StoryEditor
Rynek i trendy
12.07.2024 15:43

Globalny rynek produktów do higieny jamy ustnej przechodzi „skinifikację”

Rynek produktów do higieny jamy ustnej komplikuje się w postępie geometrycznym. / Pixelshot
„Skinifikacja”, czyli zmiana oblicza danej kategorii produktowej na podobną segmentowi pielęgnacji cery, dotknęła higienę jamy ustnej. Rynek produktów do higieny jamy ustnej osiągnie wartość 24,2 miliarda dolarów w 2024 roku i będzie rosnąć do 2034 roku w tempie 4,2 proc. rocznie, osiągając łącznie 36,4 miliarda dolarów, a to wszystko dzięki postępującej komplikacji tej kategorii.

Wzrost rynku produktów do higieny jamy ustnej napędzany jest przez rosnące zastosowanie wykałaczek dentystycznych, skrobaczek do języka i płukanek z fluorem, co przyczynia się do poprawy zdrowia jamy ustnej konsumentów. Jednakże znaczenie tej kategorii produktów jest znacznie bardziej holistyczne. Jak zauważa Michelle Chavez, wiceprezeska ds. innowacji w Accupac/Cobalt Labs:

Krajobraz opieki nad jamą ustną przechodzi znaczną transformację, stając się integralną częścią rutyn dbania o dobrostan konsumentów. Zdrowie jamy ustnej ma ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia, gdyż jama ustna jest dosłownie bramą do organizmu. Badania wykazały wyraźne związki między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem serca, metabolizmem i nawet zdrowiem mózgu, podkreślając, że opieka nad jamą ustną to coś więcej niż tylko higiena

Do 2034 roku Ameryka Północna będzie miała 27 proc. udziału w globalnym rynku produktów do higieny jamy ustnej, z czego Stany Zjednoczone będą stanowiły 84,1 proc. tego udziału. W Azji Wschodniej sektor ten będzie rósł w tempie 5,4 proc. rocznie, z dominacją Chin, które ostatecznie będą miały 57 proc. udziału w regionalnym rynku. Korea Południowa prognozowana jest na wolniejszy wzrost wynoszący 4,2 proc., podczas gdy rynek japoński będzie kształtowany przez starzejącą się populację, która będzie wymagała geriatrycznych rozwiązań dentystycznych.

Kategoria produktów do higieny jamy ustnej zaczyna coraz bardziej upodabniać się do kategorii pielęgnacji cery, wprowadzając innowacyjne składniki, zaawansowane formuły i nowe typy produktów dostosowane do konkretnych problemów zdrowotnych. Chavez dodaje, że ormaty i tekstury będą miały bardziej prozdrowotne pozycjonowanie, a będziemy obserwować coraz większy wpływ pielęgnacji skóry na składniki, estetykę oraz zróżnicowane rutyny na dzień i noc.

Peptydy stają się coraz bardziej popularne w produktach do higieny jamy ustnej. Jak wskazuje artykuł z 2023 roku opublikowany w czasopiśmie Bioengineering, “badania in vitro i in vivo sugerują, że peptydy mogą mieć korzystne efekty w leczeniu wczesnych zmian próchnicowych, wspieraniu przylegania komórek, zwiększaniu siły przylegania implantów dentystycznych oraz w inżynierii tkankowej jako promotory zdrowia przyzębia i środki przeciwdrobnoustrojowe.” Probiotyki również stanowią kluczowy obszar innowacji. Prewencja biofilmu jest istotna, jak podkreślono w przeglądowym artykule z 2024 roku w czasopiśmie Biofilms and Microbiomes: “Próchnica zębów jest powszechnie mediowana przez biofilm. Kluczową właściwością probiotyków jest zdolność do hamowania lub eliminowania wzrostu biofilmów i patogennych mikroorganizmów w jamie ustnej.”

Czytaj także: Dr Smile został ukarany przez Prezesa UOKiK grzywną 3,5 miliona złotych

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 12:35
Guardian: Tanie perfumy podbijają brytyjski rynek – co druga osoba kupiła zapachowy „dupe”
Shutterstock

Na brytyjskim rynku perfum pojawił się nowy trend, który dynamicznie zyskuje popularność – tzw. „dupe scents”, czyli tańsze odpowiedniki znanych luksusowych zapachów. Jeden z takich zapachów przypomina perfumy Baccarat Rouge 540 warte 355 funtów, a inny – Penhaligon’s Halfeti za 215 funtów. Tymczasem ceny ich imitacji zaczynają się już od 5 funtów. Według badań aż połowa brytyjskich konsumentów przyznaje, że kupiła tego typu produkt, a 33 proc. zadeklarowało chęć ponownego zakupu.

Zjawisko zyskało popularność głównie dzięki mediom społecznościowym – na TikToku hasztag #perfumedupe ma tysiące wpisów. Jednak za atrakcyjną ceną często kryją się kontrowersje prawne. Producenci oryginalnych perfum coraz częściej zwracają się do prawników o porady, jak bronić swoich formuł przed kopiowaniem. W niektórych przypadkach konkurencyjne firmy pytają nawet, jak legalnie stworzyć perfumowy „dupe”. Niestety, jak podkreślają eksperci, ochrona zapachu w świetle brytyjskiego prawa jest niemal niemożliwa – zapachów nie da się jednoznacznie opisać graficznie, a więc nie można ich zarejestrować jako znak towarowy.

Ochrony nie daje także prawo patentowe. Jak wyjaśnia Eloise Harding z kancelarii Mishcon de Reya w rozmowie z brytyjskim Guardianem, perfumy rzadko spełniają warunek „kroku wynalazczego”, niezbędnego do uzyskania patentu. Co więcej, nawet gdyby taki patent został przyznany, po 20 latach formuła staje się publiczna. Tymczasem producenci tańszych wersji perfum coraz częściej sięgają po techniki takie jak chromatografia gazowa-spektrometria mas (GCMS), by rozłożyć oryginalne zapachy na czynniki pierwsze i stworzyć ich tańsze kopie – często z użyciem mniej szlachetnych składników.

Rynek perfum w Wielkiej Brytanii osiągnął wartość 1,74 miliarda funtów w 2024 roku, a według prognoz firmy badawczej Mintel do 2029 roku przekroczy 2 miliardy. W ankiecie przeprowadzonej wśród 1 435 osób, aż 18 proc. tych, którzy jeszcze nie kupili „dupe perfum”, przyznało, że są nimi zainteresowani. Ekspertka Mintel, Dionne Officer, zauważa, że młodsze pokolenia, wychowane w czasach kryzysów gospodarczych i wszechobecnego fast fashion, nie widzą nic złego w kupowaniu imitacji. Wręcz przeciwnie – umiejętność znalezienia okazji i tańszej wersji luksusu postrzegana jest dziś jako przejaw sprytu, a nie wstydliwego kompromisu.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 09:35
Wzrost wartości perfum wycofanych z rynku – rynek kolekcjonerski profesjonalizuje się
Valeria Boltneva via Pexels

Rynek perfum vintage i wycofanych z produkcji rozwija się dynamicznie, mimo braku oficjalnych danych dotyczących jego wielkości. Mathieu Iannarilli, paryski handlarz rzadkimi zapachami, od 2007 roku specjalizuje się w poszukiwaniu unikalnych flakonów dla klientów gotowych zapłacić od 150 euro do ponad 3 000 euro za butelkę.

Jak donosi Financial Times, osoby wierne jednemu zapachowi, po jego wycofaniu czują się „osierocone zapachowo” i są gotowe na wiele, by odzyskać swoją olfaktoryczną tożsamość. Na eBayu można znaleźć ponad 50 000 wyników po wpisaniu hasła „discontinued fragrances”, a ceny potrafią być astronomiczne – Tom Ford Amber Absolute kosztuje nawet 4 300 dolarów, a Vivienne Westwood Boudoir – 2 784 dolary.

Jednym z czynników napędzających ten rynek są tzw. „flankery”, czyli limitowane wariacje klasycznych zapachów. Dla kolekcjonerów stanowią one nie lada gratkę – np. Estée Lauder Sensuous Noir z 2008 roku osiąga na eBayu cenę 265 funtów, a Thierry Mugler A*Men Pure Malt z 2009 roku przekracza 600 funtów. Do wzrostu cen przyczyniają się również zakończenia licencji zapachowych lub bankructwa marek – ceny perfum marek takich jak Vivienne Westwood czy Stella McCartney potroiły się po ich wycofaniu z rynku perfumeryjnego.

Ceny vintage’owych zapachów są windowane również przez prestiż i historię producentów. Klasyki od marek takich jak Guerlain są poszukiwane zarówno przez osoby, które chcą je nosić, jak i kolekcjonerów. Flakon Guerlain Djedi może osiągnąć wartość ponad 3 000 euro. Co więcej, zapotrzebowanie nie ogranicza się do segmentu luksusowego – przykładem może być Ultima II Sheer Scent od Revlon, który od 1990 roku pozostaje ulubionym zapachem matki krytyka mody FT, Alexandra Fury’ego, mimo że został wycofany z produkcji już na początku lat 2000.

Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących składników kosmetycznych również miały wpływ na rynek – od początku lat 2000 wiele zapachów zostało przeformułowanych, często ku niezadowoleniu wiernych użytkowników. W efekcie rośnie popyt na starsze wersje tych samych perfum. Aimee Majoros, kolekcjonerka zapachów z Nowego Jorku, wspomina, że jej butelka Mitsouko Guerlain z lat 70. pachnie zupełnie inaczej – i lepiej – niż obecna wersja. „Najlepszy zapach, jaki kiedykolwiek poczułam, to próbka L’Air du Temps od Nina Ricci z lat 60.” – dodaje. W społeczności miłośników perfum frustracja związana z reformulacjami jest zjawiskiem powszechnym.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
25. kwiecień 2025 10:58