neutralizowanie produktów sexual wellness tworzy swoistą pętlę: skoro produkt jest niewidoczny i komunikacyjnie „ugrzeczniony”, konsumentka rzadziej ma okazję zobaczyć, że inne kobiety kupują go zupełnie normalnie. Czy w przypadku pielęgnacji intymnej widzi Pani podobne ryzyko? Czy nadmierna dyskrecja nie sprawia, że nadal utrzymujemy przekonanie, że o tych produktach należy mówić półgłosem?

Nadmierna dyskrecja to największa pułapka tej kategorii. Jeśli kupujemy produkty do higieny intymnej tak ukradkiem, jakbyśmy robiły coś zakazanego, utrwalamy przekonanie, że ciało i jego potrzeby są źródłem wstydu.

Normalizacja wymaga widoczności w przestrzeni publicznej. Dopóki te produkty będą chowane na najniższych półkach i pakowane w trzy warstwy nieprzezroczystego papieru, dopóty konsumentki będą czuły, że dotykają tematu tabu. Nie oczekuję, że każda kobieta będzie opowiadać publicznie o swoich potrzebach. Dyskrecja powinna być wyborem, a nie obowiązkiem narzuconym przez wstyd. To zasadnicza różnica.

Chciałabym zapytać o bardzo konkretny element oferty Lavu — naklejki na szklanki, mające na celu utrudnienie wrzucenia do niej jakiejś odurzającej substancji. Muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz je zobaczyłam, to odrobinę mną to wstrząsnęło, że taki produkt znajduje się pomiędzy pianką a żelem, ale potem doszłam do wniosku, że jest to w jakiś dystopijny sposób bardzo konsekwentne: ochrona mojego zdrowia intymnego to niestety również ochrona przed byciem ofiarą przestępstwa. Skąd wziął się ten pomysł i jak reagują na niego kobiety?

To jeden z najważniejszych i najbardziej poruszających produktów w naszej ofercie. Skąd pomysł? Z brutalnej rzeczywistości. Ochrona zdrowia intymnego i ciała nie kończy się na doborze odpowiedniego pH pianki i żelu – zaczyna się od podstawowego bezpieczeństwa w przestrzeni społecznej i klubowej.

Reakcje są dwubiegunowe – od szoku, przez smutek, że żyjemy w świecie, gdzie taki produkt jest potrzebny, po ogromną wdzięczność. Kobiety piszą nam, że obecność tych naklejek obok klasycznej oferty daje im poczucie, że marka realnie patrzy na ich bezpieczeństwo, a nie tylko sprzedaje estetykę. Dla mnie ten produkt jest również przypomnieniem, że o bezpieczeństwie kobiet nie można rozmawiać wyłącznie w kategoriach indywidualnej ostrożności.

image

Rynek sexual wellness w Polsce w fazie przyspieszenia, start upy — strzyżcie uszami

Odpowiedzialność za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy. Naklejka nie rozwiąże problemu przemocy i nie daje stuprocentowej ochrony, ale może być jednym z dodatkowych narzędzi ostrożności. Nie chcemy budować komunikacji na strachu.

Czy spotkała się Pani z sytuacją, w której retailer, partner biznesowy albo platforma reklamowa uznali komunikację dotyczącą pielęgnacji intymnej za zbyt bezpośrednią? Jeśli tak, czego konkretnie dotyczył problem — nazwy części ciała, kontekstu zdrowia ginekologicznego, grafiki, obietnicy produktu? To pozwoliłoby pokazać, gdzie w 2026 roku faktycznie przebiega granica tego, co mainstream może powiedzieć o zdrowiu intymnym.

Odrzucenia ze strony platform reklamowych to nasza stała codzienność. Najczęściej blokowane są kreacje poruszające tematykę profilaktyki infekcji, mikrobiomu czy bolesnych stosunków (dyspareunia), ponieważ algorytmy klasyfikują je jako treści erotyczne lub naruszające standardy społeczności.

Paradoks polega na tym, że reklama bielizny ociekająca seksualnością przechodzi bez problemu, podczas gdy medyczno-edukacyjna grafika pokazująca anatomię sromu w kontekście zdrowotnym bywa natychmiast usuwana. W efekcie marka musi poświęcać czas nie tylko na przygotowanie merytorycznej komunikacji, lecz także na przewidywanie reakcji systemu reklamowego. To odwrócenie priorytetów.

Czy Pani zdaniem jesteśmy rzeczywiście świadkami normalizacji sexual wellness, czy raczej jego „przepakowania” w bezpieczniejszy język pielęgnacji? Innymi słowy: czy niebawem będziemy mogły powiedzieć „dbam o swoją pochwę” równie swobodnie, jak dziś mówimy „dbam o skórę twarzy”, czy nadal będziemy potrzebowali eufemizmów, humoru i obchodzenia tematu opłotkami?

Jesteśmy w fazie przejściowej – to raczej „przepakowanie” w bezpieczniejszy język, które stanowi niezbędny krok pośredni. Zanim społeczeństwo zacznie swobodnie rozmawiać o przyjemności i anatomii, musi oswoić się z bezpiecznym paradygmatem self-care.

Wierzę, że za pięć lat będziemy mówić „dbam o swoją pochwę” z taką samą swobodą, z jaką dziś mówimy o pielęgnacji cery czy skóry głowy. Eufemizmy powoli się zużywają; młodsze pokolenia oczekują pełnej transparentności i chirurgicznej precyzji w nazywaniu rzeczy po imieniu. Nie sądzę jednak, żeby sama zmiana opakowań i słownictwa wystarczyła.

image

Marketing produktów sexual wellness w kanałach tradycyjnych [ROCZNIK WK 2025/26]

Prawdziwa normalizacja zacznie się wtedy, kiedy za komunikacją pójdzie wiedza, dostępność produktów i swoboda zadawania pytań. Kiedy kobieta nie będzie musiała zastanawiać się, czy wypada powiedzieć lekarzowi, partnerowi albo sprzedawcy, czego potrzebuje.

Jakie plany ma marka Lavu na najbliższy rok? Poszerzanie oferty, wejścia do nowych sieci, czy coś w ogóle innego? Jak Pani widzi polski rynek pielęgnacji intymnej w kontekście szans rozwojowych?

Najbliższy rok to dla Lavu intensywny rozwój portfolio produktowego w kierunku zaawansowanej linii dermokosmetyków, nie tylko intymnych. W planach mamy maść na sutki dla kobiet w połogu oraz balsam na rozstępy. Naszym celem jest  mocniejsza ekspansja w Polsce i Europie.

Nie chcemy tworzyć produktów, które odpowiadają na sztucznie wykreowane problemy. Chcemy wychodzić naprzeciw realnym potrzebom kobiet, również tym, o których wciąż mówi się zbyt rzadko. Dlatego w naszej ofercie pojawią się m.in. krem do pielęgnacji brodawek sutkowych dla kobiet w połogu i nie tylko oraz balsam na rozstępy. Bo troska o kobiece ciało nie kończy się na higienie intymnej – obejmuje każdy etap życia i wszystkie zmiany, przez które to ciało przechodzi.

Polski rynek ma ogromny potencjał, bo konsumentki są coraz bardziej świadome, oczytane i zmęczone agresywnym marketingiem drogeryjnym opartym na sztucznych zapachach i agresywnej chemii. Szansą na rozwój jest edukacja – im szybciej przestaniemy traktować higienę intymną jako temat tabu, tym szybciej rynek zaoferuje produkty najwyższej jakości, szyte na miarę realnych potrzeb ciała. Chcemy rozwijać markę w sposób konsekwentny, bez odchodzenia od tego, co było jej punktem wyjścia: realnych potrzeb kobiet na różnych etapach życia. Rozszerzanie portfolio nie oznacza dla nas przypadkowego dokładania kolejnych kosmetyków. Każdy produkt powinien mieć swoje uzasadnienie i odpowiadać na konkretny problem pielęgnacyjny.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
29.10.2026 09:30
Kristina Smidstrup, Søstrene Grene: Nie będziemy w Polsce konkurować z drogeriami ... bezpośrednio
Kristina Smidstrup, Chief Product Officer w Søstrene Grenearchiwum prywatne

Jaką rolę odgrywają kosmetyki w świecie Søstrene Grene, kojarzonym z nordyckim wzornictwem, przystępnymi cenami i przyjemnością odkrywania? O tym Wiadomościom Kosmetycznym opowiada Kristina Smidstrup, Chief Product Officer, mówiąc o doborze produktów, standardach jakości i bezpieczeństwa oraz o tym, jak dostosowują ofertę do preferencji klientów na różnych rynkach.

Jak decydujecie, które kategorie i produkty kosmetyczne powinny znaleźć się w sklepach Søstrene Grene? Jakie są najważniejsze kryteria wyboru produktów do oferty?

W Søstrene Grene każda kategoria musi pasować do szerszego świata Anny i Clary [fikcyjne siostry, bohaterki komunikacji marketingowej sieci, zostały zainspirowane charakterami ciotek matki Mikkela Grene‘a. — przyp. red.]. Produkty kosmetyczne oceniamy według tych samych kryteriów co pozostałe elementy naszej oferty: estetyki, trafności, jakości, przystępnej ceny oraz tego, czy mogą inspirować naszych klientów.

Uważnie śledzimy trendy konsumenckie, ale same trendy nie wystarczą. Produkty muszą naturalnie wpisywać się w nasz świat estetycznego nordyckiego wzornictwa, kreatywności, dbania o siebie i codziennych chwil przyjemności. Estetyczne nordyckie wzornictwo oznacza dla nas styl zakorzeniony w duńskiej tradycji projektowej, wyróżniający się przemyślaną prostotą, funkcjonalnością i naturalnymi materiałami. Łączymy te nordyckie podstawy z kolorami, wzorami, rzemiosłem oraz inspiracjami z trendów i kultur z całego świata, tworząc charakterystyczną estetykę Søstrene Grene.

Szukamy produktów, które łączą atrakcyjność dla klientów z doskonałym stosunkiem jakości do ceny, a zarazem wspierają zmysłowe i inspirujące doświadczenie zakupowe, z którego znane jest Søstrene Grene. Ważne jest dla nas również to, czy produkt może dać poczucie odkrycia czegoś nieoczekiwanego i przyjemnego — to fundamentalny element naszej koncepcji.

Które kryteria są najważniejsze, kiedy wybieracie i weryfikujecie producentów swoich produktów kosmetycznych?

Jakość, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to bezwzględne wymagania wobec wszystkich sprzedawanych przez nas produktów, w tym kosmetyków. Wszystkie nasze kosmetyki są produkowane w Europie, głównie w Danii, a także w Polsce. Podlegają rygorystycznym unijnym przepisom dotyczącym kosmetyków, w tym wymogom w zakresie bezpieczeństwa produktów, badań i oznakowania.

image

Zobacz strefę beauty w Søstrene Grene; duńska sieć już w Polsce! [GALERIA]

W ścisłej współpracy z dostawcami mamy pełny dostęp do wymaganej dokumentacji. Ponadto nasze kosmetyki posiadają co najmniej jeden certyfikat lub oznaczenie, takie jak Nordic Swan Ecolabel, Asthma Allergy Nordic czy Vegan Trademark. Programy te określają surowe wymagania dotyczące między innymi ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

Oprócz przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów dostawcy muszą być w stanie zapewnić wolumeny potrzebne do zaopatrywania wszystkich naszych 428 sklepów i sklepów internetowych na 20 rynkach. Zdolność do zaspokojenia takiego popytu jest więc również jednym z kluczowych wymagań stawianych naszym partnerom.

Specyficzna, nordycka estetyka hygge, przystępne ceny i szczególne wymagania i oczekiwania konsumentów produktów wydają się trudne do pogodzenia...

Uważamy, że klienci nie powinni wybierać między pięknym wzornictwem, dobrą jakością a przystępną ceną. Koncentrujemy się na produktach, które oferują wartość dzięki przemyślanemu wzornictwu, użytecznym funkcjom i starannie dobranemu asortymentowi. Zamiast konkurować rozbudowaną ofertą, proponujemy wyselekcjonowany wybór odzwierciedlający nasze skandynawskie dziedzictwo projektowe i estetyczny świat marki.

Kosmetyki coraz częściej stają się częścią szerszego doświadczenia związanego ze stylem życia i domem, które są trzonem oferty produktowej sieci. Jak segment kosmetyczny wpisuje się w świat i misję marki?

Kosmetyki naturalnie wpisują się w naszą ambicję tworzenia małych chwil radości i inspiracji w codziennym życiu. Dla wielu współczesnych konsumentów kosmetyki nie dotyczą już wyłącznie wyglądu. Coraz mocniej wiążą się z dobrostanem, dbaniem o siebie, uważnością i osobistymi rytuałami. Tematy te są bliskie szerszemu światu Søstrene Grene, który skupia się na kreatywności, estetyce i odnajdywaniu radości w codziennych chwilach.

Dlatego postrzegamy kosmetyki jako rozszerzenie naszej oferty związanej ze stylem życia, obok takich kategorii jak dekoracje do domu, artykuły hobbystyczne, akcesoria wellness i kolekcje sezonowe. Nie chcemy ujawniać procentowego podziału naszej oferty na kategorie, ale kosmetyki są jedną z 15 kategorii tworzących całość świata Søstrene Grene.

Zatem jaką rolę, Twoim zdaniem, kosmetyki powinny odgrywać w doświadczeniu zakupowym w Søstrene Grene: uzupełnienia oferty związanej ze stylem życia, kategorii z własnymi ambicjami wzrostu, czy jedną i drugą?

Kosmetyki współtworzą holistyczny świat związany ze stylem życia, którego klienci mogą doświadczyć podczas wizyty w naszych sklepach. Jednocześnie widzimy atrakcyjne możliwości rozwoju, wynikające z rosnącego zainteresowania konsumentów dobrostanem, dbaniem o siebie i drobnymi codziennymi przyjemnościami.

image

Nowy gracz na polskim rynku drogeryjnym? Duński Normal może rzucić wyzwanie gigantom.

Patrząc w przyszłość, śledzimy trendy kosmetyczne, które naturalnie pasują do naszego świata i do tego, co chcemy oferować klientom. Zastanawiamy się, jak trafne produkty kosmetyczne mogą uzupełniać naszą ofertę. Skupiamy się na ich znaczeniu dla klientów i na starannym doborze, zamiast podążać za każdym trendem.

Søstrene Grene działa na coraz większej liczbie europejskich rynków. Czym różni się rola i wyniki kategorii kosmetycznej w poszczególnych krajach oraz w jakim stopniu lokalne preferencje konsumentów wpływają na asortyment?

Zainteresowanie kosmetykami i dbaniem o siebie jest duże na wszystkich rynkach, ale preferencje konsumentów naturalnie się różnią. Zazwyczaj utrzymujemy wspólny podstawowy asortyment we wszystkich krajach, aby zapewnić spójne doświadczenie marki i usprawnić proces zaopatrzenia. Jednocześnie stale monitorujemy lokalne trendy, opinie klientów i wyniki sprzedaży, a tam, gdzie jest to uzasadnione, wprowadzamy zmiany. Przykładowo, sprzedaż mydła bezzapachowego różni się między rynkami: we Francji stanowi ono 27% całkowitej sprzedaży mydła, a w Wielkiej Brytanii — 17%.

Na niektórych rynkach większym zainteresowaniem cieszą się produkty związane z dobrostanem, a na innych lepiej sprawdzają się artykuły na prezenty, akcesoria lub produkty inspirowane trendami. Zrozumienie tych różnic jest ważne, ale zawsze równoważymy lokalne potrzeby z zachowaniem wyrazistej i rozpoznawalnej tożsamości Søstrene Grene.

Czy w takim razie postrzegacie markę jako bezpośrednią konkurencję dla drogerii, sklepów kosmetycznych i perfumerii, czy jako odmienny sposób odkrywania i kupowania produktów kosmetycznych?

Uważamy, że oferujemy inne doświadczenie zakupowe, zamiast bezpośrednio konkurować ze specjalistycznymi sklepami kosmetycznymi. Klienci odwiedzają drogerie i perfumerie przede wszystkim wtedy, gdy szukają konkretnego produktu lub rozwiązania. W Søstrene Grene produkty kosmetyczne odkrywa się podczas szerszej, inspirującej podróży przez sklep.

Ta kategoria korzysta z atmosfery poszukiwania skarbów, która charakteryzuje również pozostałą część naszej oferty. Klienci mogą przyjść po dekoracje do domu, artykuły hobbystyczne lub prezenty, a przy okazji niespodziewanie odkryć kosmetyk, który przypadnie im do gustu. Nasza rola polega więc w mniejszym stopniu na byciu miejscem, do którego przychodzi się wyłącznie po kosmetyki, a bardziej na włączaniu ich w starannie dobrany świat związany ze stylem życia, w którym łączą się inspiracja, odkrywanie i przystępne ceny.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
12. listopad 2026 21:31