StoryEditor
Producenci
30.01.2023 00:00

Hein Schumacher nowym CEO Unilevera

Hein Schumacher obejmie stanowisko CEO Unilevera 1 lipca 2023 r. / fot. materiały prasowe
Firma Unilever ogłosiła dziś powołanie Heina Schumachera na nowego dyrektora generalnego. Zastąpi on na stanowisku Alana Jope, który we wrześniu 2022 roku ogłosił zamiar odejścia na emeryturę. Schumacher formalnie przejmie obowiązki 1 lipca br.

Hein Schumacher rozpocznie pracę jako dyrektor generalny Unilever 1 lipca 2023 r., po miesięcznym okresie poświęconym na przejęcie obowiązków - poinformował dziś koncern Unilever. Schumacher jest obecnie dyrektorem generalnym globalnej firmy mleczarskiej i żywieniowej Royal FrieslandCampina, a w październiku ubiegłego roku został dyrektorem niewykonawczym firmy Unilever. Schumacher zastąpi na stanowisku Alana Jope, który odchodzi na emeryturę, a swój zamiar ogłosił w ubiegłym roku

Prezes Unilever, Nils Andersen, powiedział: – Cieszymy się, że możemy powitać Heina jako naszego nowego dyrektora generalnego po szeroko zakrojonym, globalnym procesie wyszukiwania. Hein jest dynamicznym, kierującym się wartościami liderem biznesowym, który ma zróżnicowane doświadczenie i doskonałe osiągnięcia w zakresie dostaw w globalnym przemyśle dóbr konsumpcyjnych. Ma wyjątkowe zdolności strategiczne, sprawdzoną skuteczność operacyjną i duże doświadczenie zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Zarząd oczekuje, że Hein zrealizuje pełny potencjał Unilever jako zwycięskiej firmy, która zapewnia długoterminowy wzrost i wartość dla wszystkich swoich interesariuszy.

– Chciałbym również skorzystać z okazji, aby podziękować Alanowi za kierowanie Unilever. Zmiany, które wprowadził w strategii, strukturze i organizacji firmy, stawiają Unilever na znacznie lepszej pozycji do odniesienia sukcesu. Alan będzie kierował Unileverem do końca czerwca. Odchodzi na emeryturę po wspaniałej 37-letniej karierze w naszej firmie – dodał.

Alan Jope ustąpi z zarządu Unilever 1 lipca, wówczas Hein Schumacher przejmie oficjalnie jego obowiązki.

Unilever podał, jakie wynagrodzenie otrzyma nowy CEO koncernu.

Hein Schumacher będzie otrzymywał stałe wynagrodzenie roczne w wysokości 1,85 mln euro, będzie uprawniony do otrzymywania rocznych premii i nagród z planu podziału wyników oraz wsparcia w relokacji. Otrzyma również nagrody w formie akcji, aby zastąpić utratę płatności motywacyjnych od poprzedniego pracodawcy. Dalsze szczegóły dotyczące jego pensji zostaną określone w Raporcie o wynagrodzeniach dyrektorów za 2022 r.

Hein Schumacher ma lat 51, jest doświadczonym liderem z bogatym dorobkiem w zarządzaniu firmami z sektora FMCG.  

Od stycznia 2018 roku jest dyrektorem generalnym Royal FrieslandCampina, firmy o wartości 11 miliardów euro, działającej w ponad 40 krajach – i oferującej produkty sprzedawane w ponad 100 krajach. Wcześniej, przez trzy lata, był dyrektorem finansowym Royal FrieslandCampina.

Przed dołączeniem do Royal FrieslandCampina Hein przez ponad dekadę pracował dla H.J. Heinza, w okresie znaczących zmian w firmie. W 2008 roku został mianowany dyrektorem ds. strategii, a w 2011 roku przeniósł się do Chin jako prezes i dyrektor generalny. W 2013 roku został mianowany wiceprezesem wykonawczym regionu Azji i Pacyfiku firmy Kraft Heinz i poprowadził restrukturyzację działalności, która obejmowała Chiny, Indonezję, Indie, Japonię i Oceanię.

Wcześniej w swojej karierze Hein pracował w finansach jako kontroler korporacyjny w Azji i Ameryce Środkowej dla Royal Ahold NV. Karierę rozpoczął w firmie Unilever.

Hein posiada tytuł magistra nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest żonaty, ma troje dzieci.
 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Zapachy
24.03.2026 14:14
Veronique Gabai i Kelly Rutherford wprowadzają na rynek perfumy Rose Première
veroniquegabai i kellyrutherford

W świecie luksusowej perfumerii, gdzie coraz częściej liczy się szybkość rotacji nowości, marka Veronique Gabai stawia na głęboki storytelling i wieloletnie relacje. Najnowsza premiera – zapach Rose Première, stworzony we współpracy z aktorką i ikoną stylu Kelly Rutherford – to nie tylko nowy produkt w portfolio, ale strategiczny ruch w stronę umocnienia pozycji marki w segmencie perfumerii niszowej.

Projekt ten jest efektem 15-letniej przyjaźni obydwu kobiet i stanowi hołd dla południowej Francji, która jest dla nich niewyczerpanym źródłem inspiracji estetycznej i zapachowej.

Klasyczna róża majowa – w centrum kompozycji 

Kluczem do pozycjonowania perfum Rose Première jako produktu premium jest wykorzystanie Rose de Mai (róży majowej) zbieranej w Grasse. Ta odmiana róży jest jednym z najdroższych i najbardziej pożądanych składników w palecie perfumiarza, dostępnym w ograniczonej ilości ze względu na krótki okres kwitnienia. Wykorzystanie dziedzictwa Grasse wpisuje się w rosnący trend „provenance matters” – konsumenci dóbr luksusowych w 2026 roku wymagają dowodów na autentyczność i wysoką jakość surowców.

image

56-letnia Kelly Rutherford zachwyca naturalną urodą w kampanii Caudalie

Warto w tym momencie podkreślić, że róża majowa (Rosa centifolia) z Grasse to absolutny fundament i „serce” zapachu Chanel No. 5. Bez niej ta kompozycja straciłaby swoją charakterystyczną, miodowo-kwiatową głębię, która od ponad stu lat definiuje pojęcie luksusu. Ten konkretny składnik od ponad 100 lat jest niezwykle istotny dla domu mody Chanel. Dlaczego?

Chanel nie kupuje róży majowej od przypadkowych dostawców – marka posiada wieloletnią, ekskluzywną umowę z rodziną Mul z Pégomas (niedaleko Grasse). To właśnie tam, na chronionych polach, rośnie specyficzna odmiana róży, która trafia wyłącznie do flakonów Chanel. Dzięki temu zapach zachowuje tę samą, unikalną jakość od 1921 roku.

Róża majowa kwitnie tylko raz w roku – przez około trzy tygodnie, w maju. Zbiory są niezwykle wymagające: każdy kwiat musi zostać zerwany ręcznie tuż po świcie, zanim słońce stanie się zbyt intensywne i spowoduje odparowanie najcenniejszych cząsteczek zapachowych. Aby uzyskać 1 kg absolutu z róży majowej, potrzeba aż kilkuset kilogramów płatków.

W piramidzie olfaktorycznej Chanel No. 5 róża majowa stanowi nutę serca. Występuje w duecie z jaśminem z Grasse (równie cennym składnikiem). To połączenie nadaje perfumom ich kremowy, bogaty charakter. Rewolucja polegała na tym, że Ernest Beaux (kreator zapachu) zmieszał te drogocenne kwiaty z ogromną dawką syntetycznych aldehydów, które „uniosły” zapach i nadały mu mroźną, niemal krystaliczną świeżość.

Warto też dodać, że Chanel traktuje swoje pola w Grasse niemal jak rezerwat strategiczny. W ostatnich latach firma wykupiła dodatkowe hektary ziemi, aby uchronić uprawy przed ekspansją deweloperską i zmianami klimatycznymi, zapewniając ciągłość produkcji swojego flagowego zapachu dla przyszłych pokoleń. W tym roku premierę miała zresztą “unowocześniona” technologicznie wersja kultowej “Piątki” Chanel – przystosowana do uzupełniania zawartości jako refill.

Kelly Rutherford – naturalną ambasadorką quiet luxury, elegancji i klasyki

Współpraca z Kelly Rutherford to podręcznikowy przykład dopasowania ambasadora do DNA marki. Aktorka, znana z ról emanujących klasą i wyrafinowaniem, stała się w ostatnich latach twarzą nurtu quiet luxury w mediach społecznościowych – jej konto na Instagramie przyciągnęło 2,6 mln obserwatorów.

Dodatkowo – w przeciwieństwie do krótkoterminowych współprac marek kosmetycznych z influencerami – 15-letnia relacja Gabai i Rutherford buduje narrację opartą na zaufaniu, co bezpośrednio przekłada się na lojalność klientów segmentu prestige i luxury. Estetyka „old money” i francuskiego szyku, którą uosabia Rutherford, idealnie rezonuje z grupą docelową marki Veronique Gabai. Premiera ta potwierdza też, że róża przeżywa swój wielki renesans w perfumerii niszowej – ale w nowoczesnym, lżejszym wydaniu.

Nowy model współpracy

Premiera „Rose Première” pokazuje, że przyszłość marketingu luksusowych zapachów leży w:

  • Długofalowych partnerstwach: odchodzenie od jednorazowych kampanii na rzecz wspólnego tworzenia (co-creation).
  • Edukacji surowcowej: podkreślanie rzadkości i pochodzenia składników (jak róża z Grasse) jako głównego argumentu sprzedażowego.
  • Narracji emocjonalnej: sprzedaż „historii przyjaźni” zamiast „produktu w butelce”, co pozwala na utrzymanie wysokiej ceny przy zrozumieniu i zaufaniu ze strony klienta. 
Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
24.03.2026 13:35
Czy czeka nas fuzja gigantów? Estée Lauder i Puig negocjują fuzję wartą 40 mld dolarów
ai

Globalny rynek kosmetyczny przygotowuje się na jedną z największych transakcji w historii. Amerykański gigant Estée Lauder Companies oraz hiszpańska grupa luksusowa Puig potwierdziły w poniedziałek, że prowadzą rozmowy dotyczące potencjalnego połączenia sił. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, powstanie luksusowe imperium o wartości rynkowej szacowanej na 40 mld dolarów, skupiające pod jednym dachem takie marki jak Tom Ford, Clinique, Rabanne oraz Charlotte Tilbury.

Negocjacje między koncernem z Nowego Jorku a barcelońskim gigantem odbywają się w momencie wzmożonej aktywności fuzji i przejęć w sektorze kosmetycznym, będącej odpowiedzią na spowalniający popyt na perfumy oraz rosnącą dominację grupy L’Oréal.

Strategiczny cel: stworzenie przeciwwagi dla L’Oréal

Głównym motorem napędowym rozmów jest chęć zbudowania podmiotu, który mógłby skuteczniej rywalizować z globalnym liderem – grupą L’Oréal. Połączenie portfeli obu firm stworzyłoby bezprecedensową potęgę, szczególnie w segmencie zapachów premium i luksusowej pielęgnacji.

Przypomnijmy, że rynek konsoliduje się w szybkim tempie – w październiku ubiegłego roku właściciel Gucci, grupa Kering, sfinalizował sprzedaż swojego biznesu beauty (w tym marki Creed) koncernowi L’Oréal za 4,7 mld dolarów. Fuzja Estée Lauder i Puig byłaby bezpośrednią odpowiedzią na to wzmocnienie europejskiego rywala.

Portfel marek: od masstige po super luksus 

Połączony podmiot dysponowałby jednym z najsilniejszych portfolio marek na świecie:

  • Estée Lauder: wnosi do sojuszu takie potęgi jak Clinique, La Mer oraz markę Tom Ford (nabytą w 2022 roku za 2,8 mld dolarów).
  • Puig: zasila grupę ikonami perfumiarstwa (Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier), markami niszowymi (Byredo) oraz globalnym fenomenem makijażowym – Charlotte Tilbury.

Trudny moment dla Estée Lauder, hossa dla Puig

Moment negocjacji jest kluczowy dla obu stron z różnych powodów. Estée Lauder, której kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie ok. 31 mld dolarów, zmaga się z wyzwaniami operacyjnymi i słabnącą konsumpcją w USA. Akcje spółki spadły o ponad 7 proc. bezpośrednio po ogłoszeniu informacji o rozmowach, co odzwierciedla niepewność inwestorów co do warunków finansowania transakcji (rozważana jest kombinacja gotówki i akcji).

image

L‘Oréal 2026: ucieczka od masowości w stronę luksusu i beauty tech

Z kolei Puig znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Po udanym debiucie giełdowym w 2024 roku (największe IPO w Hiszpanii od dekady), grupa zaraportowała w zeszłym miesiącu 12-procentowy wzrost zysku netto za rok 2025. Fuzja pozwoliłaby hiszpańskiej firmie na błyskawiczne przeskalowanie obecności na rynku amerykańskim, wykorzystując potężną infrastrukturę dystrybucyjną Estée Lauder.

Konsolidacja na rynku perfum w obliczu spowolnienia

Analitycy wskazują, że globalny rynek zapachów, który przez lata po pandemii notował dwucyfrowe wzrosty, zaczyna wyhamowywać. Połączenie sił pozwoliłoby obu firmom na optymalizację łańcucha dostaw, wspólne inwestycje w R&D oraz lepszą pozycję negocjacyjną z największymi sieciami handlowymi, takimi jak Sephora czy Douglas.

Obecnie obie firmy podkreślają, że nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia. Puig zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że "nie ma pewności co do realizacji transakcji ani jej ostatecznych warunków". Potencjalna fuzja to sygnał, że branża luksusowa szuka ucieczki w skalę przed niestabilnością rynkową. 

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. marzec 2026 19:55