StoryEditor
Rynek i trendy
12.07.2024 15:43

Globalny rynek produktów do higieny jamy ustnej przechodzi „skinifikację”

Rynek produktów do higieny jamy ustnej komplikuje się w postępie geometrycznym. / Pixelshot
„Skinifikacja”, czyli zmiana oblicza danej kategorii produktowej na podobną segmentowi pielęgnacji cery, dotknęła higienę jamy ustnej. Rynek produktów do higieny jamy ustnej osiągnie wartość 24,2 miliarda dolarów w 2024 roku i będzie rosnąć do 2034 roku w tempie 4,2 proc. rocznie, osiągając łącznie 36,4 miliarda dolarów, a to wszystko dzięki postępującej komplikacji tej kategorii.

Wzrost rynku produktów do higieny jamy ustnej napędzany jest przez rosnące zastosowanie wykałaczek dentystycznych, skrobaczek do języka i płukanek z fluorem, co przyczynia się do poprawy zdrowia jamy ustnej konsumentów. Jednakże znaczenie tej kategorii produktów jest znacznie bardziej holistyczne. Jak zauważa Michelle Chavez, wiceprezeska ds. innowacji w Accupac/Cobalt Labs:

Krajobraz opieki nad jamą ustną przechodzi znaczną transformację, stając się integralną częścią rutyn dbania o dobrostan konsumentów. Zdrowie jamy ustnej ma ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia, gdyż jama ustna jest dosłownie bramą do organizmu. Badania wykazały wyraźne związki między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem serca, metabolizmem i nawet zdrowiem mózgu, podkreślając, że opieka nad jamą ustną to coś więcej niż tylko higiena

Do 2034 roku Ameryka Północna będzie miała 27 proc. udziału w globalnym rynku produktów do higieny jamy ustnej, z czego Stany Zjednoczone będą stanowiły 84,1 proc. tego udziału. W Azji Wschodniej sektor ten będzie rósł w tempie 5,4 proc. rocznie, z dominacją Chin, które ostatecznie będą miały 57 proc. udziału w regionalnym rynku. Korea Południowa prognozowana jest na wolniejszy wzrost wynoszący 4,2 proc., podczas gdy rynek japoński będzie kształtowany przez starzejącą się populację, która będzie wymagała geriatrycznych rozwiązań dentystycznych.

Kategoria produktów do higieny jamy ustnej zaczyna coraz bardziej upodabniać się do kategorii pielęgnacji cery, wprowadzając innowacyjne składniki, zaawansowane formuły i nowe typy produktów dostosowane do konkretnych problemów zdrowotnych. Chavez dodaje, że ormaty i tekstury będą miały bardziej prozdrowotne pozycjonowanie, a będziemy obserwować coraz większy wpływ pielęgnacji skóry na składniki, estetykę oraz zróżnicowane rutyny na dzień i noc.

Peptydy stają się coraz bardziej popularne w produktach do higieny jamy ustnej. Jak wskazuje artykuł z 2023 roku opublikowany w czasopiśmie Bioengineering, “badania in vitro i in vivo sugerują, że peptydy mogą mieć korzystne efekty w leczeniu wczesnych zmian próchnicowych, wspieraniu przylegania komórek, zwiększaniu siły przylegania implantów dentystycznych oraz w inżynierii tkankowej jako promotory zdrowia przyzębia i środki przeciwdrobnoustrojowe.” Probiotyki również stanowią kluczowy obszar innowacji. Prewencja biofilmu jest istotna, jak podkreślono w przeglądowym artykule z 2024 roku w czasopiśmie Biofilms and Microbiomes: “Próchnica zębów jest powszechnie mediowana przez biofilm. Kluczową właściwością probiotyków jest zdolność do hamowania lub eliminowania wzrostu biofilmów i patogennych mikroorganizmów w jamie ustnej.”

Czytaj także: Dr Smile został ukarany przez Prezesa UOKiK grzywną 3,5 miliona złotych

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Wywiady
11.05.2026 10:19
Strategia Henkel w Polsce: Zielona misja vs. twarde realia rynku [WYWIAD WIDEO]
Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brandsmat. własne

Pogodzenie ambitnych celów klimatycznych z rosnącą wrażliwością cenową to dziś największy sprawdzian dla gigantów FMCG. Aleksandra Gawlas-Wilińska, Marketing Director Henkel Consumer Brands, w rozmowie podczas warszawskiego kongresu Retail Trends 2026, analizuje „ekologiczny paradoks” polskich konsumentów i wskazuje, gdzie szukać nowych marż – od dynamicznego segmentu męskiego po rosnącą w siłę grupę „silversów” i trend longevity.

Aleksandra Gawlas-Wilińska wyróżniła kilka kluczowych obszarów, które definiują obecnie strategię producenta kosmetyków i chemii gospodarczej oraz zachowania klientów na europejskim i na polskim rynku. Pierwszym z nich jest ekologiczny paradoks, czyli rozbieżność między deklaracjami a finalną decyzją przy półce.

Zdaniem ekspertki z Henkla – choć wrażliwość na zmiany klimatyczne w Polsce systematycznie rośnie – bariera cenowa wciąż pozostaje istotnym czynnikiem. Polski konsument szuka produktów „zielonych”, ale nie jest jeszcze gotowy płacić za nie wyższej ceny; priorytetem pozostaje działanie produktu oraz jego cena.

Kolejnym ważnym filarem strategii jest holistyczne podejście do cyklu życia produktu, które wykracza poza mury fabryki. Henkel nie skupia się wyłącznie na tym, jak produkt powstaje, ale również na tym, jak jest użytkowany – podkreśla ekspertka.

Nasze fabryki dążą do bycia „net zero”, a opakowania są projektowane tak, by w 100 proc. nadawały się do recyklingu. Jednak idziemy o krok dalej i edukujemy konsumentów, by samo korzystanie z naszych produktów było jak najmniej energochłonne. Zachęcamy do prania w niskich temperaturach, używania cykli eko w zmywarkach, a nawet stosowania odżywek do włosów bez spłukiwania, co pozwala realnie oszczędzać wodę – wyjaśnia Aleksandra Gawlas-Wilińska.

Ekspertka zwraca też uwagę, że kluczem do sukcesu jest obecnie precyzyjne targetowanie i poszukiwanie wzrostów w nieoczywistych dotąd segmentach. – Henkel stara się analizować rynek pod kątem trendów przyszłości, które wykraczają poza tradycyjną segmentację – wskazuje Aleksandra Gawlas-Wilińska.

W rozmowie poruszono również kwestie nowych źródeł przychodów, takich jak:

  • dynamiczny rozwój kategorii męskiej: czy mężczyźni faktycznie kupują więcej produktów do pielęgnacji?
  • potencjał „silversów”: jak skutecznie zaadresować potrzeby starszego pokolenia, które dysponuje coraz większą siłą nabywczą?
  • trend longevity: w jaki sposób koncerny FMCG odpowiadają na potrzebę długowieczności i zdrowego starzenia się?

Obejrzyj pełny wywiad:

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
08.05.2026 12:20
Estée Lauder zapłaci 210 mln dolarów po sporze o sprzedaż w Chinach
Estée Lauder zawiera ugodę po sporze o Chinyfot. Shutterstock

The Estée Lauder Companies osiągnęło porozumienie w sprawie pozwu akcjonariuszy dotyczącego praktyk sprzedażowych w Chinach. Ugoda o wartości 210 mln dolarów kończy wielomiesięczny spór związany z zarzutami dotyczącymi zbyt dużego uzależnienia firmy od tzw. szarego rynku "daigou”.

W tym artykule przeczytasz:

  • Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach
  • Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder
  • Ugoda, ale bez przyznania się do winy
  • Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy
  • Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

Spór o sprzedaż "daigou” w Chinach

Pozew dotyczył modelu sprzedaży określanego jako "daigou”, polegającego na zakupie luksusowych produktów w strefach duty free i ich dalszej odsprzedaży konsumentom po niższych cenach.

Akcjonariusze zarzucali Estée Lauder, że po wybuchu pandemii firma była silnie uzależniona od tego kanału sprzedaży — szczególnie w chińskiej prowincji Hajnan — oraz zbyt późno poinformowała rynek o skutkach zaostrzenia regulacji przez chińskie władze w 2022 roku.

image

Estée Lauder podnosi prognozy, ale tnie zatrudnienie. Zapachy napędzają wzrost

Gigantyczny spadek wartości Estée Lauder

Według pozwu firma miała ukrywać skalę problemu do listopada 2023 roku. Po ujawnieniu słabszych wyników i wpływu ograniczeń na sprzedaż akcje Estée Lauder spadły o 19 proc., co przełożyło się na utratę około 8,7 mld dolarów wartości rynkowej.

Chiny pozostają jednym z kluczowych rynków dla grupy. Odpowiadają za około jedną piątą całkowitej sprzedaży firmy.

Ugoda, ale bez przyznania się do winy

Proponowana ugoda została złożona w federalnym sądzie na Manhattanie i wymaga jeszcze zatwierdzenia przez sąd.

Estée Lauder nie przyznało się do naruszeń, podkreślając jednocześnie, że część kosztów ugody ma zostać pokryta z ubezpieczenia.

image

Estée Lauder szuka 5 mld euro na transakcję z Puig. Trwają rozmowy o połączeniu

Sąd już wcześniej odrzucił wniosek firmy

W marcu 2025 roku sędzia Arun Subramanian odrzucił wcześniejszy wniosek Estée Lauder o oddalenie pozwu. W uzasadnieniu wskazał, że firma podkreślała źródła swojego sukcesu, pomijając jednocześnie niewygodne informacje dotyczące modelu sprzedaży w Chinach.

Rynek beauty pod presją zmian w Chinach

To kolejna sytuacja, która wskazuje jak dużym wyzwaniem dla globalnych firm beauty pozostaje dziś rynek chiński.

Zmiany regulacyjne, rosnąca konkurencja lokalnych marek oraz transformacja kanałów sprzedaży sprawiają, że wiele międzynarodowych koncernów musi na nowo definiować swoje strategie w regionie.

 

Źródło: Fashion Network

Aurelia Obrochta
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
11. maj 2026 17:46