StoryEditor
Rynek i trendy
22.09.2021 00:00

Skóra wrażliwa to wyzwanie dla dermatologów. Ekspertka wyjaśnia dlaczego.

Pacjenci, pytani w gabinecie dermatologicznym, odpowiadają, że skóra wrażliwa występuje u nich bardzo często i skarżą się na nieprawidłowe objawy czuciowe jak swędzenie, kłucie, pieczenie, ból. Dane obrazują, że w krajach przemysłowych skóra wrażliwa występuje u 50 proc. populacji. Dr Ewa Chlebus, specjalistka w dziedzinie dermatologii wyjaśnia dlaczego leczenie i pielęgnacja skóry wrażliwej jest wyzwaniem.

Skóra wrażliwa to złożony stan dermatologiczny, który stał się wyzwaniem dla dermatologów, a także ważnym tematem dla badaczy z branży medycznej i kosmetycznej. Od ponad 100 lat próbuje się scharakteryzować definicję tego typu skóry. Udało się tego dokonać w 2017 r. kiedy to Międzynarodowe Forum Badań nad Świądem (International Society for the Study of Itch (IFSI)), będące multidyscyplinarnym stowarzyszeniem praktyków klinicznych, badaczy i naukowców, określiło pojęcie skóry wrażliwej jako zespół objawów charakteryzujący się występowaniem nieprzyjemnych odczuć (pieczenia, palenia, świądu, uczucia gorąca) w odpowiedzi na bodźce, które normalnie nie wywołują takich odczuć.

Poza zdefiniowaniem skóry wrażliwej opisano także pojęcie Sensitive skin syndrome (SSS), które rozszerza klinicznie tę definicję. Jest to schorzenie, które najczęściej dotyka kobiet pomiędzy 25. a 45. rokiem życia, objawiające się u pacjenta dyskomfortem, zmniejszeniem napięcia skóry, brakiem elastyczności, zwiększonym uciepleniem, uczuciem palenia, świądu i bólu. Objawy dotyczą głównie twarzy i obejmują fałdy nosowo-wargowe, policzki, brodę, czoło i górną wargę, ale mogą występować także na skórze owłosionej głowy czy na rękach – wyjaśnia dr Ewa Chlebus.

Sensitive skin syndrome towarzyszy szczególnie takim jednostkom chorobowym jak trądzik różowaty, trądzik, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, ale może także pojawiać się w wyniku przeprowadzonych zabiegów kosmetycznych. Normą jest zależność nasilenia objawów od pory roku.

Przeczytaj również: Wrażliwa skóra nie lubi zimy

Należy podkreślić, że w przypadku niektórych pacjentów objawy kliniczne mogą nie występować w ogóle, a widoczne objawy podrażnienia skóry, jak rumień czy suchość mogą być nieobecne, dlatego różnicowanie z chorobami skóry może być wyzwaniem dla lekarza praktyka – dodaje ekspertka.

Na świecie nadal prowadzone są badania, podczas których dokonuje się przeglądu mechanizmów, które mogą wpływać na wrażliwą skórę, a także fizjologicznych cech związanych z tym stanem. Patofizjologia skóry wrażliwej jest niezwykle złożona i składają się na nią zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które wpływają niekorzystnie na stan skóry. 

Można dodać jeszcze jeden podział wrażliwości skóry: wrodzoną i nabytą. Wrodzona charakteryzuje się nadmierną wrażliwością na bodźce włókien nerwowych, dającą w odpowiedzi nieprzyjemne objawy, które normalnie nie powinny wywołać takich wrażeń. Objawia się rumieniem, a subiektywnie uczuciem kłucia, pieczenia, palenia czy świądu. Natomiast wrażliwość nabyta cechuje się zmienną, zaostrzoną wrażliwością skóry z powodu czynników środowiskowych i stylu życia (skóra może być uwrażliwiona).

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
10.12.2025 11:09
Ozempic zmienia branżę beauty. Nowe terapie, nowe wyzwania, nowe strategie
Popularny Ozempic zmienia branżę urodową na stałe.Karolina Grabowska Kaboompics

Rosnąca dostępność i spadające ceny leków z grupy GLP-1 zmieniają zachowania konsumentów i wymuszają korekty strategii w całej branży beauty. Semaglutydy, takie jak Ozempic, Wegovy czy Zepbound, zdobyły dominującą pozycję na rynku, a nowe porozumienie administracji Donalda Trumpa ma dodatkowo obniżyć ich koszt w USA. Producenci pracują też nad kolejnymi generacjami terapii: Eli Lilly rozwija doustny odpowiednik w postaci Orforglipronu, Iconovo testuje donosowe formy semaglutydów i plastry z mikronakłuciami, a Vivani Medical pracuje nad implantami o rocznym okresie uwalniania substancji.

Jak donosi Vogue Business, według firmy badawczej Rand już nawet 12 proc. Amerykanów może korzystać z GLP-1, a odsetek ten będzie rósł wraz z wprowadzaniem nowych formatów leków i poszerzaniem wiedzy na temat ich skuteczności oraz skutków ubocznych. Chirurdzy plastyczni raportują wzrost zainteresowania zabiegami estetycznymi, zwłaszcza wśród młodszych pacjentów. Popularność zdobywają preparaty stymulujące kolagen oraz bioremodelery pomagające przeciwdziałać tzw. “Ozempic face”, czyli efektowi zapadniętych policzków, cieni pod oczami i wiotkości skóry. GLP-1 mogą również powodować wypadanie włosów, problemy stomatologiczne i zaburzenia powonienia.

Z tego względu na rynku pojawiają się nowe marki adresujące potrzeby użytkowników GLP-1, a firmy kosmetyczne i gabinety estetyczne redefiniują swoje usługi. Rośnie zapotrzebowanie na pielęgnację o jakości zbliżonej do produktów na receptę — użytkownicy zgłaszają suchość i napięcie skóry, matowość oraz wzrost widoczności drobnych zmarszczek. W Wielkiej Brytanii klinika Cultskin odnotowała 31 proc. wzrost liczby nieinwazyjnych zabiegów na porost włosów, takich jak mikronakłuwanie, PolyPhil czy Keralase, skierowanych do pacjentów stosujących GLP-1.

image

Bloomberg: Telemedycyna napędza mikrodozowanie semaglutydu i Ozempicu

Zmiany dotykają również stomatologii. Leki GLP-1 zmniejszają produkcję śliny, co prowadzi do suchości jamy ustnej, próchnicy, chorób dziąseł, nieświeżego oddechu i erozji szkliwa, zjawiska określanego jako “Ozempic mouth”. Utrata masy ciała wpływa ponadto na objętość twarzy i ekspozycję zębów, co — jak wskazuje dr Rizwan Mahmood z Ruh Dental — zwiększa popyt na zabiegi rekonstrukcyjne. Zmianie może ulec również percepcja zapachu: część pacjentów zgłasza nadwrażliwość na aromaty, inni z kolei odczuwają awersję do niektórych zapachów.

Kolejnym efektem ubocznym terapii jest ograniczone przyjmowanie składników odżywczych wynikające ze zmniejszonego apetytu. W efekcie rośnie sprzedaż suplementów. Sieć Holland & Barrett notuje wzrost popytu na monohydrat kreatyny o 163 proc., białko serwatkowe o 78 proc. oraz kolagen o 30 proc. Pacjenci coraz częściej wybierają formuły płynne i proszkowe oraz mieszanki łączące białko, kolagen i elektrolity, które — jak podkreśla dr Mohammed Enayat z kliniki Hum2n — są lepiej tolerowane przez osoby doświadczające nudności związanych z GLP-1.

Dynamiczny rozwój terapii GLP-1 będzie wywierał coraz większy wpływ na rynek kosmetyczny. Jak podsumowuje chirurg plastyczny z Beverly Hills, Roy Kim: „Ozempic nie tylko zmienia rysy twarzy — zmienia przyszłość całej branży beauty”.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
09.12.2025 16:33
Boom na kosmetyczne „dupes”: czego szukają konsumenci i ile mogą zaoszczędzić?
Dupes to nadal popularny temat w branży urodowej.Karolina Grabowska Kaboompics

Rynek tzw. „dupes”, czyli tańszych odpowiedników kosmetyków luksusowych odwzorowujących ich wygląd, działanie i kolorystykę, dynamicznie rośnie. Według najnowszych danych Fresha, tylko w ostatnim miesiącu fraza związana z dupes była wyszukiwana 1,2 mln razy. Oznacza to wzrost o 4 proc. w ujęciu kwartalnym, co potwierdza, że zjawisko nie jest jedynie chwilowym trendem, lecz rozwijającym się segmentem rynku beauty.

Rosnące zainteresowanie skłoniło Fresha do przeprowadzenia analizy, której celem było ustalenie, jakich marek i produktów konsumenci z Wielkiej Brytanii najczęściej poszukują w tańszych odpowiednikach. Wyniki pokazują, że użytkownicy aktywnie porównują ceny i formuły, a chęć oszczędności staje się jednym z istotnych czynników zakupowych. Zestawienie uwzględnia zarówno marki makijażowe, jak i pielęgnacyjne, co odzwierciedla szerokie spektrum zainteresowania dupe’ami.

Najczęściej wyszukiwanym dupe w Wielkiej Brytanii okazała się marka Sol de Janeiro, którą internauci wpisują w wyszukiwarkę 69 600 razy rocznie. Duża różnica względem kolejnych pozycji podkreśla dominację tej marki w kontekście alternatyw cenowych. Na drugim miejscu znalazła się Charlotte Tilbury z wynikiem 24 000 rocznych wyszukiwań, a trzecie miejsce przypadło Drunk Elephant, które generuje 14 160 wyszukiwań dupe’ów rocznie.

image
Happi

Jeśli chodzi o konkretne produkty, zdecydowanym liderem jest Charlotte Tilbury Magic Cream. Krem ten przyciąga aż 15 600 wyszukiwań rocznie, co czyni go najbardziej pożądanym kosmetykiem wśród osób poszukujących tańszych zamienników. Wynik ten pokazuje, jak mocno premium care wpływa na zachowania konsumenckie — wysoka cena produktu często motywuje klientów do poszukiwania alternatyw.

Z analizy wynika również, że różnice cenowe pomiędzy produktami premium a ich odpowiednikami są bardzo znaczące. Średnio kosmetyki z wyższej półki są aż o 347% droższe od swoich tańszych odpowiedników. To wyjaśnia, dlaczego segment dupes cieszy się nieustającą popularnością — potencjalne oszczędności są dla wielu użytkowników kluczowym argumentem przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Wszystkie te dane wskazują na systematyczne umacnianie się rynku dupe’ów w Wielkiej Brytanii oraz rosnącą świadomość cenową konsumentów. Jeśli obecne tempo wzrostu się utrzyma, zjawisko to może jeszcze silniej wpłynąć na strategie cenowe i marketingowe marek premium, a także na dalszy rozwój tańszych odpowiedników odpowiadających na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
10. grudzień 2025 14:55