StoryEditor
Rynek i trendy
31.12.2024 10:00

TOP roku 2024: Kłopoty w Verona Products Professional, Avon wchodzi do drogerii, Rihanna ambasadorką Diora

W tym roku naszych czytelników i czytelniczki najbardziej interesowały zmiany w modelu funkcjonowania Avonu, problemy trapiące Verona Products Professional, Rihanna jako ambasadorka Diora i nowe perfumy Dody. Co jeszcze przyciągnęło Waszą uwagę?

1. Avon już w Rossmannie, rusza wspólna kampania. Rynek: taka kolej rzeczy

 

Stoiska z kosmetykami Avon pojawiły się już w drogeriach Rossmann, a wspólna kampania obu marek wystartowała pod hasłem: „Hej, chcesz coś z Avonu?”. Konsultantki zyskają możliwość otwierania sklepów franczyzowych. Opinie po debiucie Avonu w największej sieci drogeryjnej sugerują, że to koniec ery sprzedaży katalogowej – firma musiała dostosować się do zmieniających się realiów rynku.


2. Rihanna olśniewa w najnowszej kampanii perfum Dior J‘adore

 

Świat ujrzał nową kampanię ikonicznych perfum J‘adore od Diora, w której pojawiła się Rihanna jako nowa ambasadorka marki. Połączenie jednej z największych współczesnych gwiazd popkultury z legendarnym zapachem we wnętrzach Wersalu robi niesamowite wrażenie. Rihanna przejęła rolę ambasadorki zapachu J‘Adore od Charlize Theron, która reprezentowała markę przez imponujące 20 lat. Oficjalne ogłoszenie tej zmiany miało miejsce 18 czerwca 2024 roku.


3. Świąteczne misie w Rossmannie. Kiedy się pojawią i komu pomogą?

 

„Podaruj misia temu, kogo kochasz, i pomóż potrzebującym” – to hasło przewodnie 19. edycji charytatywnej akcji Rossmanna. Symbolem wydarzenia są pluszowe misie zaprojektowane przez znane osobistości, a dochód z ich sprzedaży wspiera działania na rzecz szczytnych celów.


4. Avon Products Inc. ogłasza bankructwo z powodu rosnącej liczby pozwów związanych z talkiem

 

Avon Products Inc., właściciel znanej marki kosmetycznej, ogłosił bankructwo w związku z licznymi pozwami dotyczącymi zarzutów, że talk w jego produktach może powodować raka. Firma złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami na podstawie rozdziału 11 w stanie Delaware, aby poradzić sobie z 386 indywidualnymi sprawami dotyczącymi tej kwestii.


5. Ingrid wprowadza do Biedronki serię zapachów: konsumentki zarzucają marce gaslighting

 

Marka kosmetyków Ingrid, należąca do Verona Products Professional, znalazła się w ogniu krytyki. Nowa kolekcja zapachów dla Biedronki okazała się być odświeżoną wersją serii sprzed kilku lat, wcześniej pośrednio kojarzoną z TEAM X. Klientki na Instagramie zarzucają marce gaslighting i celowe ukrywanie faktu, że wykorzystano te same formuły w nowych opakowaniach. Firma stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom.


6. Ingrid u nas już nie będzie – mówi personel Rossmanna. Sieć zaprzecza. Co się dzieje z marką należącą do VPP?

 

Marka Ingrid, znana z różnorodnych kosmetyków, znika z drogerii Rossmann – w wielu punktach jej szafy makijażowe pozostają puste. Pracownice drogerii informują, że nie będą one uzupełniane i zostaną zastąpione innymi markami. Tymczasem dział prasowy Rossmanna zaprzecza, jakoby kosmetyki Ingrid były wycofywane ze sprzedaży. Właściciel marki aktualnie przechodzi proces restrukturyzacji, będący efektem porozumienia z wierzycielami.


7. Perfumy Dody: jak pachną, ile kosztują, czemu piosenkarka weszła na rynek beauty

 

Perfumy Doda D‘eau Luna zadebiutowały na rynku 15 lutego, w dniu 40. urodzin Doroty Rabczewskiej. Zapach, zamknięty w wyjątkowym flakonie w kształcie księżyca, powstał pod marką Queen Records, założoną przez artystkę. Za produkcję odpowiada łódzka Grupa Beautica.


8. Czy to będzie kolor Pantone roku 2025? Future Dusk zdobywa kolejnych zwolenników

 

Eksperci wskazują, że odcień „Future Dusk” symbolizuje kreatywność i zmiany związane z przejściem z jednej pory dnia w drugą. Jego „kosmiczny” charakter nawiązuje do międzygwiezdnych podróży i eksploracji kosmosu. W kontekście prognozowanego rozwoju pasażerskich lotów kosmicznych i sztucznej inteligencji, kolor ten staje się metaforą postępu i nieznanego. Taką interpretację przedstawiają Worth Global Style Network i Coloro.


9. Nowy park handlowy pod Warszawą: na granicy z Konstancinem powstanie nowy obiekt

 

W atrakcyjnej lokalizacji pod Warszawą, tuż przy granicy administracyjnej Konstancina-Jeziorny, planowana jest budowa nowoczesnego centrum handlowego Quick Park. Projekt zakłada stworzenie 35 sklepów na łącznej powierzchni 5000 m², odpowiadając na rosnące potrzeby zarówno mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców.


10. Nowe centrum handlowe w Warszawie otworzy się w październiku: oto Modlińska 6D

 

Pożar, który dotknął Centrum Marywilska 44, pozbawił wielu najemców majątku i źródła dochodów, stając się trudnym doświadczeniem dla licznych rodzin. Jednakże nie poddali się i szybko zaczęli działać, co zaowocowało inicjatywą stworzenia nowego centrum handlowo-usługowego przy ulicy Modlińskiej. Budowa Centrum Modlińska 6D postępowała intensywnie każdego dnia, aby klienci mogli już w październiku 2024 roku korzystać z nowoczesnej przestrzeni zakupowej i rozrywkowej.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
13.03.2026 15:01
Hebe stawia na polskie kosmetyki. Czy P-beauty stanie się nowym standardem pielęgnacji?
Eksperci podkreślają, że przewaga P-beauty nad globalnymi koncernami tkwi w tzw. agility – niezwykłej zwinności w reagowaniu na potrzeby konsumentówai

W świecie zdominowanym przez K-beauty i J-beauty na horyzoncie pojawia się nowy, solidny gracz: P-beauty. Sieć drogerii Hebe w swojej najnowszej kampanii stawia na rodzime marki, udowadniając, że polski sektor kosmetyczny nie tylko nadąża za światowymi trendami, ale w wielu obszarach – od biotechnologii po pielęgnację mikrobiomu – może stać się wyznacznikiem innowacji.

P-beauty jako odpowiedź na lokalne wyzwania rynkowe

Termin P-beauty (Polish Beauty) przestał być jedynie patriotycznym hasłem, a stał się konkretnym modelem biznesowym. W najnowszym odcinku formatu edukacyjnego „Urodomaniaczki by Hebe”, eksperci branżowi wskazują na kluczowy wyróżnik polskich marek: adaptację do specyficznych warunków klimatycznych Europy Środkowej.

Z perspektywy b2b to posunięcie strategiczne. Polscy producenci tworzą formuły z myślą o skórze narażonej na smog, zanieczyszczenia powietrza oraz drastyczne skoki temperatur. To podejście „uszyte na miarę” buduje u konsumentów wyższe zaufanie niż uniwersalne produkty globalnych koncernów, które nie zawsze uwzględniają lokalną specyfikę środowiskową.

Technologiczny skok polskich laboratoriów

Analiza oferty dostępnej w Hebe pokazuje, że polskie marki (m.in. BasicLab, Resibo, Moliv) przeszły długą drogę – od prostych składów naturalnych do zaawansowanych technologicznie preparatów.

Współczesne P-beauty opiera się na trzech filarach:

  • Nowoczesne formy retinoidów
  • Ochrona mikrobiomu
  • Patenty i unikalne ekstrakty

Synergia nauki i natury: model P-beauty w 2026 roku

Zjawisko P-beauty, promowane obecnie przez Hebe, redefiniuje również segment kosmetyków naturalnych. Polska branża kosmetyczna umiejętnie łączy tradycję z nauką. Produkty polskich to odpowiedź na rosnącą grupę świadomych konsumentów oraz osób z ukierunkowanymi problemami dermatologicznymi.

Z punktu widzenia detalisty, promocja P-beauty to ruch optymalizujący łańcuch dostaw i wspierający lokalną gospodarkę, co w dobie dbałości o standardy ESG (Environmental, Social, and Governance) ma niebagatelne znaczenie.

Hebe poprzez format „Urodomaniaczki" nie tylko edukuje, ale buduje autorytet polskiej kosmetologii. Dla dystrybutorów i partnerów biznesowych wniosek jest jasny: inwestycja w polskie marki to inwestycja w stabilność, innowację i rosnący popyt. P-beauty przestaje być lokalną ciekawostką – staje się solidną alternatywą dla marek azjatyckich, oferując zbliżoną zaawansowaną technologię, ale lepiej dopasowaną do potrzeb europejskiego konsumenta. W 2026 roku polskie marki w Hebe to już nie „tania alternatywa”, ale jakościowy i zaawansowany technologicznie wybór pierwszego kontaktu.

Polska jako europejski hub produkcji

Zjawisko P-beauty nie wzięło się znikąd i ma silne oparcie w liczbach. Polski sektor kosmetyczny to obecnie jedna z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki, plasująca nasz kraj w ścisłej europejskiej czołówce (5. miejsce pod względem wartości rynku w UE). Polska stała się potężnym hubem produkcyjnym, a wartość eksportu polskich kosmetyków przekroczyła barierę 4,5 mld euro.

To właśnie to gigantyczne zaplecze produkcyjne pozwala rodzimym markom na inwestycje w R&D, które poziomem dorównują globalnym liderom, przy zachowaniu znacznie większej elastyczności cenowej.

image

P-beauty Made in Poland może osiągnąć sukces [ROCZNIK WK 2025/26]

Agility: przewaga operacyjna polskich marek

Eksperci podkreślają, że przewaga P-beauty nad globalnymi koncernami tkwi w tzw. agility – niezwykłej zwinności w reagowaniu na potrzeby konsumentów. Podczas gdy wielkie korporacje potrzebują lat na wdrożenie nowych formuł, polskie firmy potrafią wprowadzić zaawansowane innowacje (jak adapinoid czy żywe probiotyki) w zaledwie kilka miesięcy. Ta bliskość rynku i krótki „time-to-market” sprawiają, że polska pielęgnacja jest zawsze o krok przed masowymi trendami, oferując rozwiązania skincare, które realnie odpowiadają na bieżące problemy skórne, a nie tylko na globalne założenia marketingowe.

Globalny potencjał ekspansji: P-beauty nowym towarem eksportowym

Sukces P-beauty w sieciach takich jak Hebe to dopiero początek drogi. Strategiczne połączenie biotechnologii z transparentnością składów sprawia, że polskie kosmetyki mają realną szansę powtórzyć światowy sukces K-beauty. Już teraz polskie brandy są postrzegane na rynkach zachodnich oraz azjatyckich jako synonim wysokiej jakości i innowacyjności (tzw. quality for money). 

Inwestycja w P-beauty to zatem nie tylko wsparcie lokalnego rynku, ale udział w budowie nowej, globalnej kategorii luksusu, która redefiniuje pojęcie skutecznej pielęgnacji w XXI wieku.

Marzena Szulc
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
13.03.2026 14:03
Pakistan: toksyczne poziomy rtęci w kremach wybielających
shutterstock

Najnowszy raport dotyczący rynku kosmetycznego w Pakistanie ujawnił alarmującą skalę stosowania rtęci w produktach do wybielania skóry. Mimo globalnych regulacji i zakazów, wiele marek dostępnych na tamtejszym rynku wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa. To jasny sygnał, że audyt dostawców i transparentność składu stają się kluczowymi elementami zarządzania ryzykiem w 2026 roku.

Skala naruszeń: tysiąckrotne przekroczenia norm

Zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Konwencją z Minamaty, dopuszczalna zawartość rtęci w kosmetykach wynosi 1 ppm (część na milion). Badania przeprowadzone w Pakistanie wykazały, że lokalne kremy wybielające zawierają poziomy rtęci idące w tysiące ppm. – informuje portal personalcareinsights.com.

Rtęć jest stosowana przez nieuczciwych producentów ze względu na jej zdolność do hamowania produkcji melaniny, co daje niemal natychmiastowy efekt rozjaśnienia. Jednak cena tego procederu jest dramatyczna – długotrwałe stosowanie takich produktów prowadzi do:

  • nieodwracalnego uszkodzenia nerek,
  • poważnych blizn i przebarwień skórnych,
  • uszkodzeń układu nerwowego (neuropatii obwodowej),
  • zaburzeń lękowych i depresji.

image

WHO, Interpol i Światowa Organizacja Celna zaostrzają globalne działania przeciwko kosmetykom z rtęcią

Wyzwania regulacyjne i luka w egzekwowaniu prawa

Choć Pakistan posiada odpowiednie organy regulacyjne (takie jak Pakistan Standard and Quality Control Authority – PSQCA), raport wskazuje na ogromne trudności w egzekwowaniu przepisów. Produkty te często pochodzą z nieformalnego sektora produkcji, co utrudnia monitorowanie łańcucha dostaw.

image

Kremy wybielające z rtęcią nadal popularne — czemu i jak z nimi walczyć?

Dla międzynarodowych dystrybutorów i platform e-commerce (jak Amazon czy eBay), które działają globalnie, sytuacja ta stanowi ogromne wyzwanie prawne. Kosmetyki te często przenikają do obrotu międzynarodowego poprzez kanały nieoficjalne, co naraża pośredników na ogromne kary finansowe i utratę reputacji.

Transparentność i toksyczne standardy piękna

Kryzys w Pakistanie rzuca światło na szerszy problem w globalnej branży beauty – tzw. „toxic beauty standards”. W 2026 roku konsumenci na całym świecie wymagają od marek pełnej odpowiedzialności za skład.

Kluczowe wnioski i konieczne kroki:

Audyt łańcucha dostaw: firmy muszą wdrażać rygorystyczne testy na obecność metali ciężkich, szczególnie przy imporcie surowców z regionów o słabszym nadzorze regulacyjnym.

Certyfikacja i testy laboratoryjne: Posiadanie niezależnych certyfikatów czystości chemicznej staje się silnym atutem sprzedażowym (USP).

Edukacja rynku: Branża musi aktywnie promować bezpieczne metody rozjaśniania przebarwień (np. oparte na witaminie C, kwasie azelainowym czy Melasylu™), eliminując popyt na niebezpieczne substancje.

Konwencja z Minamaty – ustalenia a praktyka 

Problem rtęci w kosmetykach to nie tylko kwestia lokalna, lecz globalne wyzwanie dla etyki biznesu. Wzmocnienie kontroli granicznych i zaostrzenie kar za wprowadzanie do obrotu toksycznych substancji to jedyna droga do oczyszczenia rynku. W 2026 roku bezpieczeństwo klienta nie jest już tylko wymogiem prawnym – to fundament lojalności wobec marki.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
14. marzec 2026 01:30